第七天

2008.10.28  星期二  晴

杰伊瑟尔梅尔

早上醒来时，火车停着。想起车顶上的乘客，赶紧跳下车去拍照。一落地就大失所望，车顶上连个影子都没留下。

铁轨在无边无际的塔尔大沙漠中无穷无尽地延伸，两边土黄中点缀着灌木和矮树的绿色。

火车车门在行驶过程中始终敞开。忍不住请拉吉给我拍了两张铁道游击队李向阳式的飞车照片。

下午2点多到杰伊瑟尔梅尔。此地距德里860多公里。雄踞约6、70米高的砂岩山丘之上的杰伊瑟尔梅尔堡历史悠久，自1156年作为巴蒂人的首都建成后的7百多年里，它是跋涉于印度和中亚之间的骆驼商队休整的重要驿站，因而也是各路枭雄世代浴血争夺的猎物。不过随着孟买的兴起和传统的陆路贸易被海上贸易基本取代，它的重要性在近代一落千丈。印巴分治以后，这里成了军队的后勤补给基地。直至上世纪末，它才在政府的大力扶植下发展为旅游胜地。

几辆突突车把我们从火车站带到杰伊瑟尔梅尔堡中一个小小的方形广场。

四周房屋一片金黄，其中有两边的大宅高7层，墙上和阳台护栏的花纹精巧繁复，阳台上圆拱形或方形的顶盖气派非凡。

凯特的相机是团里最高级的，她兴奋地对我说：“这里可真是摄影师的天堂”。

我们的旅馆在城堡深处。沿曲折的小巷一路走去，很快就闻到空气中弥漫的粪便的骚臭。

庆幸先到过孟买和德里，有了个过渡适应阶段。要是直接从堪培拉来这里，没准会被熏得晕过去。

任何古城的基础设施都难以承受现代社会的重负，以旅游业为生的古城的基础设施更因大量的外来人口而捉襟见肘。而杰伊瑟尔梅尔还有其特殊的问题：城堡建于其上的砂岩因常年风化、渗水和地震而早已不再坚实如磐，导致建筑开裂、倾斜甚至有倒塌的危险。只是我没想到在沙漠之中，空气的质量会如此之差。至于是因为排水排污系统太古董，还是因为路上有太多的牛粪，就不得而知了。

到旅馆放下背包就顺原路回那个小广场找吃的。看到一侧二楼一块餐馆招牌上写着“澳大利亚人”、“1983年开张”和“VEGEMITE（澳大利亚特产，一种咸酱，涂在面包上吃）”，顿感亲切。餐馆在楼上也易于拍照，于是上去跟老板打个招呼，要了碗面条，吃完后在伙计的指点下更上一层楼，爬到屋顶的阳台。

几张照片拍下来就发现凯特可能高兴得太早了一点。这地方建筑的金黄色彩和玲珑雕饰确实极有特色，不过从摄影取景的角度来说，这里空间过于逼仄，什么都挤成一团，加上那些笨拙的电线杆和随意游走的电线，令人不容易拍出好的宏观照片。

杰伊瑟尔梅尔堡

下楼后在堡里转悠，看到两条牛在津津有味嚼着纸板盒；看到路边地摊上赤橙黄绿、明媚鲜妍的包头巾；看到更多的精雕细刻的窗台门框；看到蓍那寺令人难以置信地复杂的外墙线条。

走着走着发现自己无意中到了城墙顶上，趁兴决定沿着护墙箭垛和棱堡间的通道来个绕堡一周。通道平坦无碍。多处护墙旁留着修理后没有运走的碎石。不时闻到已经熟悉的屎尿味。城堡外大片土黄建筑（杰伊瑟尔梅尔有近8万居民，其中仅四分之一左右住在城堡里面）。远方能看到风力发电站的白色高塔。

杰伊瑟尔梅尔堡

通道在城堡大门处突然中断。找不到下去的台阶，只得返回，从一处棱堡下钻过，才下了城墙。

城墙高约10米，共有99个棱堡。

按拉吉的要求在5点回到旅馆。而他要带我们去的，就是城墙的顶上。背对苍天和城堡外的民居，拉吉为我们拍了集体照。

出城堡去吃晚饭。暮色中从堡底仰视，城堡很有点“拔地突兀摩苍穹”的气势。

杰伊瑟尔梅尔堡

拉吉说今天是印度教、锡克教和蓍那教的新年兼光明节（Diwali），除了张灯结彩（特别是点亮小陶盆做的油灯）、穿新衣、互相送礼以外，还要放焰火炮仗以庆祝善神制服恶魔、光明战胜黑暗。

