在印度的首都德里，有脏乱差的莫卧儿帝国首都旧德里，也有始于大英帝国时，干净如欧洲的新德里。当我被极度脏乱差的旧德里折磨了一天后，我对新德里也没抱什么希望。只是想，来德里一次，还是完成我应该完成的任务吧。

从旧德里回到酒店后，我从下午4点一直睡到清真寺的祈祷声响起。看看手机，还不到凌晨4点。这穆斯林太虔诚了，可还让不让我们这些非穆斯林活了？不过，好处是，我清晨6点就打了一个Uber去了世界文化遗产顾特卜塔(Qutub Minar)。我没想到，从酒店到顾特卜塔，全程18公里，才260卢比，3美元多一点儿，太便宜了。刚出酒店，我便发现，德里晚上下雨了，湿润的风吹到脸上温暖且惬意，我都不用擦护肤霜了。车子经过垃圾满地的市场，然后从垃圾、人和车都很多的火车站边穿过。我不想看这种闹眼睛的景象，于是闭着眼睛养神。

顾特卜塔

莲花寺

胡马雍陵

也不知道走了多久，待我睁开眼时，我眼前的景象像变魔术一样换了天地。破破烂烂的建筑消失了不说，我最讨厌的垃圾也没了。道路宽阔，绿树成荫，鲜花盛开，很多地方还铺着草坪，难道这就是英国人建造的新德里市城区吗？是的。不过，这里还没有惊艳我的眼球，越往前走，路旁满是鲜花的绿化带和郁郁葱葱的树木越多，我似乎到了建在森林中的昌迪加尔。但这里的规划比昌迪加尔的更漂亮，更像花园。大街上也没有汽车，自然也没有鸣笛声，行人也很少。我都不相信自己的眼睛，这是以脏乱差闻名的印度吗？

这的确是印度，是印度首都的新德里，但原则上却不属于新德里市城区。它在德里的南部，被称作南德里。我摇下车窗，让清新、凉爽并带着大量负氧离子的空气吹进来。看着眼前的美景，呼吸着森林的气息，我不禁心旷神怡，由衷地想亲吻这个令我百看不厌的新德里，此种景色一直延续到顾特卜塔。到达顾特卜塔，刚刚6点半，网上说7点开门，可售票处已经有人了。门前都是流浪狗，吓到我赶紧跑进了售票处。门票600卢比，7.5美元，这价格在印度已经很贵了。售票处跟顾特卜塔入口不在一起，工作人员担心流浪狗会吓着我，于是把我送进了入口。

去顾特卜塔路上

去顾特卜塔路上

顾特卜塔售票处

被建在了一个大花园里的顾特卜塔是德里最南边的景点，也是德里至今为止发现的最古老的建筑。我是第一个这么早进入顾特卜塔的人，因而四周静悄悄的，只有满园的草坪和花草树木以及花栗鼠和鸽子窝在迎接我。此时，天空暗暗的，不一会儿就飘起了丝丝细雨，这仿佛是德里苏丹国黯然落幕时留下的眼泪。没错，顾特卜塔正是德里苏丹国留给德里最丰沛的遗产。

此塔又被称为胜利塔，最先始建于阿富汗的古尔王朝，是中亚穆斯林为成功入侵并占领印度而建造的，但这些人只在1199年修建了这个塔的基座。随着古尔王朝的崩溃，在印度的总督自立门户，建立了德里苏丹国的奴隶王朝。这个王国的苏丹们在13世纪早期用了20多年时间才把此塔建成。它的底下三层用红砂石砌成，上面两层用白色大理石建成，高度为72.5米，是世界上最高的砖石建筑。尖塔从下往上逐渐变细，塔身上既装饰着《古兰经》经文和伊斯兰建筑经典的几何图案，也点缀着印度传统建筑惯用的藤蔓图案和花彩垂饰，还有精美的钟乳石支架做依托。这样的建筑风格和色彩让人一眼望过去便会过目不忘，难怪它被史学家称为“印度教与穆斯林传统融合或综合的最早和最好的例子”。

