而瑞士“国菜”中的另一种主要原料，则是来自格吕耶尔小镇的同名奶酪(Gruyere Cheese)。坐落在阿尔卑斯山麓丘陵间的这个小镇在既是伯尔尼“姐姐”，又是伯尔尼“妹妹”的弗里堡南部30多公里。它出产的格吕耶尔奶酪跟埃文达奶酪一起，一南一北，撑起了瑞士“国菜”的天，使瑞士奶酪火锅成为瑞士除了极致美景外的另一张名片。这张名片，就像一位作家在她《奶酪伴侣》一书中说的那样：“奶酪不仅仅是瑞士历史书籍的注脚，也是瑞士文化和商业的组成部分。从某种方面而言，瑞士人甚至将他们的奶酪作为货币而使用。”

格吕耶尔

格吕耶尔

格吕耶尔

格吕耶尔

虽然格吕耶尔奶酪跟埃文达奶酪一样，体积又大又坚硬，但格吕耶尔奶酪在制作过程中需在表面涂盐水，这使得其口感比埃文达奶酪柔滑和细腻得多，而且还散发着蜂蜜和坚果及阿尔卑斯山特有的青草香气。也许格吕耶尔奶酪太特殊了吧，因而它才有资格获得瑞士原产地命名的保护。也就是说，这种奶酪在全世界只有格吕耶尔小镇才可以生产。而此小镇人口才2千多人，就能拥有这么重量级的品牌，弹丸之地的瑞士“杀手锏”太多了。

这两种奶酪之所以会成为瑞士的名片，第一要感谢其得天独厚的地理位置，第二要感谢公元前在此居住的凯尔特人。属于内陆山地国家的瑞士，被阿尔卑斯山、瑞士高原和侏罗山脉切分。阿尔卑斯山四季分明、芳草遍地，是畜牧的天然场所。在这样的天选之地，牛自由自在地长大，因而它们产出的牛奶更新鲜、更美味。再加上瑞士人精良的制作和发酵，两种奶酪的风味上乘也就自在情理之中了。不过，这两种高质量的奶酪，其源头都在凯尔特人。他们定居到瑞士后，用炭火、简单的器皿和松枝制成了有坚硬外壳、便于长时间储藏和不易变质的凯尔特奶酪，这种奶酪之后就演变成了埃文达奶酪和格吕耶尔奶酪。

去格吕耶尔沿途

去格吕耶尔沿途

去格吕耶尔沿途

去格吕耶尔沿途

虽然我们不爱吃奶酪，但在瑞士的三个星期，我们却天天喝牛奶，占尽瑞士的“便宜”。我想早点儿见到格吕耶尔小镇，因此从弗里堡城外的修道院出来后，我一脚油门便开到了这里。我们到这里，并不是因为它名闻遐迩的奶酪，而是因为它跟坐落于瑞士高原上的弗里堡一样，都是保存完好的中世纪小镇，只是它们不是一“家”的。之所以说它们不是“手足”，是因为一个属于瑞士高原，一个属于阿尔卑斯山脉。地理位置的不同，造成了城市主人也不一样。弗里堡的主人是公元12世纪的策林根公爵，而格吕耶尔的主人则是公元400年的格鲁埃里乌斯(Gruerius)，格鲁耶尔的名字也因为他而来。

此时，西罗马帝国正处在被蛮族侵扰的时代，今天大部分领土隶属西罗马帝国的瑞士也不例外。蛮族中的一个将领格鲁埃里乌斯想在瑞士找一个落脚之地，于是带着亲密的朋友一起勘探。当他来到格鲁耶尔所在的陡峭悬崖上时，他看到眼前是一片广阔平原，平原中间是突出的小石山，而平原周围是保护性的山脉，山中的森林里充满了动物和鸟类，还有三支溪流从山上蜿蜒而下，流入经过弗里堡的萨林河中。

