离开爱丁堡，下个目标就是苏格兰高地。据说，近年来，苏格兰高地跋涉，击败秘鲁的马丘比丘徒步、哥斯达黎加的丛林冒险、柬埔寨的废墟城市和热带岛屿，入围全球最佳冒险度假胜地。

 

我们一群55+朋友，三天里，驱车向北，直达高地西北面的天空岛（Isle of Skye），返回南下，到格拉斯哥。一个来回，在高地上画了个狭长的倒V。总的感觉是，狂野而美妙！那里地广人稀，峡谷湖泊纵横交错，孤寂的城堡星星点点，古老的故事绵绵长长，氤氲缭绕，长风萧萧，仿佛能听到苏格兰风笛的高亢苍凉之声，集韵而起。重要的是，这次高地行，更新了对苏格兰的模糊陈旧印象，那是来自《勇敢的心》等电影。以为那里穷山恶水，偏僻贫困。其实，那里的村镇很美，人也淳朴友好。对不习惯右边驾驶的LD们来说， 三天狂奔，着实也可以骄傲一把。

 

第一天： 酒庄、尼斯湖，城堡、小渔村

 

 

 

 

 

从爱丁堡发出，约1小时，就上了高地。不久就到Blair Athol酿酒厂。在这里停留，纯属走过路过，看看苏格兰的特产，上上厕所。没人真对威士忌有兴趣。倒是Z同学在礼品店里买了一盒酒心巧克力，大家分吃，皆大欢喜。

 

 

 

 

离开酒庄继续向北。苏格兰高地的尼斯湖，因传说中的水怪而闻名天下。知道没水怪可看，我们就直接去湖南岸，看奥古斯都（或厄克特）城堡（Urquhart Castle）。

 

 

 

奥古斯都城堡，是一座废弃的城堡，坐落在尼斯湖畔突出的巨大岩石上。孤寂而破败，却招引了众多游客。停车场一位难求，进去参观，就别想了。只想能下车找个角度，拍几张照。我们跟路边一位穿绿黄制服的“协警”说明情况，他允许我们在路边停十分钟。结果下车走错了方向。好在那位“协警”比较通融，又宽限了十分钟。才有了上下面两张照片。

 

 

苏格兰的城堡都有故事，不是幽灵的，就是战争的。奥古斯都城堡的故事，是关于14世纪的苏格兰独立战争的。说来话长，不说也罢。

 

 

遥看奥古斯都城堡后，我们向西，目标多南岛城堡 （也叫爱莲·朵娜城堡）（Eilean Donan）。

 

 

 

这天，太阳几乎没露脸，风狂云卷。湖边金灿灿的金雀花，一丛接一丛，招引我们下车，不顾冷风扑面。

 

 

 

 

在三大海湖的交汇处，远远看见多南岛城堡。

 

 

这是一个迷你小岛，一部三孔桥连接岸边。岛上只有多南岛城堡。它是苏格兰的标志形象之一，经常出现在电影和电视中。我最早是从友人的旅游照片中看到的。

 

多南岛城堡的故事，可追溯到13世纪，为防御维京人的袭击而建。从13世纪中叶始，这个地区是氏族领主们的独立“海湖王国”。其中麦肯齐家族（Clan Mackenzie）最为有名。素有世仇的氏族间，世代争斗不休；家族内部，也常祸起萧墙。多南岛总是必争之地。

 

在18世纪的詹姆斯党起义中，第五代西福斯伯爵威廉·麦肯齐（William Mackenzie, 5th Earl of Seaforth）加入了詹姆斯党军队，领导麦肯齐氏族和麦克雷氏族（Macraes）的士兵，在多南岛城堡集结。起义失败，最后导致城堡被政府军炸毁。从此荒芜废弃。

 

直到1911年，John Macrae-Gilstrap中校买下了该岛，并用其余生重建城堡，于1932年7月正式完工。现在，这里是苏格兰高地游客最多、最重要的景点之一。

 

我们因要在天黑前赶到Achintraid小鱼村，没时间上岛，只下车拍下城堡的远影。

 

 

 

Achintraid小渔村，位于天空岛一边海峡的对岸。因为天空岛越来越热门，我们动手做计划时，周围住宿地均已客满。只好扩大搜索，在离进岛大桥约一小时车程的这个小渔村，才找到一家可住7人的民宿。

 

这是幢两层小平房，主人是个不年轻的男人，看来是个刚开业的新手，有点手忙脚乱。我们到时，厨房还没收拾出来。不过四个房间和客厅都挺整洁，厕所是刚装修的，材料也颇现代。

 