不过城里并没太浓的节日气氛，该有的都有，只是不喧嚣，毕竟只是个边城。最夺目的是天黑以后被照得一片金黄灿烂的城堡，略有点梦幻仙景的味道。

杰伊瑟尔梅尔堡

饭后瑞切尔等几个决定自行制造热闹，她们买了一堆焰火炮仗，邀了大家到旅馆屋顶上燃放。于是在杰伊瑟尔梅尔第一天的最后印象就是缭绕火光之中拉吉丰满的肚皮。

第八天

2008.10.29  星期三  晴

杰伊瑟尔梅尔

昨天白天没觉察到浓烈的节日气氛，但整个晚上爆竹声断断续续，此起彼伏，把我闹醒多次。

起身后上屋顶向厨房要了炒鸡蛋、烤面包和橘子汁，不料才吃了一半就感到恶心。赶紧回房间，稀里哗啦把刚下肚的食物吐了个精光，紧接着又稀里哗啦拉了阵稀屎。

9点集合前又吐了一次。

朗达、凯特、安德鲁、黛碧和海伦都病了，不能随大家出去。一定是昨天晚餐的食物或饮料作祟。而我能“轻伤不下火线”，还算幸运的。

先参观城堡中昨天从旁经过的蓍那寺。

在孟买也见过蓍那寺。今天是第一次入内参观。

这蓍那寺让我想起浓墨重彩、纤毫必现、一丝不苟的工笔画。寺里不容留下宽大的空间，有很多小室，所有墙壁、立柱、室顶都布满精细复杂的人物、动物、花卉和草木浮雕，铺陈堆叠，凹凸曲折。细看多有可圈可点之处，只是不会令人产生肃然起敬的感觉。也许这正是蓍那教寺庙试图告诉我们的：最高的和谐就是所有细枝末节之间的和谐。

蓍那教寺

有关蓍那教的点滴：

·         蓍那教的历史跟佛教一样长或比佛教更长。

·         蓍那意为“征服者”或“胜者”。任何彻底克服了私心杂念、达到无我的超脱境界的生灵都是蓍那。

·         蓍那教认为，任何生灵都有灵魂；任何灵魂都有获得神性的潜质；没有至高无上的创世主、主宰或判官；任何生灵都是其今世后生的设计师，做人做鬼做牛做马完全取决于其自身的所作所为；领悟得道的关键是正确的信仰、知识和作为；而不杀生是正确信仰的基础、正确知识的前提、正确作为的最高准则。

·         为了防止无意中伤害生灵，一些蓍那教徒甚至提倡随身携带扫帚，迈步前先清扫地面以防无意中踩到昆虫，同时嘴上终日蒙布以防无意中吸入飞虫。

·         蓍那教徒是印度社会中最富裕的一部分人，以不到总人口的百分之一，他们上交的个人所得税占全国该类税收的24％。

·         蓍那教徒也是印度社会中平均受教育程度最高的群体。

参观完蓍那寺后出城堡到萨里姆•辛宫（Salim Singh Ki Haveli）。

这是十九世纪初杰伊瑟尔梅尔土邦首相萨里姆•辛的住宅，高5层，跟城里所有豪宅一样通体乳黄。顶层四周有悬空阳台围绕，阳台护栏雕空剔透，底下垂挂无数石刻花蕊，顶盖弧形起伏，也是凿就的花团锦簇。

到萨里姆•辛

从阳台上往西看，城堡活象个巨型沙雕。

杰伊瑟尔梅尔堡

由住宅改成的博物馆除了家居实物如家具、衣服、器皿、摆设外，通常还有照片和文字介绍，但这里阙如。一间房里摆满各式工艺品，显然是主人主要的生财之道。其中最让我们中的一些人感兴趣的是据说用于珠宝箱的铁挂锁。

主人说他是首相的后代。他又说他这里的货都是家庭工场自制的，在城里绝无仅有。这后一点无疑是吹牛。我敢打赌，他卖的无论是木刻、石雕、还是铜剑、银镯，全是批发来的。后来拉吉证实了我的判断。

