破万卷书 行万里路
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正文
天涯游踪（5）
2011年古巴、墨西哥、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯达黎加六国行日记
第十六天
11月16日 星期三 多云转阴
帕纳亚切尔－索罗拉（Solola）－帕纳亚切尔
早晨和科特又去湖边。湖光山色跟昨天差不多。沿湖往北信步，突然一片山岚被阳光照亮，妩媚顿现，就像妙龄少女掀开了面纱。
晨曦下的山岚
有好几间小屋苦苦无奈地浸泡在水中。
早餐后随贝卡到镇上坐车去索罗拉，一个14,000人口的省会。
中美洲国家乡镇之间的主要公共交通工具俗称“鸡公车”（chicken bus），它们通常是由淘汰的美国中小学校车改头换面而成的巴士，车棚顶上有装行李的货架，车身油漆成种种五彩图案（看到一辆车上甚至有“探侦绅士”几个汉字。当然，“探侦”该为“侦探”）。被叫做鸡公车，据说是因为它们常常像鸡场的鸡笼般拥挤。
车行约15分钟。
尽管离圣诞节还有一个多月，索罗拉的广场已经竖起了挂满彩球的圣诞树。广场附近有座看上去挺漂亮的天主教堂。
贝卡说城里没什么可看的，她带我们来的目的主要就是让我们体验一下鸡公车，因此我们在广场周围稍微转转就回撤了。
在等车时，经贝卡征得司机的许可，我们几个爬上了一辆鸡公车的车顶，站那儿亲密合影。我、科特和爱尔兰小伙加文随后又在梯子上摆了几个单手飞车的矫健架式。
登顶鸡公车
11:00回到帕纳亚切尔。在湖边餐馆吃午饭时邻桌有只大乌鸦陪着我，每当我回头看它时，它却又害羞地把头扭了过去。席间科特又从一对母女处买了两条披巾。他说受上午见到的圣诞树的启发，决定在旅行途中完成今年的圣诞采购伟业。
羞怯的乌鸦
“看看，多漂亮！”
下午自由活动。饭后科特继续逛街，我叫了辆机动三轮车去离镇不远的自然保护区。
那儿典型的热带丛林，枝蔓纠结，浓绿遮天。玻璃棚里奇花争艳，彩蝶翩翩。
这才配叫喇叭花
离开时碰到科特。建议再去索罗拉然后步行返回。上午在车上瞥见山谷对面一大片色块，不知何物，想去探个究竟。反正时间绰绰有余，而且返程一路下坡。他欣然赞成。于是两人又坐了趟鸡公车。
天色转阴，加上谷里起雾，那片色块远不如上午艳丽。驻足遥眺，不难看出那原来是片坟场，那些嫩绿乳黄翠蓝红棕，乃是一栋栋小屋似的墓冢墓碑。
墓地也多彩
3天前刚看过一个玛雅墓地，这也是个玛雅墓地，两者却风马牛不相及。丧葬仪式本是民族文化传统的重要组成部分，但在今天，真要细究孰是孰非孰伪孰真，看来不易。
一路途经一个棺材铺，里面层层叠叠的几十具棺材涂金饰银，华丽夺目。而坡地上树丛里的棚屋大多破旧丑陋。宅旁粗放的地里玉米已经抽穗。梯田上青黄相间。公路一弯道边有几家杂货铺，男掌柜们偷闲在铺子前狭小的空间踢球。危地马拉足球在世界上默默无名，不过这些小伙子们的冲撞争抢盘带过人却有板有眼。从铺子后可以看到大部阿蒂特兰湖，可惜雾气太重。
死的光荣
身姿矫健
第十七天
11月17日 星期四 多云转雨转多云
帕纳亚切尔－奇奇卡斯特南戈（Chichicastenango）－安提瓜（Antigua）
7:10从帕纳亚切尔乘自包的中巴去奇奇卡斯特南戈。
最初一段路程昨天已经来回两趟。有人玩足球的那处原来真是个观景点，我们停几分钟拍了比昨天清晰百倍的湖景。
奇奇卡斯特南戈是周遭山区80多乡村的行政和商贸中心，以周四和周日的集市名闻遐迩。今天正是周四，市场果然兴旺，各色食物、水果、调料、蜡烛、燃香、药材、鸡、猪、陶器、工具、织物和工艺品琳琅满目。有400年历史的圣托马斯教堂前台阶上鲜花堆积如山，乍一看莫名其妙让我想起那年四五期间的人民英雄纪念碑。
莫非土著妇女在家会穿得如此艳丽？
你想不到他们如此爱花
集市里95％以上的男女老少土著装束。
我边走边看边拍照，拍货架时明目张胆，拍人物时鬼鬼祟祟，即把相机放在肚子前，把镜头对着比较有味的对象连续按快门，彻底免了取景（因为数量庞大，事后矮中取长，好歹筛选出几张稍微象样的，没有完全浪费时间）。
