我们从麦地那飞抵沙特首都利雅得，两地空中距离720公里，机票价格只有42美元，也许只是世界上最便宜的航空交通费，一切源自这个国家取之不尽的石油储备。

利雅得是个沙漠中的绿洲城市，在一片黄色的沙漠中，其建筑多以低矮的两三层楼为多，建筑颜色也是以黄土色为主。漫步在市中心的小路，基本看不见行人。街旁一栋接一栋的别墅，依照东方低调的传统，通常都有高高的围墙遮掩，门面一般不大。不过通过别墅精致雕刻装饰的门窗，车库旁的佣人房，大致可以判断出这些别墅的主人身价不菲。

利雅得有两大现代摩登大楼群落，这些高楼中最令人过目不忘的，是位于市中心的王国中心大厦（Kingdom Centre ）。每次从我们住的旅馆走出来，抬头就能看见这栋本世纪初竣工的现代化摩天大楼。大厦高达311米，不仅是利雅得最高的建筑，同时也因其独特的设计而获得全世界建筑业的称赞。大厦外立面采用白色石材和大面积玻璃幕墙的组合，整体呈现出现代简洁的外观。美国著名杂志《旅游者》，将大厦评选为最新现代化建筑的“世界新七大奇观之一”。2002年，它获得了“Emporis”摩天大楼奖，并被评为“最佳的世界摩天大楼设计”。现在它已经成为沙特的标志性建筑，无论身处利雅得的任何地方，一眼望去必定能看到这座大厦如开瓶器般的奇特塔楼。

走进大厦，首先看到的是高档购物中心，这里没有任何宗教的氛围，没有点滴中世纪、阿拉伯、或者东方的气息，而是云集了21世纪西方世界的奢华品牌，处处弥漫着西方资本主义纸醉金迷的消费思潮。购物中心里的顾客绝大部分是一身黑袍的沙特女子，奇怪的是这些黑袍女子和现代化消费品在一起的场景，丝毫没有违和感，一切显得那样和谐和般配。这也许从另一个侧面揭示了一个大家避而不谈的社会秘密 - 金钱挂帅的资本主义国家和令行禁止的专制社会常常是最好的搭档。

乘坐高速电梯登上大厦99层顶楼，这里是一个空中平台，可以俯瞰整个城市的景观。放眼望去，沙尘暴后留下的粉尘，让利雅得的天空显得雾蒙蒙的。在落日余晖中，整个城市的景观，就好像美国好莱坞电影中的世界末日。巨额的石油财富可以建设豪华的大楼，但是不能改变身处沙漠深处的恶劣生存环境，利雅得不是一个适合人类居住的地方。

位于利雅得西北郊的德拉伊耶遗址，其建筑始建于15世纪，18 世纪期间及19世纪初，成为了沙特王室临时权力中心，名列世界文化遗产目录，可惜那片区域正在进行大规模整修，我们到了门前却不得入内，令人十分遗憾。只能转而前往麦斯麦堡（Masmak Fortress），这是一座位于市中心历史悠久的城堡。麦斯麦堡建于1865年，是沙特阿拉伯国父伊本·沙特在征服利雅得时的重要战役中占领的。这座城堡是针对外敌入侵所建造的，具有重要的军事和政治意义，成为了沙特阿拉伯历史上的重要地标之一。

麦斯麦堡在沙特阿拉伯的历史上扮演了重要的角色，是沙特阿拉伯各个城市中保存得最完好的城堡之一。城堡的建筑风格具有沙特阿拉伯的传统特色，城堡由泥砖和黏土建造而成，周围是一道高墙和四座塔楼。城堡的内部设施非常简单，只有一些基本的房间和走廊，但是城堡内保存了很多历史文物，如古代武器、服装、珠宝等，仿佛成了一座历史博物馆。

沙特国家博物馆是这个国家最富盛名的博物馆，坐落在一栋巨型现代化建筑之中，用土黄色砂岩装饰的外墙，保持了沙漠国家的本色。宽敞明亮的迎宾大厅气势不凡，博物馆主要的两大展馆，一个介绍了阿拉伯半岛的地理特征，特产和历史延续，另一个讲述了伊斯兰教发展的过程，用模型展示了麦加和麦地那两大圣地的清真寺。和规模宏大的博物馆建筑相比，其内部陈列不免显得有些单薄。毕竟在石油发现之前，在沙特王国这块土地上生存已属不易，人们实在没有余力来搞经济建设和文化艺术。

