九月十七日，清晨乘一小时飞机到达烏尤尼机场（Uyuni，图1)。登机过安检时，我挂在背包上的登山杖被扣下了。那哥们不会英语，就摸着登山杖尖头向我比划。我也明白了，掏了一个橡胶头套在上面，他还是摇头。结果只好目送那根帮过我大忙的登山杖被人扔进一筐可以用来劫机的有凶器之嫌的物品中。有意思的是通常不让带的一瓶水他倒是摆摆手让我带进候机室了。

图1

图2

图3

到烏尤尼的飞机毎周只有三班，乘客大都是来自不同国家，而且看起来都是来探求这个星球的某个角落里那些並非广为人知的景象的。环顾这片高原就知道什么叫四野八荒的莽原（图2-3)。日月同天而风物各异，很令人有拭目以待的感觉。

 

图4

图5

图6

图7

图8

出了机场就直奔近两小时的车程外被戏称为＂机车墓地＂一片原野。从20世纪中开始，这里就是失修的蒸汽火車头的遗弃地（图4-8）。经年的风砂已把它们半埋入土了，无从考究它们在风淘砂刷的沧桑中经历了什么。今天人们更在乎的是能触摸这种世纪遗骸，追怀已经远逝的气息。

 

图9

图10

人们看到这里会联想到电影《星球大战》的场景，有好事者干脆就塑下几个电影中的形象（图9-10）给老蒸汽火車头作伴。至少它们在呼啸的寒风中和暴烈的阳光下可以形影相伴，同求地老天荒。

 

图11

图12

图13

图14

图15

图16

通常, 人多见蓝天碧海，白沙翠树。可是恐怕未必有很多人有机会目睹蓝天之下的带凝固涟漪的银色海洋。玻国高原上的盐湖（Uyuni Salt Flat) 就是一过万平方公里的干涸盐湖，那块还在累积的盐层厚达十数米。每当12-2月的雨季开始，浅薄的水面被人誉为＂天空之镜＂。现在我只能看见坚实的带着波浪纹的盐面（图11-13）。那片銀色而平坦的湖面与蓝天相接于天际。登上湖中的布满百年仙人掌的小岛可以从另一角度眺望这片银海（图14-15）。只是在3600米的海拔再添近兩百米高的攀山路程绝非易事。夕阳之后，气溫骤降到攝氏5度，寒风入骨（图16）。

图17

图18

在銀色的＂海洋＂中疾驶过百公里后觅一旅店入住，盐砖做墙，盐块做床，盐粒铺地（图17-18）。新鲜，从未见过。盐砖坚如岩石，比砂石更易得，难怪有此选。

 

图19

图20

9/18-1, 早晨，继续在百里银海向西，橫亘其中的上百年的老铁路还在运作，像那对铁轨一样从过去，经过今天，延展到无尽的將来（图19-20）。

 

图21

路过玻利维亚和智利边境用废轮胎作屏障的检查站（图21），一军人用笔登記车号后也没看滿车都是外国人就放行了。

 

图22

图23

图24

图25

图26

图27

图22-23是一座两国分享的海拔5200米活火山，这是只可远观????可登临的景致，附近奇特凝固后的岩浆铭刻它曾经肆意挥洒某一瞬间（图24-25）。图26之高坝同是火山的杰作，看起来却有如人工堆积的感觉。大自然和时光总在不经意之间把意外之作留在鲜为人知的角落，探寻这种地方却添加了旅行之乐。

有意思的是，火山的观赏点有一警示牌（图27），图文并茂，“在此小便罚款500诺”（玻币折约$71）。看来从前在山野里憋不住的而造次的人挺多的。

在车里打盹，茫然无感中过了海拔4900米之地。以后聊天或者可以吹上一番

 

图28

图29

图30

图31

图32

图33

九月十八日晨, 远远翠蓝的高山湖中的斑点很令人好奇。趋近可见是群栖的的弗拉明哥鸟（Flamingo，图28-31）。高原鲜见生命踪迹，弗拉明哥鸟却旁若无人地生活在这片土地上，它们的存在宣示了谁能共享这片天赐之地。那路旁山沿上的兔子也不甘寂寞地露一脸（图32-33）。老话说：兔子尾巴长不了。这里兔子却用它们的长尾巴嘲笑了世俗的无知与偏见。

 

图34

图35

图36

路边另一高原湖有如晶瑩的眼珠对视着那片蓝得令人迷醉的天穹（图34）。山原也一如洪荒之初的雄浑（图35-36）。万物有常，各循其轨，顺昌逆亡。道理不难，在于感悟。

 

图37

图38

图39

图40

图41

图42

路经一处，远远可见一群突兀而立的风沙雕出的石群颇有现代艺术风格（图37-39）。也许这也是自然界给世界一种人文启示，导人进入猜想的作品才有价值。

在颠簸的土路徐徐前行，进入玻利维亚的国家自然保护区。所有所见均浑然天成。星佈的高原湖各有千秋，图40-41的带状红湖和图44的翡翠色的圆湖是就犹如高原明珠，湖水富含矿物质，在风，阳光，气溫的协同作用下，毎日晨、午、昏数易其色，若非身临其境，实是难以想象。

 

图43

图44

此行最后一天，继续穿越玻国国家自然保护区。据说新冠疫情之前每年约有15万游客不避艰险地来寻访这里的高原地貌景色。不过生活条件实在不敢恭维，我昨夜的旅店不算差，但只供电四小时，无供暖的房间里的温度充其量只徘徊在零摄氏度左右。我在夜里得穿上羽绒衣再盖上两条厚毯子，在这里3800米的海拔高度上哆哆嗦嗦地迷糊上几小时。

早晨结冰的湖里有几群弗拉明哥鸟（又称火烈鸟，图43）给冻在湖心。抱团取暖在这里根本无作用，夜里凄厉呼啸的寒风在4千米的海拔高度更卷去白天的所有地面积溫。那群鸟唯有等阳光照射几小时后才能把脚从融化的冰层中抽出来活动，生存条件实在恶劣。然而不远处却有终年嘶嘶作响的带硫磺味的蒸气喷发孔（图44），但地面上是寸草不生 。

 

图45

图46

图47

图48

图49

图50

图51

图52

图53

虽然环顾四周皆有苍凉之感，荒原无际，更兼鮮少生命之迹，如身处“前无古人，后无来者”境界。但纵目所达之处，旷野和远山异形异色（图45-50）。火山喷发之后的奇特熔岩（图51-53）参差其间，如山水长卷更添一晕彩。置身其中有如步入外星球上。与传统的清淡，秀气，怡人的田园风情不同，这里的宏大原色原野可让人的心境和感受舒卷在另一个遐想空间。

此行还从秘鲁，玻利维亚高原得到一个收获：手掌暴露在高原的强紫外线下变成深褐色，与长袖外衣复盖下的手臂颜色截然不同，一朋友戏称之为“秘鲁手”。

谢谢阅读。