这天一早，我们离开里斯本，向东南，目标塞维利亚（Seville）。大巴车穿过葡国东南的阿连特茹地区，那里山丘连绵起伏，葡萄园和软木橡树林，漫山遍野。

在葡国边境小镇塔维拉（Tavira）午餐，作别葡萄牙

加油站边的雕塑粗旷憨萌，满满的非洲原始风味。

中午时分，顺路在两牙边境的塔维拉（Tavira）停留，吃午饭。这里曾经是古罗马人的海港。白色房屋，很像是直布罗陀海峡对面，北非名城卡萨布兰卡。也是马上要到的西班牙安达卢西亚的特点。

 

据导游在车上介绍，两牙是世界各国退休移民的热门地，尤其是欧美。那里相对生活成本低，移民门槛也低。葡国40万（前几年35万），西班牙50万欧元购房，就能移民；两牙都是申根国，有较完善的福利制度。

 

 

这座迷人的小城，据说是葡萄牙健康地中海饮食的代表社区。故而，拥有来自世界各国的移民或外籍人士社区。我们看到不少中国人开的旅游商品店，价格很便宜。下车时，忘了带帽子。化5欧元买顶西班牙草帽，应景实用。

 

 

 

 

与通常的城市一样，有一条大河流经塔维拉的市中心。一座七孔的罗马桥，连接两岸。酒吧和餐馆在河边岸一溜排开。午餐的选择很多。

 

 

 

我们选择了一家河边的塔帕斯（Tapas）小店，想在这里尝尝两牙传统小吃。所谓塔帕斯，其实是小份菜肴。冷热、荤素兼有。有点像广东人的饮茶。

 

上图最下层，是塔帕斯中最普遍的一款：一片面包上盖一两片著名的伊比利亚火腿或肉肠，再盖点蔬菜或水果。其实，就是少了片面包的三明治。

 

塔帕斯也可以是一小盘菜或海鲜饭，如上图的干煸青椒和油炸土豆。那碟干煸青椒特别好吃。可惜我一吃就胃疼。蒜蓉幼鳗和面包一起吃，别有风味, 也是一款传统的塔帕斯。这家店食材新鲜，价格便宜。四人午餐，只花了十几欧。

 

 

上图，是朋友从两牙旅游回来，学做的tapas。带来参加聚会，众人惊艳，大有点青出于蓝而胜于蓝的苗头。

 

 

安达卢西亚：文化混血的“欧罗巴后花园”

 

饭后，继续上路。说话间，就进入西班牙，行驶在安达卢西亚（Andalucia）自治区的土地上，到达首府塞维利亚。

 

莫名地感觉安达卢西亚是个浪漫的地方。也许是因为那首好听的意大利民歌《桑塔露西亚》，张冠李戴的移情作用。

 

不过，安达卢西亚确实是个浪漫、传奇故事辈出的地方，“以激情和冲突、爱与死著称于史”*。这个位于伊比利亚半岛南部的西班牙自治区，是欧洲离非洲最近的地区，深受北非民族的影响。它的名字，就是来自阿拉伯语单词Al-Andalus。

 

公元711年，一支来自北非阿拉伯化的民族入侵伊比利亚半岛。这些仍带有北非民族文化基因的阿拉伯人，被半岛当地人称为摩尔人。在此后的800多年间，摩尔人与西班牙人之间的政治和军事的冲突，持续不断，你死我活；而宗教文化上，则既冲突又并存，复杂纠缠。安达卢西亚处于这种既冲撞又融合的前沿。比较西班牙的其它地区，文化混血的色彩更为浓重。

 

1492年，西班牙人最终将摩尔人驱逐出格拉纳达，西班牙王国统一。然而，统一后，这个地区的宗教动乱仍在持续。犹太人、阿拉伯人被逼改变宗教或逃避；大批进入西班牙的吉卜赛人也被迫改变生活方式。在动荡艰辛的生存环境中，他们用音乐、舞蹈、传统文化活动诉说他们的生活，慰籍精神苦难。作为西班牙标志的弗拉明戈舞和斗牛，都发源于此地。我想，西班牙人的浪漫乐观的性格特征，在安达卢西亚可以找到历史渊源。

 

如果，如有人所说，安达卢西亚像“欧罗巴的后花园”，那，它是一个文化杂交，异彩纷呈的花园。很高兴，安达卢西亚是我们此次旅游的重点。

 

 

导游说，在西班牙，你经常会看到巨大的公牛形象。话音刚落，我就拍到了这张照片。

 

传奇辈出的塞维利亚：堂吉柯德、卡门、唐璜…

 

 