在吉达、麦加和麦地那，都没有发现阿拉伯本色餐厅，在利雅得却意外发现一家。走进古色古香的大门，穿过长长的泥墙甬道，来到一个典型的阿拉伯庭院，四周搭建草棚，地上铺着猩红色地毯，食客们席地而坐。上餐时服务员先将一领圆形草席铺在地上，再将饭菜一一摆放其上。我们要的骆驼肉被炖的香酥可口，和煮得恰到好处的埃及长米相得益彰。沙特的沙拉由欧芹、薄荷、西红柿和小麦粒组成，添加柠檬汁和橄榄油调味，口感清爽，整顿饭吃得十分落胃。吃完饭，端起一杯香气四溢的红茶，时光仿佛回到了阿里巴巴和四十大盗的年代，那份难言的惬意、散淡和舒适在草棚中弥漫开来，这是旅途中最为享受的时光。

入住利雅得旅馆的当天，在旅馆接待处遇到一位来自中国的女士。第二天我们一起共进早餐，这位80后女士中等身材，貌不惊人。说起自己的经历却让人肃然起敬，她来自湖南长沙，5年前和朋友一起开始创业，现在他们的企业有一百多人，生产输液点滴控制器，产品外销为主。这次一个人来利雅得，目标是打开沙特市场。她说主要的困难是接触不到沙特企业真正的老板，那些负责日常工作的经理都是外籍劳工，这些人常常不是以企业的利益为最大的考量，而是借此机会中饱私囊，所以她不得不准备几套方案来应付他们。看着这位和我们子女年龄差不多的80后，胸有成竹地侃侃而谈，老骆和我都不禁深有感触，我们在海外长大的孩子，也许书都读得不错，但是还没有看到哪个有这样的雄心和能力，一个人闯世界攻城略地。之后没有机会再见到这位女士，只能在这里遥祝她事业成功，鹏程万里。

在沙特待了一周之后，我们在利雅得登机前往巴格达。坐在飞离沙特的机舱里，有一种说不出的轻松感。在这个有着宗教和网络警察，依然执行斩首和石刑等中世纪法律的地方，虽然人人彬彬有礼，处处井井有条，看不见一个乞讨的人，没有一个无家可归的人和有碍观瞻的临街摊贩。但就像在医院，到处干净的一尘不染，却总会让人觉得哪儿不对劲，时时刻刻给人无形的压力。而且在这七天之中，我们在旅馆、饭店、商店、出租车和各类景点售票处接触到的人，几乎没有一个沙特公民，他们全是来自孟加拉、巴基斯坦、印度和尼泊尔等地来的外籍劳工。到达一个国家，却接触不到几个真正的当地居民，这是我周游世界许多年来没有遇到过的情况。

现代资本主义的精神之父亚当·斯密曾评述说：“哪里有巨大的财富，哪里就有巨大的不平等。“ 几乎所有的国家都会处心积虑地掩饰这种不平等，花言巧语地转移人们的视线，而沙特则赤裸裸地将这一切展示出来，理直气壮地认为人与人的不平等是天经地义的。虽然这种貌似厚颜无耻的做法让人噁心，事实上却创造了百年来中东地区最和平、最稳定和最富裕的国家，同时给周边提供劳工的国家带来稳定的财源。除了沙特王国，阿拉伯世界还有七个君主国约旦、摩洛哥、科威特、卡塔尔、阿联酋、阿曼和巴林，这些依然遵循“中世纪”式的统治模式的国家贫富差距和国情差异极大，也曾先后爆发群众示威抗议，但是均能在短时间内被当局压制和平息。而且纵观这些阿拉伯君主国成立近百年的历史，尽管它们普遍高度腐败、压迫人民，却都没有发生过大规模的动乱和战争，其人民享受了长时间的和平，这绝不是一个偶然的现象。

更有意思的是，这些视自由民主人权若无物，价值观和西方严重对立的家天下国家，却无一例外都是西方在中东最要好的盟友。这些国家或提供军事基地，或用石油为美元背书，或在外交上紧密配合，从而安稳地躺在西方武力的庇阴之下，其王室家族无一例外地享受一代传一代的荣华富贵。沙特王国和阿拉伯世界的社会现实，足以让任何一本政治教科书显得幼稚和肤浅，从中我们也许可以窥视到一丝真实世界运作的规律。

利雅得街景

王国中心大厦

时髦和保守出奇的相配

99楼观景台

沙尘中的利雅得

麦斯麦堡

沙特国家博物馆

阿拉伯风情饭店和骆驼肉