南北长200多公里，东西宽仅90公里的黎巴嫩，背山靠海。它的西面是地中海岸，中部是黎巴嫩山，东边是东黎巴嫩山。连绵的山峰和起伏的地势似乎都预示着黎巴嫩是一片贫瘠之地。可是，不是的。常常出现在《旧约》中，不知被哪位大神嘉许的这块土地很肥沃，因为在以石灰岩为主的黎巴嫩山和东黎巴嫩山之间有一条长120公里，宽约16公里的河谷，这个由两条河侵蚀而成的河谷就是大名鼎鼎的贝卡谷地(Beqqa Valley)，又名叙利亚谷地，此谷地出产的粮食占黎巴嫩粮食总量的40%。

贝卡谷地

贝卡谷地

而贝卡谷地被全世界人熟知，并不是因为它肥沃的土地和发达的农业，而是1982年以色列对黎巴嫩发动第五次中东战争时，在此地与叙利亚发生的贝卡谷地空战。这一年是黎巴嫩内战的第七年，贝卡谷地已被叙利亚占领，并成为了叙利亚在黎巴嫩的主要基地，叙利亚人在这里部署了价值20亿美元的萨姆-6防空导弹。这个由苏联研制的，世界上第一个使用新型发动机的防空导弹曾在1973年第四次中东战争中击落过无数以色列飞机。

可是仅仅不到10年，以色列便王者归来。以色列人用无人机诱引叙利亚人启动贝卡谷地基地的雷达，在截获此地的无线电信号后，仅有短短6分钟就彻底摧毁了叙利亚在贝卡谷地全部的防空导弹，而以色列只损失了几架无人机，无一人伤亡。凭借着超凡的无人机战，以色列一战成名，令世界刮目相看，这场由色列人发动的贝卡谷地空战也因此成了空战史上，甚至世界军事史上的经典战役之一。

贝卡谷地

贝卡谷地

以色列这场战役的胜利，美国贡献了多少力量，我不知道，但我知道以色列是黎巴嫩的仇人。而它们两国的宿怨，并不是今天才有的，在《旧约》中，它们就是敌人。上帝耶和华常常因为以色列人敬拜黎巴嫩的巴力神而震怒，并因此惩罚他们。《列王纪上》中说：“使以色列遭灾的，不是我，乃是你，和你父家，因为你们离弃耶和华的诫命，去随从巴力”。

这个巴力神是居住在黎巴嫩境内的腓尼基人的主神，他是太阳神，也是农业神。当灾难发生时，腓尼基的祭司们要用大声哭泣、自我伤害和人祭等才能取悦巴力神。这位在所罗门72柱魔神中排名第1的恶魔之王在《旧约》中是耶和华的死敌。为了让以色列人看清巴力不是神，耶和华给了以色列人三年半的干旱，然后才给他们风调雨顺，以此来告诉以色列人，是他，而不是巴力，能行这神迹。他又让先知以利亚招呼人们到迦密山上去，让众人见证他才是真神。一整天，巴力的450位先知都在用各种方式呼求他们的巴力神从天上降下火来，但巴力神没来，可以利亚只用一个简单的祷告，耶和华便从天上降下火来。于是众人“俯伏在地，说：耶和华是神！耶和华是神” 。

贝卡谷地

贝卡谷地

虽然在《旧约》中先知们把耶和华神描述得天花乱坠，但腓尼基人就是不信，他们在公元前2千年左右，在贝卡谷地中的巴勒贝克(Baalbek)为巴力建造了神庙，这让巴勒贝克成了腓尼基人的圣城。在《地球编年史》中，作者说，黎巴嫩的雪松山分为西部的黎巴嫩山脉和东部的前黎巴嫩山脉，自迦南时期就以”上帝的裂缝“著称于世的贝卡山谷分开了这两个山脉。面对贝卡山谷的西部山脉边缘是尼比鲁星球大神们的太空船在地球的登陆地，这个登陆地就是今天的巴力贝克。难怪它是圣城呢？我与发小儿从提尔出发，一路跋山涉水，向圣城奔去。