顾特卜塔

顾特卜塔

顾特卜塔

环绕这个胜利塔的是一个遗址群，遗址包括威力清真寺(Quw-Watul Islam Mosque)、铁柱(Iron Pillar)和阿拉依高塔(Alain Minar)，以及德里苏丹国第一位苏丹(Iltutmish)的陵墓。我一边仰望着这个美妙绝伦的顾特卜塔，一边走到被回廊包围的长方形庭院，这个庭院即是清真寺所在地。它是印度最古老的清真寺，建于1199年，也是穆斯林为占领古印度的很多地方而建。同样是由红砂岩建成的清真寺是踩在印度教寺庙的“肩膀”上建起的，因为建筑材料来自附近被拆毁的27座印度教神庙。清真寺由铁柱中庭、回廊和祈祷室组成，回廊的柱子上还残留着无数印度教的装饰浮雕，但浮雕的人物和动物形象已被毁坏。

院子里的铁柱被认为是世界冶金业上的奇迹。此铁柱高7米多，柱身和柱子上的装饰共重6.5吨多。它最初由公元5世纪古印度笈多王朝的第三代旃陀罗笈多二世派人铸造，柱子上有典型的印度式莲花蔓草纹样。它曾被放在一个毗湿奴神庙前，公元10世纪被移至到了这里。随后，印度教徒建起了一个毗湿奴神庙。有人说，铁柱的柱顶是有毗湿奴的坐骑金翅鸟的雕像的，但穆斯林怎么会让它存在呢？

顾特卜塔内的清真寺

顾特卜塔内的清真寺

顾特卜塔内的清真寺

苏丹陵墓

苏丹陵墓

苏丹陵墓

清真寺的旁边都是断壁残垣，但有的残壁上雕刻着精美的花纹，其中建于1310年，德里苏丹国卡尔吉王朝的阿莱门(Alai Darwaza Gate)因其绚丽多彩的装饰而被誉为印度伊斯兰建筑的珍品，但我看它并不比德里苏丹国第一位苏丹陵墓大门上的强多少。与阿莱门建于同一王朝的还有阿拉依高塔。建造这座高塔的苏丹曾信心满满地要让建成后的阿拉依高塔比顾特卜塔高两倍，借以显示他的王朝比奴隶王朝更强大。可他的梦想最终化为乌有，在只建造了24.5米高的第一层后，这个苏丹便撒手人寰，他的继任者也没有完成他的遗愿。

顾特卜塔内

顾特卜塔内

顾特卜塔内

顾特卜塔内

顾特卜塔内

顾特卜塔内

我在大氧吧的这个遗址群中转呀转，把每个角落都转遍后，又回到了顾特卜塔下，怎们看都觉得它最美，其它的建筑加起来也不如它的一个手指缝。当其它游客陆陆续续到来后，我百般不情愿地离开了它。此时，雨已经停了。我不愿意离开大氧吧，于是想走去离顾特卜塔9.3公里的莲花寺(Lotus Temple)。这个时候，路上的车辆和行人已经多了起来，但没有刺耳的鸣笛声。虽然温度已经升起来，但在花园般的大路上行走我还是很享受，也不觉得热得不得了。大约走了2公里，花园般的环境消失了，可还是很干净。我不想在酷热中煎熬，便花100卢比，1美元多打了一个突突车去了名字很好听的莲花寺。

我来这个建于1986年的莲花寺，并不仅仅因为它的名字好听，还因为它是一个我第一次听说的巴哈伊教(Baha’i)的寺庙，因此它又被称作巴哈伊灵曦堂(Baha’i House of Worship)。此教于1844年诞生于伊朗，意为“光之信徒”。跟别的宗教不一样的是，巴哈伊教派没有神职人员和地方教堂，只在世界的每一个大洲建有一个灵曦堂，而亚洲的灵曦堂就设在这里，它是全世界七座巴哈伊灵曦堂中最新的一座。这个揉合了婆罗门教、佛教、多神教、犹太教、基督教和伊斯兰教信条的巴哈伊教认为：上帝的本质是不可知的。多年来，他派遣了一系列的神圣使者、化身或上帝的显示者来教育和引导人类。现在这个教派的信徒主要分布在伊朗和印度。