看到“大烟囱”— 卡哈索尔塔（Cajasol Tower ），意味着，塞维利亚到了。这座41层高的摩天大楼，是安达卢西亚自治区最高建筑，站在典雅的塞维利亚城边，突兀得很。看来，安达卢西亚人已习惯混合，甚至能容忍巨大反差的混搭。

 

下图，红色长楼是圣特尔莫宫。曾是一所航海大学，现在是安达卢西亚自治政府总统的所在地。

 

 

就如《堂吉柯德》里说的，塞维利亚“... 最宜冒险，每条街，每个拐角上，都会发生奇事。” 这个自治区的都城，显然是安达鲁西亚文化的典型。 这里是堂吉柯德、卡门和唐璜的“故乡”。这三个不曾存在，却永远存在，名振寰宇的传奇人物的故事，代表了“西班牙人的典型特征：浪漫、执着、不为伦理束缚”**。

 

塞万提斯，这个被称为“发明小说的人” ，在塞维利亚的监狱中，酝酿构思了他的传世名著《堂吉诃德》第一部。一位没落贵族，读骑士小说痴迷发了疯，自名堂吉诃德，带一瘦马，一仆从桑丘出门去当游侠骑士。通过这一疯一傻的一路荒唐，塞万提斯描绘了西班牙在16-17世纪，社会不同阶层的男女各色人物, 时有人生哲理名言。这位“哭丧着脸的骑士”，有人说是崇尚正义自由的英雄；有人说是沉溺于幻想的莽夫。我想，他是世上最可爱的疯子。他的故事，让人一边读，一边笑出声来。

 

法国作家梅里美的《卡门》中的女主角，是塞维利亚皇家卷烟厂的女工，她多情泼辣，热情奔放，游离于英俊的士兵何塞和勇敢的斗牛士埃斯卡米诺之间。当绝望的何塞要卡门在生命和爱情之间取舍时，这个吉普赛女郎选择了爱情！法国浪漫主义歌剧作曲家乔治·比才，把这个传奇故事搬上了歌剧舞台。《卡门》成了歌剧中最受欢迎和最常上演的作品之一。《斗牛士之歌》流传全球。

 

唐璜，以英俊风流潇洒著称，生性风流，毕生致力于勾引女性。这个家喻户晓，充满争议的奇人故事，有不同文学大师的版本，从莫里哀到拜伦、从莫扎特到萧伯纳。莫扎特的歌剧《唐璜》一开头就说：“他出生在塞维利亚，一座有趣的城市，那里出名的是橘子和女人 - 没有见过这座城市的人真是可怜”。歌剧的结尾很震撼：当“恶贯满盈”的唐璜在悔改和下地狱之间选择时，唐璜的选择是下地狱！

 

这三个奇人故事的最主要特点，就是模糊了传统意义上的“好人坏人”的僵硬界线。从复杂人性的角度发掘角色。这似乎成了这块土地的文化特征。

 

导游 Shandra 在介绍当地文化时，提到了这几年在西班牙大红的 Money Haist (中文译为《纸钞屋》），在全球也好评如潮。旅游回家后，在Nitfx上看了这部电视连续剧。太好看了！追剧无法停下来。

 

《纸钞屋》的精彩好看，也是因为它颠覆了传统意义上“好人”和“坏人”概念。“教授”和一群以城市名字为代号的男女抢银行的故事编排得非常巧妙，劫匪与人质，劫匪与警方，劫匪与劫匪，人质与人质，警方与警方间，充满戏剧性的翻转, 高潮迭起，吊足胃口。还有演员时髦靓丽，劫匪戴的面具是萨尔瓦多·达利的自画像....。言归正传，继续写游记。感兴趣的人自己去看吧。

 

 

 

古罗马的渡槽遗迹与现代住房隔街相望。

 

 

树上的黄花已谢。落下的花瓣给街沿镶上一条金带。

 

 

宽阔的圣费尔南步行街。

 

 

普拉多圣塞瓦斯蒂安广场（Prado de San Sebastián）的四季喷泉，与一位骑自行车妇女同框。

 

 

El Cid 大道上的 El Cid Campeador 雕塑，纪念一位中世纪的卡斯蒂利亚骑士。他替摩尔人征战，也替基督徒打仗，既获得了阿拉伯语的尊称 El Cid，也获得西班牙的尊称El Campeador（冠军）。他被认为是西班牙著名的民族英雄，成了中世纪西班牙史诗《El Cantar de mio Cid》的主角。说他具有理想的中世纪骑士品质：坚强、英勇、忠诚、公正和虔诚。想来，这是堂吉诃德为之癫狂的骑士英雄中，比较真实的一位。

 

 