玛雅人黑眼睛黑头发，普遍枯瘦矮小，容易未老先衰。以外形外貌而言，他们可能不是上帝特别眷爱的民族。不过他们的生命力一定旺盛，他们的繁殖力一定强大，到处都能看到女人的背兜里有孩子趴着。
赶集的妇女
在集市那几条街东张西望两圈后又到小城的其它各处转了转，看到个迪巴，看到座似乎整修不久、装饰着玛雅风格图案的城门，看到间堆满大串碧绿的香蕉的仓库，看到跟索罗拉附近同样的多彩墓地，里面有些墓碑墓冢高达5、6米。
看看人家的阴宅到底有多高
贝卡定的集合地点是镇里最大的一家旅馆，里面正中庭院里两只红顶绿羽鹦鹉悠闲自得，对人来人往熟视无睹。门前台阶下站着的十来个女人肩披手挽各种编织物，以殷切期待的眼光迎接每一个进出大门的人。
等待与期盼
在奇奇卡斯特南戈停留近两个半小时。
10:50－13:30从奇奇卡斯特南戈到安提瓜。
安提瓜曾是西班牙在整个中美洲的殖民地的第三个首都（1543－1776）。尽管1717年的大地震摧毁了城里的大部分建筑，迫使西班牙人再次迁都（迁至今天的危地马拉城），安提瓜并没有就此湮灭，相反，它浴火重生并再现辉煌。
以其浓郁的西班牙殖民地风貌，安提瓜早在1979年就名登世界遗产地光荣榜（一方面谴责诅咒殖民地历史，另一方面又以殖民地遗产为荣，这是世界各地常见的吊诡，哈瓦那也是如此）。安提瓜是中美洲旅游的必到之地，来自太平洋和大西洋的大型邮轮都会来此造访。欧美的一些退休夫妻甚至贪图这里温和的气候、安逸的环境以及低廉的生活费用而选择在这里颐养晚年。
蒙蒙细雨中抵达旅馆。放下行李后马不停蹄与科特一起出外找吃的。在路边的咖啡店刚吃完，雨不迟不早地停了。
从贝卡发的简单地图看，安提瓜小小市区中心的布局极为规整：从北往南是东西走向的第一街到第七街，从东往西是南北走向的第一大道到第八大道，街街之间道道之间大致等距。
旅馆在这七街八大道的西北角外不远。
将在安提瓜住两个晚上，时间宽裕，因此一反以往按图索骥逐个景点游览的常规，我们决定在这里先来个以线代点，即从第一街西端走到东端的第一大道，南拐，到第二街后往西，走到第八大道后又南拐，再往东，直到第七街。
没走几步看到褪色的白墙间一扇紧闭的小门，门上黑框里的文字说明那是个监狱博物馆。再走几步就是城里的名胜之一La Merced Church。教堂建成于1767年，本是个男修道院的主要建筑。
拉丁世界的教堂多为巴洛克风格，与古典主义教堂的刚劲、庄严、肃穆不同，巴洛克风格偏于热性、奔放、浮夸、堆砌过分。由于人力资财时间等等的局限，中南美的巴洛克教堂往往因工艺拙劣而失色。除此以外，我也不喜欢巴洛克典型的色彩－黄色。La Merced恰恰是座工艺拙劣的黄色巴洛克式教堂，因此我们一顾而过。
几条街下来，我总结出几点：
安提瓜的美首先在于它的古朴、随意。那些低矮的平房虽然刷成五颜六色，却只给人一种淡妆素抹的清雅感，丝毫不显得刺目突兀；那些光滑的石砾街面、高挺的绿树、怒放的鲜花、黑瓦间玲珑的烟囱、窗顶户旁清新别致的饰物，更是在在令人心平气静。
别致的饰物
其次，安提瓜的魅力来自散布于城区各处的古教堂古修道院的废墟。那些废墟也都是巴洛克风格，但地震抹去了它们原有的轻浮和脂粉气。而劫后的支离破碎、断垣残壁特有的那种凄凉悲壮无以言喻、无从仿制。
教堂废墟
最后，安提瓜得天独厚于端坐其正南的阿瓜火山（Volcan de Agua“水火山”）。海拔近4千米、几乎终日云带缠绕的阿瓜火山不仅为小城提供了完美的背衬，而且赋予小城一种飘渺的灵气。“采菊东篱下，悠然见南山”，我想陶渊明老人家也会钟情这一片山色的。安提瓜的西面还有两座也是近4千米高的火山。
假如没有那些车
被第四、第五街和第四、第五大道包围的中心广场更像个交通枢纽而没有社会活动焦点必需的人气。其东侧的圣约瑟夫大教堂和南侧的首领宫都无甚出奇。
倒是另一传统社会活动焦点－古代玛雅妇女聚会洗涤并交换家长里短传播流言蜚语的洗衣池却出乎意料地漂亮。宫殿回廊般的黄色长廊加上光滑平整的大池，其富派堂皇绝不亚于罗马贵族的公共浴室。我估计这大众洗衣处大概普天下独一无二。
