悉尼是一个依山傍水的美丽城市，近在咫尺的蓝山山脉有着高耸入云的悬崖、浩瀚幽深的峡谷、飞流而下的瀑布和郁郁葱葱的史前雨林，是大自然爱好者的天堂。和大部分蜻蜓点水的游客不同，20多年前我们全家曾背负帐篷和食品，花了3天时间爬山涉水走完“六英尺步道”（Six Foot Track）46公里全程。离开文明世界，投身于狂野的大自然中令人陶醉。但是随着年龄的增长，重装徒步的方式渐渐地变得心有余而力不足。最近听说省政府耗时4年多，花费1千多万修建的“大悬崖顶步道”（Grand Cliff Top Walk）完工，宣传广告说这是一条盘旋在山崖顶端的步道，给徒步者带来广阔的视野和极佳的风景，号称世界最美步道。20公里长的步道途经蓝山3个最著名的小镇，那里有着数不清的旅馆和饭店，所以不需要背负行装风餐露宿，这仿佛是为我们量身定制的徒步线路。

搭乘蓝山线列车，在位于蓝山中心地带的温特沃斯瀑布（Wentworth Fall）站下车。这个小镇以威廉·查尔斯·温特沃斯（ William Charles Wentworth）的名字命名，温特沃斯是澳洲著名的探险家、记者、政治家和作家，也是殖民时代倡导澳洲自治的领军人物之一，有着澳洲宪法之父的美誉。1813年，23岁的他与劳森和布拉克斯兰首次成功穿越蓝山山脉，当时殖民地政府赠予他们每人一千英亩土地作为奖励。三个年轻人在推动澳洲历史进程的同时，也奠定了自己的身家基础，地理大发现真是一个令人热血沸腾的时代。

离开优雅的小镇，我们的徒步从达尔文步道（Darwins Walk）开始。1836 年，著名的进化论创立者博物学家查尔斯·达尔文(Charles Darwin)曾在此镇的旅馆短暂停留。他对温特沃斯瀑布和山谷中的森林风光十分赞赏。为纪念达尔文的来访，沿着贾米森溪到达温特沃斯瀑布顶部的这条步道以他的名字命名。步道在丛林中向前延伸，伴随着时宽时窄的小溪，潺潺的流水声时高时低，漫步其中我们仿佛被大自然融化吸收，生命的脉搏和大地流水化为一体。此时人世间的一切烦恼烟消云散，我们和林间万物一样悠然自得，这才是真正的自由，一种实质意义上的永生。

穿过温特沃斯瀑布野餐区，在贾米森观景台 (Jamison Lookout) 可以观赏浩瀚无垠的峡谷美景，一眼看不见边的桉树林郁郁葱葱。桉树叶挥发的油脂在太阳的照射之下，形成一层微蓝色的薄雾，蓝山这个地名的由来于此。眼前的美景已经超越了人类的想象，浑然天成，波澜壮阔。我们心怀敬畏地凝望着眼前的壮丽景色，心中充满惊叹和感慨。恋恋不舍地离开观景台，左拐下行前往温特沃斯瀑布。层层叠叠的淡黄色砂岩向下倾斜，在顶端突然折成垂直的锐角，形成一堵百米高的峭壁。各方来水沿着倾斜的砂岩汇集到一起，然后跌落悬崖，水势浩荡声震如雷。

瀑布的右边，大悬崖顶步道借用了原有的国民步道（National Pass），这条著名步道是由一群爱尔兰人在 1906 年至 1907 年间使用镐、铲子、撬棍和炸药创建的。这是我们最喜欢的一条蓝山步道，以前曾来过多次。步道很快开始非常陡峭地下行，这一段石刻阶梯有着“澳洲最高的室外楼梯”的美誉。这里对每个人的膝盖都是一次严峻的考验，不过异常美丽的山景能够让你忘记身体的疲劳和酸痛。最后来到温特沃斯瀑布底部，奔腾而下的水流自天而降，散发出了无以伦比的力量和美感，被一代又一代人敬仰、爱慕和崇拜着。接下来是一段梦幻般的穿越之旅，步道实际上是从垂直崖壁上切割出来的一条缝隙，头顶上砂岩的形状千奇百怪，仿佛来到另外一个世界。

