有人说，“你不能买到幸福，但你可以买一张去里斯本的机票，这几乎是一样的。” 话说得俏皮夸张，但可见里斯本有多令人向往。根据ForwardKeys的最新数据，里斯本是今夏最受欢迎的旅游目的地之一。

 

带着这种向往，我们从科英布拉，坐火车一个小时多点，就到里斯本。从一下火车，到两天后离开，感觉，到底曾是最老牌世界性殖民帝国，一度富甲天下的葡萄牙首都！繁华已逝，却别具魅力。

 

第一印象：火车站、瓷砖墙、花纹地

 

 

 

火车站颇有葡式典雅。

 

 

 

看来，瓷砖贴面，是葡萄牙文化标志之一。在我们的生活中，一般，瓷砖仅用于卫生间和厨房；在土耳其，看到瓷砖装饰皇宫和清真寺的内壁；而在葡国，瓷砖外墙和瓷砖壁画，不仅见于教堂，也普及到民居建筑。相比波尔图和科英布拉，里斯本的瓷砖贴面的民房，更普遍，到处可见。火车站边上就见一大片。

 

 

 

很喜欢后来看到的街头瓷砖壁画。尤其是上图，显然是来自遥远的东方人形象，质朴而栩栩然。大航海先锋的印记，艺术地留在这个城市。

 

 

 

 

 

花纹地砖铺路，也是葡萄牙城市的一大特色。里斯本的道路和广场上的花纹，设计手笔之大，式样之丰富，令人赞叹，是前两个城市不能比的。从来没见过一个城市，这么讲究地面装饰。

 

 

 

 

 

“蓬巴尔风格” 的广场，令人流连忘返

 

 

话说，从里斯本开始，我们就跟着Gate1旅行社了。于是从火车站，直奔Mundial酒店报道。

 

这次Uber 司机，是位老奶奶，年龄难说，看上去有六十多，但主动帮着提行李的利索劲，又不像这个年纪的女人。想与她聊一下，可惜她英语很有限。

 

一进酒店大堂，我们的导游就认出我们是她的团员，主动迎了上来。她叫Sandra，典型的西班牙女郎, 三十开外，不漂亮，不难看，很干练，也很有亲和力。很辛运，我们遇到了一个让人喜欢的导游。在十几天的相处中，她就像一道鲜活的西班牙人文风景，印象深刻。待我在后篇慢慢道来。

 

Sandra 为我们顺利到达道贺，给了我们里斯本地图，建议我们下午可以到明天旅游线路之外的景点去转转，7点之前赶回，届时欢迎晚宴在酒店7楼举行。

 

 

安顿行李后，我们出门了。酒店门前，就是菲盖拉广场（Praça da Figueira，也叫无花果广场）。这是1755年里斯本地震后，新建的一个市中心大广场。

 

在葡国旅行中，1755年的里斯本大地震，是个“关键词”，经常听到。那场大地震及随之而来的海啸，将里斯本夷为平地。当时的葡国首相德卡瓦略-梅洛（通常称蓬巴尔侯爵Marquês de Pombal）主持重建工作。此人至今仍被认为是葡萄牙历史上最具争议性的人物之一。但他在震后重建中，行事果断，表现出杰出智慧和才干，他的名言是：“现在该怎么办？埋葬死者，关心生者。” 他聘请了很多工程师，借此机会重新规划城市，兴建了新的市中心、广场和扩阔道路。不足一年时间，里斯本已初见恢复规模。震后重建的新式建筑风格被称为“蓬巴尔风格”，其实就是葡国的新古典主义。菲盖拉广场就是其中之一。

 

广场上耸立着国王约翰一世（King of John I 1357-1433）的骑马青铜雕像。约翰一世在葡国在与卡斯蒂利亚的战争中，维护了他的国家的独立，功不可没。他的统治长达48年，见证了葡国海外扩张的开始。他被称为“好人”（o Bom），有时甚至“伟人”（o Grande），但也有被称“混蛋”（Bastardo）的时候，特别是在西班牙。

 

在旅行中，我喜欢“认识”各个广场上的雕像和碑所纪念的人，那都是该国或该城重要历史时期或事件的代表人物。了解雕像，有点像一边游玩一边学习历史，比较有趣。

 

 

 

广场边的民居，都是瓷砖贴面。广场四周满是酒店饭店。

 

 

从广场向东看，可见里斯本最高的山丘上的圣豪尔赫城堡（Castelo de São Jorge）。这是摩尔人在11世纪中叶建筑的，后被修改成了皇宫。在1755年的大地震中，基本摧毁。现在看到的，是上世纪三十年代恢复的。

