杜布罗夫尼克任何时候都是人头攒动。

杜城老城区面积只有区区一平方公里多，但是每年来此的游客人数都超过400万，每年来此停靠的邮轮多达400余艘。

杜布罗夫尼克是我此次巴尔干之行中，商业气息最重的地方。

作为一个从战火中独立出来20多年的国家，克罗地亚大力发展旅游产业，似乎无可厚非，但是，旅游业发展过旺，是不是也变成了一种污染？举目望去，到处都是卖廉价纪念品的商贩；喧嚣之中，我们再也无从找不到小城的宁静之美了。

反思一下，我们如此热衷旅行，是不是也对这种污染做出了自己不太光彩的贡献呢？

进入老城，在方济各修道院的墙边，有一块杜城最著名的石头。

这个东西的名字是Mascaron,通常它被放置在建筑物的前面，用来抵御邪恶灵魂的擅自闯入。

据说很久以前，有一个年轻人在感情世界里面比较坎坷，他发誓，如果他能顺利地站上这块石头，并在上面脱去上衣，他就能获得爱情。尝试了很久，他最后终于成功了，后来他也赢得了心上人。从此，来杜城的游人不断有人挑战这个看起来容易的动作。

儿子挑战了多次，最后还是在LG的帮助下才在石头上站定。那天似乎过往的游人，也没有一位独立挑战成功。

站上这块石头看上去似乎很容易，其实不然。大理石的表面非常光滑，表面还略有一些倾斜，墙面又没有任何东西可以把握，我相信一定有人可以站上去，但此人对重心的控制能力要非常好才行。

Ignatius是基督教草创时期非常重要的一位教会领袖，相传曾接受基督的十二使徒之一约翰的直接教导，是安提阿教会（Patriarch of Antioch）的第三位主教。

因为坚持自己的信仰，他最终被押解到罗马受死。他在在被押往罗马殉教途中写了七封书信给小亚细亚和罗马的教会,希望罗马的基督徒不要试图去为他求情，使他失去为主殉道的机会。这七封信，是现今了解2世纪初基督教会的著名重要资料。

很多时候，擦身而过的惊鸿一现，带给我们的却是长存于记忆深处的美丽瞬间。

这个建筑非常有特色，中间的庭院被美丽的柱廊包围着。

1358年，在匈牙利的压力下，威尼斯被迫退出达尔马提亚，杜布罗夫尼克从此摆脱了威尼斯共和国的欺压，全市决定尊匈牙利为宗主国，同时匈牙利给与杜城自治地位，杜城每年只需象征性地交给匈牙利500金币，拉古萨共和国自此正式成立。

拉古萨共和国仿效威尼斯共和国的管理模式，实行议会制，议会选举执政官，为了防止专制，执政官任期只有一个月。在任期间，没有议会的许可，执政官不能离开执政官府。

1453年。奥斯曼土耳其攻占了君士坦丁堡，拜占庭帝国灭亡。拉古萨意识到，为了生存，必须和奥斯曼帝国修好。1458年拉古萨和奥斯曼签约，成为其附庸国。但同时拉古萨又和教皇保持密切联系，在奥斯曼的控制区里，只有拉古萨没有改信伊斯兰教，更妙的是，侵略性十足的奥斯曼帝国居然听之任之，由此可以看出当时拉古萨共和国合纵连横的外交功力了。

庭院中放置着拉古萨共和国历史上的一位名人--Miho Pracat的雕像，基座上面镌刻的是意大利文。

Miho Pracat是一位成功的商人，他死后，把所有的遗产都捐献给了共和国，为此，他成为拉古萨唯一被塑像的平民。

奥斯曼帝国衰落后，拉古萨再次施展外交技巧，和西方诸国维持良好关系，18世纪时，各国驻拉古萨的领事馆多达85家。

但不久飞来横祸，1805年奥斯特里茨战役后，俄法两国舰队在拉古萨海面相遇，俄军围困拉古萨数月，3000多发炸弹射进城内。法军表示愿意协助解除封锁，条件是法军自由通过杜城，并承诺不会军事占领，杜城人答应了。然而法军欺骗了拉古萨，他们封锁了港口，1806年5月26日法军开进拉古萨。1808年1月31日，法军统帅马尔蒙（Auguste de Marmont）宣布取消拉古萨共和国，拉古萨并入法国行政区。存在了450年的拉古萨共和国灭亡了。