格吕耶尔

格吕耶尔

格吕耶尔

他被眼前的美景和富饶土地迷住了，本能地告诉他自己，他找到了“应许之地”。当他在夕阳下想入非非之时，一只白鹤突然从明亮的橙红色天空中展翅而出，在天空中盘旋后，落在了他的肩上。他觉得这是一个好兆头，于是当场决定，在格鲁耶尔扎根，并在山上建造可以看到平原和山谷全景的城堡，用以控制萨林河上游的山谷，格鲁耶尔就这样应运而生。从此，一只深红色背景上的白鹤便成了格鲁埃里乌斯盾徽的标志，也成了之后格吕耶尔的徽章。

如果这个神秘的传说是真的，那格鲁耶尔比弗里堡的建城历史长得多得多。不过， 它出现在纸面上却只比弗里堡早20来年。1138年，格鲁耶尔伯爵在山顶上的城堡下方建起了城镇，此城镇位于今天宽阔的阿尔伯沃河(Albeuve River)和人工开凿的格鲁耶尔湖(Lake of Gruyère)旁。我一边沿着河边和湖边开向格鲁耶尔小镇，一边欣赏着沿途的美丽风光，还因为越来越接近孕育了欧洲大河的阿尔卑斯山而欢欣雀跃。我以为这个小镇会跟弗里堡一样，不被游人问津，可谁想到，我们一开到小镇边的免费停车场，就发现停车场全满了。从这个停车场可以沿着步道爬到小镇中的城堡，那是全城的制高点。

格吕耶尔

格吕耶尔

格吕耶尔

格吕耶尔

没办法，我只能往前开。按照谷歌地图，我似乎可以开到位于山上的格鲁耶尔小镇。可我刚开到上山的路口时，便被栅栏拦住了，站岗的女孩子说城堡上方的停车场也满了。我连忙问她在哪里可以停车，她指了指前面，让我继续开。而她所说的停车场照样全满，我看有人停到了违规处，于是也停了过去，心里是打鼓的。在什么都贵的瑞士，被罚一下不知道会让我出多少“血”，可我没有选择。看看手机，从我停车处到城堡，得爬坡走2.5公里。幸好格鲁耶尔这一天的最高温度才21摄氏度，即使爬山我们也不会觉得很难受。

可我们走到路口时，发现栅栏打开了，这不是折腾我吗？我告诉那个女孩子一定要给我留出车位，让我开上山，她点头同意后，我便连跑带颠回去取车，把车开了上去。心想，这个小镇也太热门了吧。就是因为太热门，所以小镇下的巨大停车场爆满不说，星期天也不免费，一个小时停车费2美元多。不过，我们不用担心被罚款，也不用爬山走那么远的路。作为萨林河上游山谷的重要景点，格鲁耶尔小镇应该是热闹非凡的，紧俏的停车场即是证明。但在小镇中世纪的大街上，并没有人来人往的游人，似乎这些游人都被小镇的各个景点稀释了。

格吕耶尔西藏博物馆

格吕耶尔

格吕耶尔城堡

格吕耶尔城堡

格吕耶尔城堡

令我们没想到的是，就在我们沿着小镇约200米长的主街爬坡走向城堡时，我们竟然在街边发现了一个西藏博物馆，博物馆里陈列着超过300件的佛教雕塑和喜马拉雅地区的各种民间艺术品。刚从印度回来的我看到这个博物馆，觉得无比亲切。小镇里到处都悬挂着瑞士国旗，若不是这个明显的标志，我们以为到了法国或者德国的中世纪小镇。小镇浓浓的中世风吹走了我们的悲与痛，让我们只想在这个美丽的中世纪小城里沉沦，不看今朝。

小镇的尽头，就是占据了小镇天际线的格吕耶尔城堡(Gruyeres Castle)。它是小镇最吸引游客的景点，也是瑞士最著名的城堡之一。这座由格鲁埃里乌斯始建的城堡到底什么样，人们无从知晓，人们只知道，它在1244年才在档案中被首次提及，此时它是中世纪瑞士西部主要贵族之一的格鲁耶尔伯爵的主要宅邸。城堡按照防御工事规划，四周有近乎方形的坚固城墙，两侧有一个要塞、一座防御塔和一个小炮塔。这个家族的后继者因英法百年战争中表现出色而积攒了大量财富，于是在15世纪对城堡把它改造成了一座富丽堂皇的住宅。除了将部分木制长廊改建为优雅的石质外，还在长廊上点缀了宽大的窗户，同时在以前的防御塔上修建了一座小教堂。