 

 

 

走过广场边这家号称建于1829年的葡式蛋挞店，就决定坐下，尝尝200年老店的蛋挞。不出所料，味道没什么特别，酥皮不够脆。也许是因为没有化时间等刚出锅的缘故。

 

 

见朋友夫妇穿上情侣色，来一张！

 

 

 

广场东边的一条街，一溜排开，全是小饭店。虽然在这样的地方吃饭，有被 trap之嫌，但架不住饭店门口经理的热情劝邀，热闹氛围的诱引，民族风情的手风琴声此起彼伏，又都不耐烦花时间找饭店，就坐下了，碰碰运气吧，人在旅途，就是种种浪漫的冒险，呵呵。

 

 

 

我们点了salad、章鱼、海鲜泡饭和烤鱼。前三样都还可以，烤鱼虾不咋滴，腥味重，量太大，剩下不少。总价150多欧元，超出预期的很多。在“两牙”，四人午饭，这个价，没喝酒，被“宰”了。不过，这就是在这样的街上吃饭的一种体验。我在其它的游记里说过，旅游，常常是浪漫与世俗之间的游走，往往始于浪漫，终于世俗。但人们乐此不疲。

 

 

 

饭后，我们向港口的商业广场（Praça do Comércio）走去。它是葡萄牙最大的广场之一，又一个典型的“蓬巴尔风格”广场。19世纪开始，这里成为葡国最重要的国家部门的所在地，包括财政部、内政部、农业和海洋事务部，最高法院等。这，有点中国的天安门广场。

 

广场上恢弘大气的新古典主义凯旋门（Arco da Rua Augusta），是大地震后城市重建的纪念碑。突显了葡萄牙历史上的杰出人物和他们的伟大成就。

 

从这个视频，可见广场的巨大和奥古斯塔街拱门的正面。

 

 

广场上的这座雕像，代表的是葡萄牙国王若泽一世（José I 1750年 一 1777年在位），绰号为改革者（o Reformador）。就是这个国王，将军政大权交给总理蓬巴尔侯爵。

 

据说，国王拒绝为雕像摆姿势。雕塑家不得不诉诸于皇家硬币、邮票上的肖像轮廓。

 

 

广场面向稻草海（Sea of Straw）。堤岸边的石头艺术， 也是一景。你可以沿着岸边的路一直走到桥。

 

 

我们在稻草海边漫步留影，寻思，这明明是伊比利亚半岛上最长的河--塔霍河（Tajo）的入海口，怎么叫作稻草海了呢？不过，蛮喜欢稻草海这个名字，也许是在知青年代，对稻草太熟悉了。甭管名字出之何处，很明确的是：里斯本的特殊魅力，与其在这塔霍河口的战略地理位置，密切相连。难怪腓尼基人将这座城市命名为“Alis Ubbo”，意思是“愉快或温和的海湾”。

 

 

 

 

在后来两天中，我们的车几次经过庞巴尔侯爵广场（Praça do Marquês de Pombal），这是里斯本市中心的一个重要交通环岛，位于自由大道（Avenida da Liberdade）和爱德华多七世公园之间。

 

庞巴尔侯爵纪念柱高高耸立在广场中央。此柱建于20世纪初，40米高的顶部，是侯爵的青铜雕像，旁边是象征权力的狮子。下部是象征“重建里斯本”的女性塑象，最下的地基，是劳动者的形象雕塑。凸显庞巴尔侯爵在震后重建家园中的英雄地位。

 

 

 

在第二天的车游中，还看到光复者广场（Restauradores Square），它位于自由大道东南端。我想，这也是“蓬巴尔风格” 建筑之一。广场中央那座新颖的方尖碑，是纪念葡萄牙复辟战争的胜利的。那场持续了28的战争，最终结束了哈布斯堡王朝，开启了布拉干萨王朝。

 

这个长方形的广场周围都是式样不俗的建筑。最引人注目的是粉红立面的 Palácio Foz宫，应该也是新古典主义。

 

巧妙上坡，去看梅尔山圣母修道院遗址

 

 

里斯本是个山丘之城，各城区和街道处在高低不同的坡上。所以一百多年前，就开始使用电梯，把人们从下城送到高城。

 

 

圣胡斯电梯塔（Santa Justa Lift）是唯一剩下的旧时垂直电梯，故成了里斯本的旅游景点。咱也很想乘它去山坡上的卡梅尔山圣母修道院（Convento da Ordem do Carmo）遗址，无奈没时间排队。