去圣城前，我先沿着地中海岸开往提尔海岸自然保护区(Tyre Coast Nature Reserve)，据说这里有很多野生动植物，可我除了看见一片沙滩外，什么动物也没看见。我继续沿着地中海岸开向以色列边境，来一次黎巴嫩，我不看看两个仇家的边境状况我都觉得亏了。可离以色列边境还有几公里时，我们被路中间的黎巴嫩军人拦住了去路。我告诉他们我要去以色列边境，他们说绝对不可以。

巴勒贝克

巴勒贝克

没去成黎以边界很遗憾，但我可以开往黎巴嫩和叙利亚的边境。一路上都静悄悄，连战火的毫毛也没有，平静得跟我在土耳其走过的叙利亚边境一样。路上也没有多余的车辆，只有我们两个“大胆儿”在享受沿途的田野风光。不过，路途中我们开过了一条中国援助修建的友谊路，还碰到了一个军人查护照，这是我们在黎巴嫩唯一被查护照的地方。那个军人一看我的美国护照，脸立刻崩了起来，可看到我发小儿的加拿大护照，马上喜笑颜开。我知道，美国人在这里不受欢迎。

到达叙利亚边境，我把车停到了路边。在开满野花的旷野中，我清清楚楚看见了边境线上的栏板和铁丝网，还看见了叙利亚境内漫山遍野的樱花树，而不远处便是黎巴嫩山。四周空无一人，只有风在轻抚树梢，没有了地中海岸垃圾遍地的这里真是太美了，我们都不舍得离开。我慢慢往前开，忽然看见野地中有人在放羊，于是把车开了下去。我没想到，这里全是松软的，没种任何庄稼的黑土地。我也没想到，从这里我可以直达叙利亚边界，近距离欣赏盛开的樱花。

田野中有父女俩在放羊，每只羊都脏脏的。父亲用阿拉伯语对女儿说了什么，小学生模样的女儿便抓了一只黑的和一只白的小羊羔让我们拍照，我们给了她20万，不到2美元，我们不知道这些钱对他们来说多不多。不过，如果让我们资助这个小姑娘上学，我们也是愿意的。我走到叙利亚边界近处，发现在黎巴嫩这边有一道浅浅的壕沟，而在叙利亚一边，则有两道高高的铁丝网，铁丝网中间是一条柏油路，铁丝网的里面就是迷人眼的樱花树。这里是我到黎巴嫩以来第一次开始喜欢黎巴嫩的地方。

叙利亚边境

叙利亚边境

叙利亚边境

叙利亚边境

叙利亚边境

叙利亚边境

我恋恋不舍离开这里，开往世界文化遗产安贾尔古城(Anjar)。这个古城跟巴勒贝克一样，也位于贝卡谷地，人口才2千多，几乎都是亚美尼亚人。为什么这里会成为亚美尼亚人的聚居地呢？原来，二战爆发的1939年，法国把土耳其境内的5千名亚美尼亚难民安置在了这里，那时这里还是一片沼泽地。之后亚美尼亚人把它建成了一片绿地，还栽种了苹果树和葡萄，这里的苹果很有名。今天，安安静静、相对干净的小城除了有一个外形很漂亮的亚美尼亚教堂外，最吸引人的就是倭玛亚城遗址(Umayyad City Ruins)。

这个倭玛亚城由阿拉伯帝国倭玛亚王朝阿里发瓦利德一世于公元8世纪修建，他曾把倭玛亚王朝的领土扩张到史上最大，也让倭玛亚王朝达到极盛，阿拉伯人对西班牙的征服也是在他执政期间完成的。为什么瓦利德一世要建设安贾尔呢？原来，此地位于两条重要路线的十字路口：一条从贝鲁特通往大马士革，另一条从叙利亚的霍姆斯(Homs)，穿过贝卡谷地，通往以色列的提比里亚(Tiberiade)，同时它离利塔尼河(Litani River)的一个重要源头很近。此河是黎巴嫩第一大河，也是贝卡谷地主要的灌溉水源，在提尔附近注入地中海，而安贾尔的名字，即是“源头”的意思。