在国民步道行进1多个多小时之后，步道开始连续向上提升高度，大约在登高20分钟，浑身出汗的时候，前方有一家咖啡馆（The Conservation Hut ）。在咖啡馆的室外坐定，吹拂着山间的清风，喝上一杯滚烫香浓的咖啡，可谓心旷神怡。这也是“大悬崖顶步道”的绝妙之处，漫步在山间旷野，却不需要背负任何食品给养，早上9点左右从温特沃斯瀑布车站开始徒步，正好可以在这家咖啡馆午餐。

午餐小憩之后继续上路，步道或下或上盘旋在山间，时而下探溪流水潭，时而傲视群山峡谷，一路景色迷人。这时越来越多的乌云在天空聚拢，天气预报下午3点之后会有降雨，我们默默地加快了自己的脚步。下午2点，一片草绿色的高尔夫球球场映入眼帘，这是我们第一天宿营的费尔蒙度假村（Fairmont Resort）。按照地图上的标识，这里距离早上的出发地温特沃斯瀑布车站只有8公里的距离，但是手机计步器显示当天的步数已经超过1万8千余步，走了超过13公里。毕竟山野徒步是和大自然的拥抱，不是直奔目的地的竞走比赛，通往不同观景台的岔道增加了许多步行的距离，所以不能简单地以地图上的距离来规划行程。办好入住手续，在费尔蒙度假村犹如教堂般高大的大堂坐定，只见窗外白茫茫的一片，大雨倾盆而下，我们不禁庆幸自己能够生活在21世纪，而不必像原住民那样在山洞中避风躲雨上万年。

和天气预报说的一样，早上雨过天晴，被雨洗刷过的天空蔚蓝如海，清新空气充满了花园和树林的芬芳。享用完丰盛的自助早餐，我们再次踏上步道向前方进发。在阳光的照射下，山林万物都喜悦而警觉地醒了过来。鸟儿们兴奋地鸣叫着从一棵树跳跃到另一棵，琴鸟和野鸡都大胆地跑上了步道，琴鸟是现存最古老的鸣禽之一，澳洲博物馆的琴鸟化石可追溯到约一千五百万年前。雄性琴鸟的尾巴羽毛酷似古时候西方的一种乐器竖琴，因此人们把这种鸟称为琴鸟。可惜手慢了一步，没有能够抓拍下来。随着太阳渐渐升高，露珠慢慢蒸发了，野花儿展开了自己艳丽的花瓣，每片绿叶都散发着迷人的清香，每个生命细胞都在欢欣雀跃，每块岩石都仿佛有了生命般地欢喜着，这片土地无论远观还是近看，都散发着令人惊叹的气质。

第二天的行程更多地行走在悬崖的顶部，开放的视野，让我们能够更多地俯瞰到浩瀚幽深的峡谷，这可是比美国大峡谷还要古老的所在。那些神奇的峭壁、溪流、瀑布和树林，蕴藏着无比的勃勃生机和力量，使我们心中充满了野生动物般的原始喜悦，先后对着群山峡谷大声呼喊，犹如一个失散的孩子回到了母亲的怀抱。眼前山脉是如此的广袤，而人生又是如此短暂，每当想到这一点的时候，我们不禁感叹生命的奇妙，实在容不得我们将时间浪费在任何虚妄的事物上，