格吕耶尔城堡

格吕耶尔城堡

格吕耶尔城堡

格吕耶尔城堡

格吕耶尔城堡

今天这座城堡被改成了博物馆，门票近14美元。跟很多城市里的单个城堡不一样的是，格鲁耶尔城堡是一个建筑群，也是真正意义上的防御城堡，外部和内部都很宽敞，曾有19位格鲁耶尔伯爵在此居住过，这些伯爵用过的卧室、厨房、狩猎厅和骑士厅以及房间内部的绘画和装饰等都保存得很完整。跟别的城堡不一样的是，格鲁耶尔城堡里有勃艮第厅，房间里陈列着我们在法国看过的中世纪重骑兵盔甲和勃艮第公爵15世纪上半叶创建的金羊毛骑士团中的三个斗篷。当年这里的伯爵曾作为瑞士联邦的一员，参加过1476年对勃艮第公国的穆尔滕战争(Battle Of Morat)，这几件斗篷就是战利品。

除了这些以外，城堡中还有音乐厅和展示了19世纪一些艺术家风景画集的画廊及一个修剪得非常漂亮的花园等。站在花园和城堡的城墙边，瑞士如明信片似的风景便迎面袭来。湛蓝的天空中白云朵朵，天空下是绿色的山峦，山峦下是铺着青翠草地和黄色麦田以及有着淡蓝色湖水的河谷。就在这些多姿的色彩中，带着橘黄色屋顶的小镇从青草地中跃然而出，让这幅静态的风景画出现了动感。我眺望着起伏的山脉、舒缓的山丘、丰茂的草场和五彩缤纷的小镇，觉得格鲁耶尔的如画风光跟南宋魏杞所描绘的“一叶鉴中来，两岸青山起。送我红蕖万柄香，疑在蓬壶里”的美景有异曲同工之处，觉得瑞士被称为“人间天堂”名副其实。

格吕耶尔城堡

格吕耶尔城堡

格吕耶尔城堡

格吕耶尔城堡

格吕耶尔城堡

在城墙的另一侧，是另一幅绿意盎然的风景画。在这幅画中，阿尔卑斯山中海拔2千米左右的莫雷松山(Mount Moleson)中的山峰、森林和高山牧场是“主餐”，而圣西奥杜勒教堂(Saint-Théodule Church)则是“配餐”。虽说是“配餐”，但怎奈外表不如欧洲其它教堂出众的圣西奥杜勒教堂是万树丛中的一点“红”。因而，拥有深色石头建成的屋顶和明亮彩色玻璃窗的教堂在满是绿色的山谷中显得格外亮眼。我们从城堡边的小径走下，去观赏这个不起眼的“配餐”。此教堂始建于公元10世纪，在13世纪时被重建，里面有罗马式的柱子，还收藏了两架可追溯到16世纪的原始管风琴。教堂内部很小，但描绘了圣经场景和当地传说的绘画、壁画和雕塑的质量却很高。此外，教堂的祭坛下安葬着一位格吕耶尔伯爵。

圣西奥杜勒教堂

圣西奥杜勒教堂

圣西奥杜勒教堂

我们太喜欢阿尔卑斯山脚下的格吕耶尔小镇了。这里的夏季不仅风景如画，还气候宜人，让我们真想在这里度假并养老。可是，我们还不知道，从这个小镇开始，我们每天都将沉浸在阿尔卑斯山的湖光山色之中。在那里品味山中的九曲十八弯；在那里挑战山间的长距离徒步；在那里醉倒在被雪峰环抱的如镜碧水里。我们要高唱一首田园牧歌，让无邪的笑声回荡在阿尔卑斯山诗一般的山水中，为瑞士写下最难忘的思念篇章。

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