既然厨房不能用，那晚，就只好外出找饭店。问了主人，得知近处没有像样的饭店，村里有一家fish & chips 外卖店。那就它了，实在不想开出很远去找饭店。

 

 

于是大伙一起步行去外卖店，顺便看看小渔村。还别说，深藏在海湖湾里的小渔村，景色可圈可点。花儿正艳，船儿亭亭，将雨未雨时，山朦胧水矇胧，一种“山高皇帝远”的宁静…。

 

快到外卖店时，天下雨了，将我们逼进店里。进门才见店极小，已有些顾客在排队。我们只能派两人进去下订餐，其余人在站在门口屋檐下躲雨，等鱼和薯条出锅。店内飘出炸鱼的油烟味，刺鼻难闻。刚才的朦胧诗意被熏得全无踪影。还好，不久雨就停了。我们拿着炸鱼薯条回民宿时，只见一抹彩虹当空，挂在海湖湾。诗意又回来了。

 

 

 

 

 

 

第二天 天空岛：波特里彩色排屋、老人峰、Lealt 瀑布、牡蛎棚。出岛，夜宿Spean Bridge小镇。

 

 

翌晨，我们早早出发，过桥登岛。在苏格兰盖尔语中，天空岛（Isle of Skye ）别名“迷雾中的岛屿”。车在A87公路上奔驰，顺手车拍“水彩画”。

 

 

 

 

 

第一次停下，是在岛上的行政中心，波特里（Portree ）小镇。这里，海边的彩色排屋，世界著名。

 

 

小镇古老悠闲，世外桃源就是这模样？

 

 

 

第二次停下，已是老人峰（Old Man of Storr ）。停车场很大，车很多，得开段距离，才找到位置。当时天下起了雨，冷风凛冽。稍稍犹豫了一下，就决定冒雨登山。

 

 

老人峰名气太大，慕名而来的人很多。上厕所，得排队，每位0.4欧元，可刷卡，“滴”一下就行。

 

 

 

猜想，远处的雾中奇特岩石，就是老人峰名的来历吧。

 

 

我们走了一阵，不见有更好景色的迹象，就打住，回头。

 

 

再停下，是为了一个瀑布。在临海的悬崖上，风大得像要把人吹走。

 

 

 

 

一泓清水挂在悬崖边上，弘声奔流而下，这就是 Lealt瀑布。

 

 

 

之后，我们又在奎兰（Quiraing）停下，不期遇到比老人峰更佳的景色！这是天空岛最北端山东面的山坡。绿色的悬崖岩石，令人感觉天空岛的景色，达到巅峰。

 

 

 

我们在这里掉头，沿着岛西面的海岸，向南行驶。

 

 

Uig 海湾景色。

 

 

 

下午两点左右，我们在Carbost小镇停留，解决吃饭问题。在手机搜了一阵，众人一致决定去那家叫“牡蛎棚“ (The Oyster Shed )的饭店。

 

一行人饿着肚子，徒步十几分钟，爬上小山坡，来到像大厂房一样的“牡蛎棚”前，以为终于可以坐下来，享受牡蛎和饭菜。孰料，进门第一秒，以为走错了地方，这是饭店吗？怎么像牡蛎博物馆？没有桌椅，连一条板凳也没有。里面人很多，订餐得排队。那就排吧。还好，有个小窗口，可以买杯番茄浓汤，先垫垫肚子。排队约一小时，才下了单。又等约10分钟，在外面边棚取订的餐。那儿有几个倒扣的酒桶，算是桌子。人们站在桶边，看着窗外的原野吃牡蛎、薯条和其它海鲜。本来就饥肠辘辘，再左等右等，到嘴的任何食物，都是美味。牡蛎更是新鲜好吃。天空岛上的这顿午餐，美了嘴，苦了腿。难忘。

 

 

排队时，看遍了里面的展品。待排近了，就眼巴巴地看着那个白净的小伙子，麻利地处理牡蛎。猜想着，他是课余来打工呢，还是家族饭店的孩子。不容易！

 

 

 

 

午餐后，下坡回车，向夜宿地开去。

 

 

斯凯大桥，是进出岛的必经之路。桥通过海峡中的Eilean Ban 小岛，连接两岸。

 

 

夜宿Spean Bridge小镇。这家B&B，是一对中年夫妇经营的。餐厅和客厅，装饰很有艺术性。

 

 

小镇的民房讲究色彩，童话般的。

 

 

 

 

猜想，小镇以这座高孔桥得名。

 

第三天，希尔湖边，格伦芬南纪念碑、格伦科峡谷；罗蒙湖，Luss小镇。

 

今天早餐很不错，服务也地道。特地尝了这里的Haggis，（上图黑色布丁，直译为哈吉斯，一种羊肚杂碎做的布丁），心想这该是正宗的苏格兰食品。可惜不喜欢。

 