这里的楼梯很窄，勉强能容两人并行，并且几步就是个弯。主人解释说这是防御措施，只要有一勇士当关，外敌即使攻了进来，也难以冲上女眷起居的顶上几层。

参观中肚急，又拉了一通。

拉吉又带我们去纳舍茂吉宫（Nathmalji Ki Haveli），不过只是在外面看了看，没有入内。大概他认为这些豪宅大同小异，参观一个就够了。

从建筑和装饰风格上看，两处确实大同小异。连最初主人的身份也一样，都是首相。不过纳舍茂吉宫要大得多。还有就是从街上能看到楼上的一间厅堂的贴满闪闪金箔的天花板。

正午回到旅馆。又得上厕所。排泄的当然几乎全是水了。

自行绝食治疗。午饭什么都没吃。

下午在热头过后的4点半才出发。拉吉雇车把我们带到城东南的伽蒂萨嘎（Gadi Sagar），一个6百年前建成的人工湖。

湖畔湖上有几个小巧的金黄的圣坛或寺庙。最大的建筑是横跨进湖通道的三层门楼Tilon Ki Pol。传说当初有个叫Tilon的名妓，热心公益（或扬名），在湖形成后主动向藩王提议出资捐造个门楼。而藩王觉得将来自己得从妓女造的门楼下经过，未免有失体面，就不予批准。那妓女不甘罢休，乘一次藩王出门旅行的机会，擅自把门楼造了起来，并且在门楼顶上盖了个供奉克利须那神的小庙。藩王回来后投鼠忌器，不得不接受既成事实。

在湖边拍到照片中有两张值得一提：一是有个亚裔女孩（可能是日本人），坐在台阶上看书，一头小牛在她身边探头探脑，仿佛在偷看她的书，别有情趣。另一张是有人在给湖里的鱼喂食，那些长着长须的鲶鱼挤成一团争抢，大半身体都浮出了水面，很有点触目惊心。

伽蒂萨嘎

回程中拍了夕阳下城堡的全景，很是一般，全然没有别人说的海市蜃楼的味道。

晚上以苹果香蕉各一充饥。

全天腹泻5次。不算太惨。

第九天

2008.10.30  星期四  晴

杰伊瑟尔梅尔－沙漠

腹泻药起了作用，感觉好多了。不过还是不敢碰早餐。

上午独自参观城堡宫殿博物馆。

这博物馆就是前天刚进杰伊瑟尔梅尔堡时第一眼见到的那富丽堂皇的7层高楼，而其建筑也确实是整个馆的精华，至少从摄影的角度来说。

馆里展品无非介绍杰伊瑟尔梅尔的历史，尤其是历代王室的承袭关系以及英殖民帝国和印度独立带来的变化。当然少不了家具、餐具、服饰、武器和印度独特风格的雕像等。

这里的楼梯跟昨天在萨里姆•辛宫看到的一样，狭窄多弯。

然后在城堡内外转悠。在喝橘子拉西（lassi，酸奶、牛奶、橘子和糖混合打成的饮料）时见到3个说华语的女孩，象是台湾人。

一个二十来岁的小爸爸带着年龄大概分别为4、5、6、7岁、头扎硕大彩布包头的4个儿子在城堡口无精打采地弹琴击鼓、手舞足蹈。

父子乐队

一只母猪在小巷深处寻寻觅觅。

买了个3、4斤重的西瓜当午餐。本以为沙漠地区出产的西瓜不会太差，可那瓜鲜有甜味。失望之余，勉强吃了三分之一，剩下的送给了旅馆厨房的厨师。

下午3点离开旅馆，坐半小时吉普，然后骑骆驼。坐吉普是为了深入沙漠。骑骆驼是娱乐。

骆驼游

只是我不爱骑骆驼。一点不舒服。不舒服就没法潇洒。不一会儿就觉得无聊了。两个多小时里，除了沙砾还是沙砾。好在没有象在埃及阿斯旺的那次，把屁股都磨破了。

到达宿营地时太阳正下山。没有晚霞。

骆驼队的人也管我们的吃和睡。他们搭了个帐篷作为厨房。这顿晚餐是我两天来第一次基本正常的进食。

饭后歌舞表演。骆驼队的人坐着，在手鼓和象箫似的乐器的伴奏下吟唱。不知从哪里冒出的几个女人则又唱又跳。很快我们中的舞蹈爱好者也一拥而上，婆娑摇曳。天极黑，只有在相机闪光灯和手电闪耀的时刻，才能看清众人的身影。

在我的相机的小小的屏幕里，那几个舞女全身上下玉镯翠环、五彩缤纷，就是脸部不宜细看。

沙漠起舞

不到9点就曲终人静。我们每人一张简易钢丝床，一个枕头，两条毛毯。主人们睡帐篷。

又一次露宿沙漠。在南亚次大陆满天繁星的注视下渐入梦境。

这里距巴基斯坦仅30公里。