去安贾尔古城沿途

安贾尔古城

安贾尔古城

安贾尔亚美尼亚教堂

建成后的安贾尔城呈正方形，相当于19个足球场的面积。古城被坚固的城墙包围，东西南北各有一个城门，有两条大街在市中心垂直相交，将古城分割成4个区域。哈里发的大皇宫和东南的清真寺占据了场地的最高部分，哈里发后宫用的小皇宫和浴室位于东北区，而次要的功能区和生活区则分布在西北区和西南区。 因为独特的地理位置，安贾尔一度成为了商贸中心，但它只兴盛了30多年。随着瓦利德一世之子继任不到一年就退位后，安贾尔便开始被遗弃。

今天进入遗址得付15万黎巴嫩币，一美元多一点，整个遗址又是我跟发小儿包场。空空荡荡的遗址中能看到主街道和街道旁雄伟的柱廊，还有四座塔门和商店，以及倭马亚宫殿和公共浴室等遗迹，这些建筑都融合了古罗马时代的装饰或建筑元素，也融入了伊斯兰风格的建筑技术，因此这个遗址被称为8世纪倭马亚王朝城市规划的杰出典范。

倭玛亚城遗址

倭玛亚城遗址

倭玛亚城遗址

倭玛亚城遗址

倭玛亚城遗址

如果说安贾尔古城是古罗马风格向伊斯兰风格转变的典范，那位于贝卡谷地之上的世界文化遗产巴勒贝克古罗马遗址(Baalbek Roman Ruins)则是古罗马时期建筑的典范，但这个“典范”是神秘的。跟到处是基督徒的安贾尔不同，人口8万多的巴勒贝克是以什叶派穆斯林为主的城市。我就是在这个城市里，第一次感受到了敌意。

从安贾尔古城到巴勒贝克，不到50公里，但这片贝卡谷地都没有庄稼，而且越接近巴勒贝克越冷，到达巴勒贝克的孕妇石(Stone of The Pregnant Woman)时，穿着薄外套的我们一下车就感觉到了冬天的寒意。此时我们还不知道，海拔近1200米的巴勒贝克正背靠着雪山。考古学家说，这块孕妇石重1100吨，它下面的石头更重达1600多吨，刷新了由重1100吨埃及“未完成的方尖碑”保持的世界纪录。这块石头之所以被命名为孕妇石是因为当地人说女人碰了这块石头后更容易受孕，我们不想怀孕，在外面拍了一张照片后闪人。

巴勒贝克的孕妇石

赛伊达清真寺

离孕妇石不到500米，有一个伊朗风格的赛伊达清真寺(Sayyida Khawla Shrine)。这个赛伊达，是先知穆罕默德的外孙女。在她父亲殉道后，她和她的家人从大马士革被运到黎巴嫩，人们说她就死在巴勒贝克，于是给她建造了这个清真寺，她的坟墓也被安放在这里。之后，伊朗在15世纪扩建了这个神殿，真主党占领此地后，又扩建了赛伊达墓。今天清真寺关闭，但我们依然能从它外部用蓝色、白色和海军蓝混合的颜色，以及金光闪闪的宣礼塔中看出清真寺呈现出的视觉美。据说里面的墙壁上覆盖着美丽的伊朗装饰品，装饰品上刻着古兰经经文和圣训。

这个带有圣人基因的清真寺是巴勒贝克罗马遗址的南入口。不过，我并没有直接开去这个世界文化遗产，而是开到了酒店。我们的酒店在新城区，周边很干净，门口还有一个湖，湖里天鹅在里面自在地游动。把发小儿放到酒店后，我一个人走去了遗址。

巴勒贝克

巴勒贝克

巴勒贝克

从酒店到遗址，不到2公里，这点距离对于我来说不算什么，我正好考察一下这座腓尼基圣城的点点滴滴。沿途很漂亮，也很干净，从雪山上流下的水汇入到沟渠里，无比清澈。在沟渠的一侧，都是豪华别墅，还有清真寺、花园、商场和高级餐厅。我们的晚饭就是在巴勒贝克最高级的餐厅吃的，点菜时我们特意告诉服务员不要柠檬。由于沟通不畅，本来我们要点两个虾串儿和两个羊肉串，结果给我们上来了两盘虾和两盘羊肉，再加上汤、沙拉、三文鱼和鸡排，我们点了一大桌子，当时我们就笑场了。不过，每道菜都很好吃，也不贵，这么一大桌子才50多美元，比贝鲁特的黎巴嫩餐强多了。