步道用巨大的条石构筑台阶，粗糙的砂石铺设路面，就是在雨后淌水的情况之下也不滑脚，质量可为一流。路遇的修路工人告诉我们，这些巨大的条石，都是用直升飞机吊运到山上，再通过人工一块块铺装到位，花费如此巨资修筑的步道，却免费对全民开放，不售一张门票，这确是一项让人满意的德政。观察过往的游客，约半数来自欧洲和美国，这些人最大的特点，就是还保持着靠右边行走的习惯，于是在狭窄的步道上，常常和我们这些靠左边行走的澳洲人撞到了一起。双方面面相觑的时候，年轻人一般能很快领悟到自己的错误，露出歉意的微笑，敏捷地闪到了另一边。而有些5-60岁的中年人不仅认识不到自己的错误，还摆出一份恼怒的神情，用挑衅的眼神直视过来，这不免让我想起网上常常有人在说的“坏人变老了”这句话。每个人都必然老去，但还是得不断学习新事物，接受新观念，而不能倚老卖老，更不能妄自尊大。最近澳洲政府在考虑对海外游客增收游客税，以补贴国内基础建设。没错，对这些自以为是的外来客，必须毫不手软地课税。

我们第二天行走2万1千多步，终点定在著名的三姐妹峰，这是一处原住民的圣地。传说三位姐妹出生在卡通巴部落，很不幸的是他們三人同時愛上了山下尼平恩族兄弟三人。这恋情有违不准异族通婚的族规，不被双方父輩长老们首肯。他们的恋情引爆了两族之间的战争，最后一位巫婆将三姐妹变成三座相邻的石崖。今天，这三座由风化侵蚀而成的砂岩峰已经成为蓝山的地标，吸引着来自全世界的游客。当夜我们下榻在比邻三姐妹峰的莉莲费尔斯蓝山（Lilianfels Blue Mountains），这座澳洲传统的乡间豪宅，是大蓝山地区唯一的一座五星级旅馆，走廊的画框中陈列着百年多来历任房主的家庭照片和昔日的剪报，低调的奢华中可以听到了历史的回响，看到一个国家和平发展的脚步。傍晚时分，我们再次来到三姐妹峰前，这时喧嚣拥挤的游客人群早以散去，秀丽险峻的山峰和广袤无边的峡谷在落日的映照下呈现出难以言表的美，大地上的一切都被这庄严肃穆的寂静所笼罩，真是此景只应天上有，人间难得几回见。

最后一天又是蓝天白云，海拔近千米的山巅空气异常清新，想象中的天界也不过如此。深秋的微风徐徐吹过脸颊，略带寒意。这微风就像是大自然的呼吸，将我们和山川万物结为一体。也许大山的气息带给我们无穷的能量，连续2天的爬高落低并没有让我们产生一丝疲劳的感觉，两人精神抖擞，好像有用不完的精力。剩下的步道基本平坦易行，山景却依然浩瀚壮丽。步道旁可见一些漆黑枯焦的树桩，这大概是以前树林大火留下的痕迹。不过山坡上成片的幼树林生长的郁郁葱葱，在太阳逆光的照射之下显得额外生机勃勃。每一棵树木和所有的动物一样，有着自己的生老病死，在死亡的废墟之上，新的生命蓬勃生长，这就是自然界的普世价值。

步道终结于蓝山缆车站（Scenic World），三天的时间，我们步行5万2千余步。在这让人心生爱意的群山间流连忘返，感觉自己的血肉躯体完全融入山川大地，与周遭的空气、树木、溪流、岩石一起，在阳光的照射下以共同的频率脉动，这种无与伦比的感受，带给生命最大的满足。由于生逢乱世，我在10多岁就被剥夺了受教育的权利。在2年多的时间里，每天和小伙伴们下河游泳，上山奔跑，沉迷于大自然之中。这样的经历，使我对人类社会的名利是非不感兴趣，认为这些狗苟蝇营实在令人讨厌，比起大自然的阳光明媚、山清水秀和鸟语花香更是相形见柮。固然我们为了生活，常常不得不和所有人一样为五斗米折腰。但是只要有可能，我还是更愿意挥汗在荒野小道，陶醉在山水之间，谢谢蓝山山脉，谢谢“大悬崖顶步道”！