 

早饭后，在民宿花园里观景拍照之际，尝到了蠓虫的厉害。这种蚊子叮起人迅速而执着，每个人都手舞足蹈起来，落荒而逃。

 

 

 

临行前，请民宿主人为我们拍照留念。我们也请他合个影。上图，中间抱胸的那位便是。

 

 

向南开，我们来到希尔湖边，在格伦芬南纪念塔(Glenfinnan Monument)公园停留。这座18米高的纪念塔，是向詹姆斯党和其支持者致敬的。你可以爬到塔顶，站在这个孤独的高地人（Highlander）旁边，欣赏希尔湖边的高地景色。

 

我们没登塔，这个群山环绕的湖边，已够让我们着迷。

 

 

这次高地行，看到许多景点都与邦妮·查理王子（Bonnie Prince Charlie）和詹姆斯党（Jacobite ）有关。詹姆斯党对苏格兰过去三个世纪历史的影响甚深。

 

 

格伦芬南高架桥（Glenfinnan Viaduct）是电影哈利波特的取景点。电影中，“霍格沃茨快车”冒着蒸汽，驶过这座高架桥。但我们这个角度，无法拍出那高架桥漂亮的圆弧，也没能等到一辆火车在桥上通过。

 

 

再向南，就是格伦科峡谷（ Glencoe Village ）。

 

 

 

 

 

格伦科不仅自然景观迷人，那里曾经发生的血腥格伦科大屠杀（Glencoe Massacre），也使这个峡谷更著名。

 

大屠杀发生在1692年2月13日。格伦科的麦克唐纳氏族的30-40名成员和同伙，被与他们一起住宿的政府军杀害，理由是他们没有及时宣誓效忠新君主，英格兰的威廉三世、苏格兰的威廉二世和玛丽二世。这种历史事件，使人理解，苏格兰和英格兰的关系为什么这么难。我想，了解历史，不忘历史，是为了更理性地对待现实，不被眼下的迷惑，也不被过去的绑架。

 

 

 

 

 

离开格伦科，我们沿着洛蒙湖开了很长一段，只为喜欢那首苏格兰民歌《罗梦湖》（Loch Lomond）：“你走高路(回苏格兰高地)，我走低路(下黃泉)；但是，我会比你先回到家乡苏格兰，我和我的爱人，已永远无法再相见，在那美丽的萝蒙湖边?”。 这首流传数百年的民歌，歌词和旋律都感染力极强，凄美忧伤。它的背后故事也与詹姆斯党相关。表达了追随王子查理去打仗的苏格兰人，兵败后，失去亲人的悲哀。

 

民歌把我们带到洛蒙湖，但发现，这里与那歌的旋律没关系。眼下的洛蒙湖是欢快的，和平的，让人心生喜欢。好的艺术作品真会流传百世。

 

 

因喜欢湖景，我们于是走进湖边的拉斯（Luss）村。小村的民居，矮小，却很有味道，据说，经常被称为“苏格兰最美丽的村庄”。与英格兰的特色小乡村有一拼。

 

拉斯村由 James Colquhoun 爵士于19 世纪初创建，取代了原来的茅草旧屋，用于安置附近采石场的工人。此地多次被电影或电视当作背景，最著名的是上世纪八十年代的连续剧“Take the High Road！”

 

 

 

 

 

这位老者坐在自家门口，与路过的游客交谈。正发着感慨：“...... 伊丽莎白女王也好，玛丽女王也罢，都已随风而去。... " 颇有回看人生，“也无风雨也无晴”的境界。

 

 

在这小镇上，发现一大片蓟花（Thistle）。蓟是苏格兰最早有记录的“国花”。自踏上苏格兰高地，一直在留意这种花，居然在这里看到了。那片蓟草花，比我在北美看到的，漂亮得多。这种蓟草全身荆刺，耐寒耐旱，各种土壤都能生长。

 

记得电影《勇敢的心》中，童年华莱士在最伤心之时，收到了一朵紫色的蓟花，来自他日后的妻子。

 

我认识蓟草，对它感兴趣，还因为，它是一味中药。几年前，头颈处发了湿疹，求助于农场老友。他是一位自学成才的中医志愿者，数年来，助人甚至救人无数。他教我找到这种草，煮水洗敷患处，果然，药到病除。扯远了，打住。

 

我是想说，这次苏格兰高地行后，更能理解，为什么这种卑微、多刺的蓟草花，会成为苏格兰最知名的象征之一。

 

离开Luss小镇，我们就直奔格拉斯哥机场，赶晚上10:00 的飞机，去都柏林。