我沿着清澈的沟渠一边走，一边欣赏着两旁的美景，同时回望着巴勒贝克的历史。巴勒贝克是古代最神奇，最神秘的圣地之一，这里建筑的神秘性，可以跟埃及金字塔的相媲美。巴勒贝克的名字由Baal和Beck组合。 Baal指腓尼基人崇拜的巴力神，后来在多神教中指不同的神，而Beck是“故乡”之意，因此巴勒贝克是“巴力的故乡”或“众神的故乡”。

巴勒贝克

巴勒贝克

巴勒贝克的晚餐

腓尼基人说，巴力是从天上降落到巴勒贝克的，他是巨大的人形生物，降落时胳膊下夹着古老的腓尼基人。写出《地球编年史》的西琴说，巴勒贝克的地基原本是尼比鲁星球太空船的登陆点。因此，这里每一块石板的重量都达千吨，而埃及金字塔每一块才200吨。腓尼基人还说，巴力神传授了他们知识，因而他们为了感谢他，在巴勒贝克罗马遗址上给他建造了神庙。就在腓尼基人为巴力神建造神庙期间，腓尼基人迅速发展壮大，后来发明了腓尼基字母，并创造出了永载史册的腓尼基文明。这一切都来自外星球的巴力神，这是为什么《旧约》中上帝耶和华被描述得无所不能，但腓尼基人都心如磐石，不为耶和华所动的原因。西琴先生认为，耶和华是来自尼比鲁星球统治地球的恩利尔，巴力则是与恩利尔对抗的恩基之子马杜克。

很多时候我都在想，我们的地球是外星人征战的战场，而我们人类，恰恰是为他们征战的工具。巴力神择选了腓尼基人，耶和华神择选了以色列人，还有别的大神择选了其他种族的人。这些人不仅在《旧约》中被他们的大神利用攻城略地，说不定今天的我们仍然逃脱不了这些大神们的手掌心，只是我们可怜的人类在有限的三维空间内无法看到四维空间里大神们的血雨腥风。相比被亚历山大大帝灭掉推罗，被古罗马人灭掉迦太基后就不被人供奉的巴力神，耶和华神是幸运的，也是最后的胜利者。他择选的以色列人为他写下了被人类传颂上千年的《旧约》，也在替他统治着今天地球上的世界。

巴勒贝克

巴勒贝克

巴勒贝克

巴勒贝克

因为巴勒贝克是外星人的飞船降落基地，因而巴勒贝克就成了通天之地。这些大神们在建造基地时，用高度发达的声波技术把成百上千吨重的花岗岩巨石切割、运输，不用粘合剂也能精确无误地安装在一起，使它们连根针也扎不进去，就像埃及的金字塔一样。这是为什么巴勒贝克地下埋藏着无数千余吨巨石的原因，据考古学家们说，巴勒贝克最古老的巨石有9千年的历史。

关于为什么巴勒贝克有如此多的巨石还有一个传说。传说中说，创世后的第133年，亚当和夏娃生的，负责种地的儿子该隐把受到上帝惩罚的巨人安置在了黎巴嫩山上新修砌的建筑里。后来，大洪水淹灭了一切。大洪水后，诺亚的孙子，也就是西顿的叔叔古实在今天的埃塞俄比亚生了一个儿子，他就是《旧约》中称为“世上英雄之首”的宁录。这位大英雄在统治黎巴嫩时派巨人重建了巴勒贝克，以纪念腓尼基人的，同时也是《旧约》中摩押人的神巴力，并使巴勒贝克了成为世界上最大的石块建筑群。

巴勒贝克遗址

巴勒贝克遗址

巴勒贝克遗址

我不知道这些传说是不是真的，我只知道，从腓尼基人把巴勒贝克当作宗教中心后，之后的亚历山大大帝和古罗马的帝王们都把此地当作了圣城。亚历山大大帝征服此城后把希腊的天神宙斯和太阳神阿波罗引入了这里，而在古希腊时代，此城意为“太阳之城”，腓尼基人的巴力神不就是太阳神吗？这时的埃及人为了表达这个圣地对埃及人的重要性，还把巴勒贝克的巴力神与埃及神和希腊神联系了起来，试图在三大神之间建立更密切的宗教和文化联系。