去莲花寺路上

去莲花寺路上

莲花寺门口

正是因为很多印度人信奉巴哈伊教，所以我到达莲花寺时就看见门口聚集了很多穿着花花绿绿的信徒，但大部分是老年人，这时还没到开门时间的早上8点半。我一走到队伍前就成了被观看的猴子，还有人对着我录像。他们看我新鲜，我看他们也奇特。我们就这样互相端详着，直到寺庙开门。这个寺庙跟顾特卜塔里的环境一样，也是一个花团锦簇的大花园。不过，这里的视野更开阔，但不是大氧吧。嫩绿的草坪，盛开的鲜花，干净的步道，跟欧洲的很多花园都大相径庭。而名如其“人”的莲花寺，确实像一朵半开的白莲花，在周边一片绿色的衬托下，更有一种“出污泥而不染”之感，外观相当地漂亮。

这个寺庙免费，但进入寺庙前得脱鞋。此寺庙不是传统意义上的寺庙，全部由白色大理石建造的它外观更像一座现代建筑。它由27个独立的“花瓣”组成，每三个花瓣排列成9个侧面，还有九扇门通向中央大厅，这样的设计让它跟悉尼歌剧院有异曲同工之处。座落在红色台阶上的它旁边还有9个连环清水池，清亮亮的池水衬托得它如出水芙蓉般美丽。内部像教堂，一排排摆满了白色大理石长椅，却没有任何神像和其它雕刻及壁画做装饰，甚至连一个柱子都没有，只有屋顶正中的一个莲花状金饰。

莲花寺

莲花寺

莲花寺

这样空旷的空间也许更可以让不同宗教的信徒在这里屏气凝神，不被周边的景物干扰，实现此教认为的：祈祷是“灵魂与其造物主进行直接且无需中介的基本精神对话”，也实现此教经文中所说的：“对上帝的铭记就像雨和露水。是雨和露水，赋予了花朵和风信子的新鲜与优雅，使它们恢复活力、获得芳香，并焕发迷人的魅力。”(Remembrance of God is like the rain and dew, which bestow freshness and grace on flowers and hyacinths, revive them and cause them to acquire fragrance, redolence and renewed charm.”

我不是任何教派的信徒，但我也在椅子上长坐了许久，在思绪翻涌中获得内心的平静。走出莲花寺，我直接去了与之相对的小博物馆。博物馆也不让拍照，里面没什么古董，只是挂满了婆罗门教、耆那教、佛教、印度教、锡克教、拜火教、犹太教、基督教、伊斯兰教和巴哈伊教的箴言。看来，这个巴哈伊教真是一个大箩筐，什么宗教都可以往里装。

莲花寺内

莲花寺内

莲花寺内

离开莲花寺，德里的温度早超过了30度。我不想在又热又闷的街上行走，于是叫了一辆突突车，让他送我去离莲花寺不到7公里的胡马雍陵(Humayun's Tomb)。这位司机不会英文，也不知道胡马雍陵在哪里，我只好用谷歌地图给他导航。在车上，我发现司机的衣服都破了，所以本来说好的80卢比，下车时他突然要100卢比，我也没说什么，直接给了他。其实，也才1美元多一点儿。不过，谷歌地图却给我指到了胡马雍陵不让进的后门。这里绿树成荫、鸟语花香，路旁都是豪车和豪宅，这还是我在印度第一次看见豪车呢。走到路口，我才发现，此小区是有保安站岗的。这里居住着如此多的富人也不奇怪，因为此地在大英帝国时期专门为一个静谧的上层社区提供植物和树苗，因而风景一流。