虽然弱国无奈屈服于强权，但拉古萨的国家格言Non bene pro toto libertas venditur auro（自由胜过黄金）几百年后依然回响在杜城人的耳畔，也让他们有勇气在20多年前，面对塞黑联军的攻击，即使很多古建筑在炮火下灰飞烟灭，也坚决不投降。

写到此处，其实我是有困惑的。

从人类历史长河来说，国家是暂时的，而文化是永久的。在面对侵略的时候，我们到底是应该为了自由，宁可牺牲文化，如同杜城人一样？还是为了文化，暂时牺牲自由？后者让我想起了布拉格。布拉格人在历史上有着投降的“美名”，只要有侵略，布拉格人稍做抵抗，都会很快投降。但布拉格也因此成为了世界上极少有的没有遭过炮火洗礼的古城，也让我们这些现代人，至今还有幸抚摸着历尽千年风雨洗刷的那些黝黑的石头，发思古之幽思。。。

而身处杜城，其实我已经不知道,面前的这一切，哪些是真的古迹，哪些是重建的仿古迹了。。。

杜布罗夫尼克大教堂（Dubrovnik Cathedral),位于老城的中心，它是杜布罗夫尼克的自豪和骄傲。

我读过很多杜布罗夫尼克的游记，作者想当然地认为大教堂自然应该是圆顶，于是都把下图认着是大教堂，其实那是圣布雷斯教堂（St Blaise's Church）。

那天很不巧，大教堂在维修，不对外开放，于是我们就走进了那个被很多人误认为是大教堂的圣布雷斯教堂。

圣布雷斯自公元972年就成为了杜布罗夫尼克的保护神。据说他曾经化身为一位老者，出现在杜城，他告诫当时大教堂的神父Stojko，威尼斯人即将入侵，从而使杜城免去一难。从此他的人像出现在拉古萨共和国的旗帜，城墙和硬币上。现在的克罗地亚政府也把每年的2月3日定为The day of St. Blaise.

杜城人对圣布雷斯的崇拜甚至超过了对基督的崇拜：在派勒城门上方有他的石像，在古城中心专门为了供奉他，设立了一个教堂，教堂的山墙上，他戴着金光闪闪的帽子，俯视着广场上的芸芸众生。

这座修道院建于14世纪，当初之所以决定把原址放在城墙边，是为了一旦有敌人来犯，众教士们可以很快地奔向城门，加入战斗。

可惜它在1667年的那场地震中几乎全毁。大门上方的这块精美的浮雕《圣殇》(Pietà)是那次地震中，修道院唯一幸存下来的东西，它由当地的艺术大师Petar and Leonard Andriji? 创作，完成于1498年。

看到这尊Pietà，让我想起米开朗基罗在梵蒂冈的那座更著名的Pietà，两者几乎同时创作，不知道谁借鉴了谁。

带着复杂的心情，告别了，杜布罗夫尼克，我们眼前的它，早已经是一座新城，古城，只存在于我的想象里。

这篇游记大约是我此次巴尔干之旅写的最艰难的一篇。一方面，看着网上铺天盖地的杜城游记，我总觉得自己是在炒冷饭；另一方面，我对杜城的感情，也是非常复杂的。

不可否认，杜布罗夫尼克确实很美，如果有机会再次前往，我愿意多住些日子，慢慢地去走遍那些小街小巷。但是，在感叹于杜城之美的时候，我的内心颇有遗憾。在杜城的这2天，我就好像一个人捧着一只精美的瓷器在欣赏，但总有一个声音在我耳边回响：你以为这是元青花，其实这只是现代景德镇的高仿。。。