洗衣池？莫搞错啊！
一家药房在营业中，铺面却像牢房似的用铁栏杆挡住。一个装了栏杆的窗外又在窗框下埋了尖锐的铁矛尖。这两处景象提醒我们安提瓜离“路不拾遗、夜不闭户”的太平盛世还远。
约5点时走到第六街西端，天色渐黑，诸色开始蒙上了灰调，于是掉头回旅馆。
第十八天
11月18日 星期五 多云
帕亚卡（Payaca）火山－安提瓜
6点坐中巴去西南方的帕亚卡火山。
帕亚卡是座活火山，自1965年以来，它一直骚动不安，在1976、1998、2006和2010年都曾猛烈爆发。去年5月那次爆发中，它喷出的碎石和灰烬高达1500米，飘洒到危地马拉城的黑灰据说厚达8厘米。
去年攀登智利普孔（Pucon）附近白雪皑皑的维拉里卡（Villarica）火山的努力被狂风挫败，今天终于能上次活火山了，也算了一宿愿，尽管此山非彼山。
同行为男性全体加上苏，那4个英国女人之一。十几天相处下来，早知道那些女人都是第一次参加Tucan这类相对低档、有大量自由支配时间的旅行团，而她们对这两大特点都不很适应，同时她们的体力精力也算不上上佳。苏说她从没上过任何火山，所以报名，但心里忐忑不安，怕爬不上去。
大家都给她鼓劲。实际上爬这山确实小菜一碟：山高2千5百多米，全程就2.8公里，平均需时仅1,5小时，何况火山山径都是灰渣，没有石阶，因而不必费劲跨大步登高。
一小时后车到山脚。向导边走边介绍。一做驮客生意的小伙骑在马上，慢慢地跟随在后，显然是看上了我们中的薄弱环节。而苏有了骑兵运输队的保驾，反而信心大增。
另一座火山
另一座火山
山腰上有个圆湖，有东一块西一条的玉米地以及在地里劳作的农人。山下低谷白花花的村镇依稀可见。山间开阔地上有个三面篱笆正面敞开的茅厕，不合时宜地招摇。
观光厕所
临到山顶时以松树为主的丛林逐渐消失，代之以此起彼伏的黑色火山灰渣覆盖的峰峦，以及从一处处黑色里冒出的白烟。火山口的周边极不规则，几乎难以辨出碗状。向导带我们看一个又一个熔浆冷却后形成的洞窟，他在洞窟里钻进钻出，我们也跟着钻进钻出。那些洞窟会像蒸笼般一阵阵地吐气，身处其中，切切实实感受到了地球的喘息。有些熔浆形成的岩石像一坨坨泥巴或粪便。最令人惊异的是点缀在灰黑中的弱弱的绿色－在这死亡之地扎根立命的野草。
泥乎？石乎？
一个小山包始终被或浓或淡的热雾笼罩着，我们在朦胧中合影留念。
热雾合影
在山顶四望，西方蓝天下金字塔形的富埃戈（Fuego）火山出类拔萃，它的顶尖在厚厚的帷幕似的云层后似隐似现，俨然一付“犹抱琵琶半遮脸”的娇态。
火山上的孩子
12点下到山脚，随即被拉去洗温泉。3个水温不同的池子，冷的才24度，热的41度。按规矩我们每隔10分钟得换个池，据说大有健身功效。在冷池和热池边有美女掌握时间并提醒到点。问题是冷池过冷而热池过热，我和科特还坚持了3个循环，其它人早早就放弃而泡在那个中间温度的大池里闭目养神了。
悠闲的时刻
洗完澡后享受了15分钟的简单按摩。苏、科林和加文不过瘾，又添加了深度按摩。在大门外等他们时，我起身刚走了几步，就有人前来劝阻，说别走远了，“不安全”。我有点吃惊，并不得其解。从建筑、设施、服务、顾客及车场里停的车判断，这温泉是个高档的场所，青天白日之下，它的周围该不至于发生打劫谋财害命之类的事吧？
回安提瓜途中见到一辆超长的运输车平躺在公路上，占了一大半路面。我想在这方世界，相对于被暴力伤害，遭遇车祸的概率或许更高些。
它居然就翻了
回到城里后趁天色还亮，去走了昨天剩下的第七街。
晚上得知苏病了，头痛、发热、眩晕，听上去像中暑。她下山时还好好的，挺自豪的。也许是那温泉的冷热交替攻破了她身体的防御机制。去探望时她直后悔不该做那深度按摩。
晚餐是告别兼迎新。老人马中就余下我和科特，其它6位明天将跟另一个团去伯利兹（危地马拉始终坚持伯利兹是它的领土），同时补充了丹妮儿（澳大利亚悉尼）、莎丽（英国伦敦）、基托和达尼尔（瑞士人，同事）以及马丁（英国曼彻斯特）5位。
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