胡马雍陵旁

胡马雍陵旁

胡马雍陵旁

胡马雍陵旁

被列入世界文化遗产的胡马雍陵也在苗圃旁，自然也像一个大氧吧。它是德里除了红堡和顾特卜塔外的第三处世界文化遗产，门票跟顾特卜塔外的一样，现金都是600卢比，但印度人才40卢比。可我买完票准备进入时，忽然发现门边写着付信用卡550卢比。我走过这么多国家，还是头一次碰到付信用卡比付现金便宜这种新鲜事。于是我走回去想刷卡，一是便宜一点，二是节省一下我手中的现金。结果售票员说票已经出了，没办法换。那他们为什么不把可以刷卡的告示贴在售票处呢？

我一边走进紧邻新德里市城区的胡马雍陵，一边回顾这位莫卧儿帝国第二位皇帝的生平。他绝对是伊斯兰教逊尼派中的另类，这是怎么一回事呢？原来，他继承大统后，并没有在皇帝的安乐椅上坐多久。一是他的兄弟占据了阿富汗到印度大陆的必经之路旁遮普地区，二是阿富汗苏尔帝国的建立者舍尔沙占据了今天的孟加拉国，把当地的主人赶去投奔了胡马雍。舍尔沙借机对胡马雍一通暴锤，占领了德里不说，还建立了一个西起今天阿富汗喀布尔，东到孟加拉国的苏尔帝国。胡马雍不得不一路沿着他老爹进攻德里的通道，反向逃往他爹的老巢喀布尔，而他的兄弟又堵住了他重整旗鼓的去路。无奈之下，胡马雍逃到了她母亲出生地的波斯，当时的波斯第三帝国信奉的是什叶派。

胡马雍陵

胡马雍陵

胡马雍陵

胡马雍陵

胡马雍陵

在通过了波斯君主对他的灵魂拷问后，胡马雍由逊尼派变成了什叶派信徒。当舍尔沙入土后，胡马雍在波斯君王的资助下，率军攻进了喀布尔和德里。此时，他已经在波斯“卧薪尝胆”了10年。可这位吸鸦片成瘾的君主在进驻德里还不到一年，就摔死了。这个名字寓意为“幸运”，爱好文学与艺术又骁勇善战的胡马雍真是一个生不逢时、命运多舛的倒霉蛋儿。

他死后，他那位漂亮的波斯妻子请来了波斯著名的建筑师，在1570年为他修建了这座气势雄伟的陵寝，使其成为最漂亮的莫卧儿早期风格建筑。此陵寝也是印度次大陆第一个采用波斯圆顶设计的印度建筑，为之后名扬世界的泰姬陵的修建提供了模版。陵寝也在郁郁葱葱的花园中，穿过拱门，就是直通水池的水道。水道和两个小水池把陵寝所在地分成了四个区域，这跟《古兰经》中提到的天堂花园相同。穿过喷泉，拾阶而上，即是胡马雍陵。外部用红砂岩建造，配以白色大理石装饰的胡马雍陵不管是远观还是近看，都有一种和谐的视觉美，让人一看就有一种赏心悦目之感。我见到它的那一刻，都忘了它是一个令我害怕的陵墓。

胡马雍陵园内

胡马雍陵园内

胡马雍陵园内

胡马雍陵园内

胡马雍陵园内

胡马雍陵园内开屏的孔雀

用了7年才完工的胡马雍墓墓室使用了白色和黑色大理石，大厅装饰着精雕细刻的窗户和设计精美的天花板。墓室里除了胡马雍的坟墓以外，还有他妻子和儿子的。在这个大花园里，不仅有胡马雍陵，还有一些宫廷贵族的坟墓。有人说，整个大花园里有150多座坟墓，因而是一个不折不扣的坟场。望着这些坟墓，我不能不发出“人生易尽朝露曦，世事无常坏陂复”的感慨。人生苦短，我们最终都会“荒冢一堆草没了”，那不如珍惜与亲人在一起的每一个瞬间，才不枉我们在这美好的人间相聚一次。

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