留在坎布拉的记忆
（节选之五）

    佛说，世间万事皆有缘，缘起缘灭因果轮回。
    那夜，独在书房。静心浏览朋友摄取的“坎布拉”影像，高分辨数码长焦抓取的瞬间,美的震撼，恐是穷尽文字淫巧,也难达的意境展示。
    那一刻,任由胶片中的景色诱惑着,心绪起了萌动，便伏案电脑前，指端缓缓游走键盘，若思若无思的敲击着,屏显在眼,竟是“留在坎布拉的记忆”的汉体小字。感觉随即在记忆里蔓延开来，渐而我意识了，那留在坎布拉的缘起与经历,其实比自己已感悟到的，要奥妙许多，也禅意了许多。
    世事有缘，何为缘？自然既是缘。于是，我便将“留在坎布拉的记忆”，拟定为写题。只是，当真正以笔端走近坎布拉，才蓦然醒觉，其实早于二十多年前，我初次绕道青海的尖扎、贵德公路线,行进去龙羊峡库区的山路上，坎布拉著名“丹霞”地貌，就已赫然矗现眼前。只是，那时自己尚不意识，想必许多人也同是如此。直到九二年国家林业部,获批坎布拉地区为国家级森林公园，二○○四年国土资源部公布其为国家地质公园。
    冠以二项国家级桂名，足见其不凡的份量，罕为稀有。
    因为，不曾有意识去感知，所以，便长久的错过着，走入其间也如不见般的忽视着。其时，也因我早于许多人真正感知到之前，走入过那里，便也觉着是幸运的。看着人们风尘仆仆，不远千万里，赶赴高原去探究竟时，我却已然专意在笔墨中，细说着曾经。更感触，生命里的过程，自有其本来的哲意，在乎是如何去洞悉,去参悟。
 
    拾起的日子，还是延续在李家峡电站那段记忆上。
    那年九月间，受邀去黄南州政府所在地隆务镇，参加藏传佛教隆务寺的“降凡节”，是纪念释迦牟尼重返人间的年度法事活动。隆务寺是青海较为古老的藏传佛教寺院之一。在安多地区，隆务寺的规模、地位、影响仅次于甘肃的拉卜楞寺和青海的塔尔寺。天启二年间，明帝赐隆务寺“西域胜境”匾额一方，现还悬于寺内大经堂之门首。
    因工地约定有事，我便不等系列佛事活动结束，想搭乘顺路车返回李家峡。在州府门口，我恰好遇着旅游局的小马，我经常来州上办事,与他还算熟悉。知道我的意图后，他告诉我，旅游局正要送一位省外的摄影记者，去坎布拉乡的阿琼南宗寺，路经李家峡，我可以跟车回去。
    小马介绍我与背着大包小包摄影器材的刘记者，藏族司机扎西握手相识后，车就从隆务镇出发了。那是一台老式帆布顶北京吉普。
    行路途中，我开玩笑的问扎西，你的名字，译成汉话是什么意思？扎西操着夹生普通话，回答说，巴（不）知道。
    浓浓的藏腔，咬不准的发音，引得我和记者都笑了。
    闲谈中才知，他们是去坎布拉的南宗沟。我在李家峡已有些时日了，常听人提起坎布拉，却不知扎西嘴里反复的说着：坎布拉，是天堂，红红的火焰山，骗人的不是。藏式倒装句,听起来还满押韵的。
    刘记者对我还未到过坎布拉，连声叹着可惜，他说自己已经是专程第二次来了。
    我问,坎布拉怎么会有火焰山?
    扎西乘机就调侃了我，你这个小同志,看不出还很官僚的,自己去看看嘛，看看就知道了。
    刘记者补充着,应该去看看,大家一起做个伴。
    如此之下，也只好从命般表示了同意。而自己也是想弄个明白，毕竟是个难得随便的机会。
    车过李家峡后南上，便驶上了红褐色岩体的盘山路，蜿蜒曲折在山里来回划着“S”线，山的一侧是沿河悬崖，向下张望便顿觉着有些目旋。凹凸不平的坑洼路面上，一个接着一个的急转弯，生生折磨着车内的人，上下颠簸又左右摇晃，脑袋如是拨浪鼓般，似觉有些迪厅癫狂至极的High态。终于将中午填在胃里的食物，翻了上来。今天想来，从李家峡电站到坎布拉乡的那段山路，或是平生所遇着最为坎坷的路途。
    扎西熟练旋动着方向盘，嘴角还带出着什么酒曲调子。忙不迭还用手指比划着：弯弯八十个，还多多。
    行至半山间，遇着一处正在碎石填方的施工路段。普通北京吉普底盘过低，前行已是不可能，折返回去，只可惜了大半天一路的辛苦折腾。其实，我们没有太去注意，路途中除遇几辆农用拖拉机驶过，便没见着其他机动车往来，当是修路的原由。
    刘记者脸上，现出些焦虑神色。
    扎西似是心有准备，将车开至附近修路工住的帐篷旁，吹着口哨离开了。不一会他就跑来招呼我们下车。
    原来，扎西叫来了一辆施工装载机。
    就这样，刘记者与扎西站在驾驶室两侧踏板上，而我则是坐在装载机的大铲上，继续浩然向山上行进。虽是路窄尘飞，却也显英武。行走在山路上的藏胞们，频频向我们投来好奇的打量。
    未曾料想，是以如此方式，赶往坎布拉，自是别有着与他人不同的经历感受。
 