玛丽亚·路易莎公园里，耸立着胡安·塞巴斯蒂安·埃尔卡诺纪念碑。他是一位航海家。曾任麦哲伦五艘船队之一的船长。麦哲伦被杀后，他继任船队指挥。当他驾驶仅剩的一艘船，最终到达塞维利亚时，被当做第一位环球航行的人来欢迎。

 

 

埃尔卡诺纪念碑不远（上图右边）的红砖小城堡，有个奇特的名字：女王的针线盒（Costurero de la Reina），建于十九世纪末。这个“女王的针线盒”，现在是塞维利亚旅游局。

 

 

在塞维利亚，有好几座哥伦布纪念碑。这座位于圣克鲁斯区的一条花园小径上。它由一个底座和两根罗马柱组成。柱子的中间两个青铜制成的小船头。上面分别写着伊莎贝尔和费尔南多的名字。在两根柱子的底部，分别有哥伦布的半身像和天主教国王的纹章。顶部站着一头狮子。很漂亮。

 

 

塞维利亚的皇家骑士俱乐部斗牛场，黄白两色，宏大亮丽。有多少惊心动魄的场面在这里发生！

 

 

斗牛场外，斗牛士库罗·罗梅罗（Curro Romero）雕像站在绿色灌木中。斗牛评论家赞扬他是 “... 具有崇高艺术的斗牛士。”

 

 

这是另一斗牛士，佩佩·路易斯·巴斯克斯（Pepe Luis Vázquez ）的雕像。他被认为是20世纪一位杰出的斗牛士。

 

 

 

街边的林荫道上，满地黄色花瓣。入乡随俗，到了弗拉明戈的发源地，游客也放松浪漫了。

 

西班牙广场和伊比利亚-美洲世界博览会

 

一直以为西班牙广场，是西班牙鼎盛的16世纪的建筑。这次旅游才知道，它是1929，为举办伊比利亚-美洲（Iberoamérica）世界博览会而建的。

 

所谓伊比利亚-美洲，是使用西班牙语和葡萄牙语的所有美洲国家和地区的总称，由于两牙本土都在伊比利亚半岛，由此得名。1902年，西班牙丧失最后一个殖民地 — 古巴。27年以后，在巴塞罗那举办的万国博览会同年，塞维利亚举办了伊比利亚-美洲世博会。参加这次博览会的国家有：葡萄牙、美国和15个两牙曾经的殖民地国家。

 

塞维利亚为此次博览会准备多年。大多数建筑物在博览会结束后永久保存下来。伊比利亚-美洲世界博览会，只举办了这一次。这个博览会见证了两牙帝国的辉煌与衰亡。

 

 

 

 

西班牙广场是那次博览会所遗留下来的，最主要的建筑。它是西班牙摩尔复兴风格的缩影，被称为新穆德哈尔（Neo-Mudéjar）风格的范本。

 

广场位于玛利亚·路易莎公园。广场为直径约两百米的圆形，由一座半环形建筑包围着。

 

主建筑拱门栏杆下方，镶嵌着56幅彩瓷壁画和地画。其中48幅代表了西班牙的46个省和两座岛屿，和各自的地图。其余8幅则展现塞维利亚的风土人情。

 

 

这是安达卢西亚的一个古老的港口城市：加的斯（Cadiz) 。是西班牙海军的所在地，那里的建筑以巴洛克和新古典主义元素为特色。

 

 

巴达霍斯（Badajoz）

 

 

巴塞罗纳。

 

 

环形拱廊的两端，分别建有巴洛克风格的塔楼。马蹄形拱门是新穆德哈尔风格的特点。

 

 

广场中央设有喷泉。周边围绕的蔓藤花纹时砖地，也是新穆德哈尔风格的体现。

 

 

 

半椭圆形的广场主建筑，被一条弧形小护城河环绕，用以象征王国对美洲的辐射。河面建有数座蓝白瓷砖装饰的小拱桥，气势不凡。

 

 

马蹄型拱门的拱廊。

 

 

伊比利亚-美洲世博展遗留的建筑，还有这座阿根廷馆（上图）。现在是塞维利亚专业舞蹈学院。这是附属于安达卢西亚政府教育部的公立学校。到底是弗拉门戈舞的发源地，舞蹈学校的规模不小。

 

 

这是世博展时的哥伦比亚馆。目前是哥伦比亚领事馆。

 

 

这是世博展的危地马拉展馆。蓝白相间的墙壁上，装饰着玛雅风格的图案。虽然没被拆除，可能已作他用。

 

 

这是西班牙广场剧院。也是伊比利亚美洲世博会的建筑。

 

欲看更多的塞维利亚的故事，请看（下）篇。

 

** 引自流浪希罗的博文“塞维利亚是家的感觉”