如果腓尼基人和古希腊人在巴勒贝克的记忆已飘远，那古罗马时代的记忆则很清晰，今天的巴勒贝克古罗马遗址正是古罗马人在腓尼基神庙基础上建成的杰作，而这一杰作要从古罗马的三巨头庞培开始说起。公元前64年，庞培在与本都国王的第三次米特拉达梯战争中获胜后将巴勒贝克等地划入了自己的势力范围，此时罗马共和国的三巨头凯撒、庞培和克拉苏还没有结盟。自这时起一直到公元313年君士坦丁大帝把基督教定为合法宗教前，古罗马的执政官和皇帝都在巴勒贝克不遗余力地扩建神庙并修筑新的神庙，巴勒贝克成了罗马帝国的圣地，来此城朝圣的人络绎不绝。难道古罗马人真的认为此地是大神们的寄居地吗？

巴勒贝克遗址图

巴勒贝克遗址

也许是吧。因为西琴先生说，古罗马文明最伟大的神庙就在巴勒贝克遗址里的朱庇特神庙。古罗马时期的许多统治者和拥兵自重及权倾一时的王侯将相们都曾到这里来求解自己未来的命运，他们无不相信此地是世界上最重要的神谕之地，是可以预言罗马及其帝国命运之地。世界文化遗产委员会对巴勒贝克遗址的评语是：它“反映着腓尼基信仰与古希腊神话和罗马神话的融合”，“是罗马圣殿的杰出典范”。在经过古罗马人300多年的建设后，今天的这个遗址呈现出蔚为壮观的场景。当我走过脏乱差的老城时，我就被分布在马路边的遗址的恢弘震撼住了。我在土耳其、希腊和意大利等国见过很多古罗马时期的建筑，但没一个可以跟此地的相媲美。

最先迎面而来的是马路左边的爱神维纳斯神庙(Temple of Venus)。这个神庙被围栏围住，不对外开放，但从外部也可以看到全貌。建于公元3世纪的它在岁月之河的冲刷下，只剩下不到一半的建筑，但仍能看出它小巧的庭院，娟秀的石柱和圆形的外表。这种特殊的圆形建筑是黎巴嫩独有的，神庙曾在拜占庭帝国时被改造为教堂。

维纳斯神庙

维纳斯神庙

马路右边是一片真正的废墟，除了大大小小的石头以外，什么建筑也看不到。废墟的后面是老城，而跟废墟一起被围栏封起的是遗址中的重量级神庙－万神朱庇特神庙(Temple of Jupiter)和酒神巴卡斯神庙(Temple of Bacchus)，它们被马路与维纳斯神庙隔开，看不到全貌。我绕着围栏找入口，可怎么也找不到，恰好有几个男人从里面出来，告诉我遗址已关门。其中一个男人让我拿钱给里面看门的，说这样可以进去。我说No，因为我不想做这样我眼中不洁的事。

我继续绕着围栏转，转到了老城旁，希望从外部能看到两座神庙的全部。可正当我全神贯注地看遗址内部时，我听到了大声的呵斥声。我扭头一看，有两个骑摩托车的人从我身边经过，而周围一个人也没有，我想他们是冲着没包头巾的我来的。我不敢再走下去了，开始往回走，看见路旁的倭马亚清真寺(Umayyad Mosque)，我壮胆走了进去。这座建于8世纪倭马亚王朝的清真寺外表很朴素，很多柱廊的材料都是从古罗马神庙遗迹中搬运过来的，庭院中有一个水池和喷泉。清真寺里更朴素，很多人在铺地毯，一个人邀请我晚上来，说晚上有仪式，我哪有胆儿来呢？

倭马亚清真寺

倭马亚清真寺

第二天阳光明媚，我跟发小儿在早上9点开门前就到了这里，把它四周转了个通透。遗址门票每人30万黎巴嫩币，不到3美元，偌大的遗址又是我们两个人包场。我们从满是废墟的入口直奔朱比特神庙。朱庇特是由巴力神的名字改成的，神庙也叫宙斯神庙，这里就是腓尼基人给他们的巴力神建造神庙之地，考古学家们曾在此地挖掘出一块重达1242吨的巨石。这座神庙始建于公元前一世纪末的奥古斯都屋大维统治时期，到公元一世纪罗马帝国的尼禄皇帝时才完成，完成时有54根圆石柱，现在只剩下6根，神庙的建筑石材都是从埃及阿斯旺进口的花岗岩。如果我没去过埃及的神庙，那我会被每根高达22米的这些石柱震撼，但它们既没有埃及神庙的高，也没有埃及神庙的粗。不过，因为腓尼基文明的元素，我仍然对它们多看了好几眼，想象着腓尼基时的神庙应该跟古埃及的神庙一样。