    拐过一个山包，便顿觉眼界一阔。陡然看去，两岸山峦夹峙下，长长一条碧绿色水带，波澜不兴依偎在山涧里，忽而向东，忽而又向西，顺着山势，盘桓缠绕，轻缓流淌着。在两岸红黄两色砂砾岩映衬下，黄河在这里，竟是以安静恬淡、小家碧玉般形姿现于世人前。
    更也不曾料想，大黄河也有这般阴柔美奂的一景。
    那伴依在它身边的河岸山体，多是如染般的丹红，风蚀沙砾，陡峭直耸，几乎不生有一草一木，静静屏立在碧水清玉的黄河沿边。午后阳光下，那褐红一壁的视觉，积蓄着无言的力量，大气而刚阳。
    时至已偏晚，在山顶处，扎西拦下一辆拉运碎石的“青海湖 ”牌卡车，急急向南宗寺沟赶去。愈来愈深暮色中，进入到一条狭窄深沟内，隐约可见，两侧丹峰峻峭、树木葱郁，溪水自石山密林中潺潺流出，好一个幽空清净之胜地。隐约望去，一座寺院高高耸立在山腰，扎西告诉我们，那就是南宗峰上的南宗寺。此行目的地，也便告平安抵达了。
    其实，我是第二天才真正看清楚南宗寺的。
    南宗寺是建在一片朝阳的高坡上，错落的泥土房屋，更像一个村庄。七宝如来八塔，卓然醒目。寺前高高飘扬着的经幡，表明这是一个属于宗教的法地，大大小小院落里，有着一众虔诚的信徒。
 
    一如许多的名山大川，多为宗教寺院所占据，坎布拉也不例外。坎布拉是藏传佛教后弘期的发祥地，南宗沟内寺院高低鳞次栉比，山顶阿琼南宗寺，山下南宗尼姑寺、扎西南杰林寺，宁玛派、格鲁派寺院同在。是青海唯一僧、密、尼共有的宗教法地，也是世上显、密、僧、尼并存的唯一法地。俗言，是集黄教、红教、尼姑、阿卡于一谷内。
    南宗沟风景秀丽，是藏语系佛教僧人静修地。阿琼南宗寺和南宗尼姑寺因历史悠久、僧尼众多，为安多地区宁玛派中心。每年自西藏、四川、甘肃等藏区，前来朝拜、煨桑的信徒络绎不绝，香火缭绕不断。
    而南宗尼姑寺，藏语称“南宗静虑兴旺洲”，是青海仅有的几座尼姑寺院之一，寺中唯一男性就是寺主（活佛）。
    南宗沟里各教派寺院，按各自佛旨修炼在同一山谷间，钟鼓之声相闻，各拜各的菩萨，各念各的经文，各做各的道场法事，彼此不相影响，也无冲突。我以为，乃人类相处的最高境界了，理解、宽容、尊重。
    “南宗报平安，尼姑求吉祥。”（青海/阿琼《赤心绿梦坎布拉》）
 
    那晚，夜宿在一牧民家。扎西张罗出一顿丰盛的晚饭，有烤肉、手抓、酥油茶、糌粑，当然还有羊奶酒。昏黄油灯下，一边吃着、饮着，一边歌着、舞着，欢快到很深的夜。
    出门透气时，我指着对面陡峭的山顶上，看似有着微弱的光闪，不解的问扎西，那有人家吗？
    扎西说，有一个庙子，一个尼姑；很陡，很难上去。
    我明白扎西藏腔普通话里，所表达的意思。暗自在心里形象的描绘着：
    在世界屋脊的高原上，在黄河上游陡峭孤零的山岭上，深隐着一处尼姑寺，只有一个尼姑，年复一年，独自在转经。
    我收回目光，不敢再远看去。是惜之于它，还是敬之于它？
 
    那夜睡在农家的热炕上，一天里的疲劳，在暖暖中渐渐的退去，但脑中的思绪，还搅在白天里。于心去感觉着，南宗沟与强起沟交汇处，无声息流动着的长河。而那沉默巍然的丛山野岭里，隐没在这河之上源，大山深处的坎布拉，因了今天的奇遇和艰难，竟也越发使人神往起来。
    尤其还想着扎西说过话，那个尼姑寺，那个尼姑……。
    于我们身系红尘、苦寻救赎的凡人而言，在那孤寂山上, 那独自念念修行的尼姑，会有怎般的明心觉悟呢？
    那夜有过许多的想，今日已无从忆起。只是着笔此刻，我记起那首《叶子》中的一句歌词——
    孤单是一个人的狂欢，
    狂欢是一群人的孤单。

                        二〇一四年七月十日夜（修订稿）

扎西说，有一个庙子，很陡，很难上去

 

扎西说，有一个尼姑……