从朱庇特神庙可以俯瞰遗址中保存最完好的巴卡斯神庙，有人说此神庙是罗马皇帝安东尼·皮乌斯在公元2世纪修建的。它比朱庇特神庙小，但因围绕巴卡斯神庙的42根科林斯柱和大门上的雕像都几乎完整保留下来而成了黎巴嫩的名片。它常常出现在电视和明信片上，还曾出现在1988年的纸币上。因是酒神的神庙，因此神庙内除了供奉酒神外，还有一个酒窖，神庙墙上刻着葡萄和酒壶的图案，石柱上刻着各种谷物和蔬莱、水果，形象逼真。拱顶是刻有28个神像的巨石浮雕，其中是一个巨蛇缠身的埃及女神，漂荡在象征尼罗河的河水波浪里。今天，这个断壁残垣的神庙外形跟希腊雅典的帕特农神庙很像，我没觉得有多稀奇。

朱庇特神庙

朱庇特神庙

巴卡斯神庙

巴卡斯神庙

巴卡斯神庙

我们在保存着世界上最为完整的罗马时代的神庙中行走，一边走一边感叹岁月的无情和大神们的轮流坐庄，不知不觉就走到了朱庇特神庙大门口，门口的台阶下都是流浪猫和流浪狗。为了表达我对创造出了腓尼基文明的腓尼基人的敬重，我从台阶的最底处，拾阶而上，穿过威严耸立的石柱和前门，又把古罗马建筑群里历史最久、规模最大、气势最雄伟的朱庇特神庙的角角落落重走了一遍。

走进前门后，是古罗马风格中少见的六边形前庭，这个前庭是由30根高8米的浅粉色花岗岩石柱撑起的。公元5世纪拜占庭人在这里加盖了穹顶，将之改建为一座主教教堂。六边形大厅的前方是宽阔的方形主祭祀大庭，庭内有２个祭坛，大的用于供奉牛羊祭品。整个大庭的石廊由从埃及阿斯旺运来的128根玫瑰色花岗石圆柱围成，石柱和石梁都雕刻着代表人生命出世的鸡蛋和代表人生命终结的图案，其中鸡蛋表示人的生命出世，箭头代表人的生命终结。从大庭有石阶通往朱庇特庙。穿过祭祀大厅，就是整个遗址中最重量级的，也呈六边形的朱庇特神庙。穿梭在一片废墟的这里，我终于明白了为什么这里会被巴力神和腓尼基人及古罗马人择选了。

巴勒贝克神庙正门

巴勒贝克神庙内部

巴勒贝克神庙内部

巴勒贝克神庙内部

朱庇特神庙建在贝卡谷地中间的最高坡上，四周是肥沃的贝卡谷地，谷地的外缘是有白雪覆盖的东黎巴嫩山和黎巴嫩山。这样独特的地理位置，不仅让巴勒贝克成为了神之选地，也让它成为了两条主要贸易路线的交叉口，还在罗马帝国时成为了小麦储存仓库的中心。我站在神庙的最高处，呼吸着清凉的空气，远眺着无尽的美景，近看着浸透着古老文明的石柱和石雕，想起法国大作家雨果说的：“建筑是石头的史书”。

是的，巴勒贝克古罗马遗址的建筑也承载了太多亦辉煌，亦屈辱的历史。虽然我不能从断壁残垣中复原这些建筑曾有的芳华，但我却可以感受到不同文明在这里的相互交叠。这些文明啊，你知道吗？你“穿越茫茫人海，逆着风，朝我走来”，让我想“潜入海底，靠近你，靠近你；飞入云际，找寻你，找寻你；坠入梦里，属于你，属于你。”

路线

巴勒贝克路线