鼓楼
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说"进入腹地"其实一点也不准确, 因为我们陆路往北最远只到了Denali, 最南到了Kenai半岛的Seward, 行程区区一千英里。 阿拉斯加广漠神秘的腹地并不通公路,要靠飞机或船才能触及。
下游轮, 坐船公司的大巴去Anchorage机场拿租车, 然后一路向北。 阿拉斯加的主要高速公路只有一条, 不同的路段有不同的名字, 倒是不容易迷路。 我们的第一站是在Denali国家公园南边150英里的小镇Talkeetna, 那里据说是观看Denali雪峰的最佳点。 再近, 山太大, 则不能见顶。 只能体会"只缘身在此山中"了。
在Talkeetna的住处是镇外的林中小屋,出乎意料地整洁安静, 主人说有一大一小两头驼鹿moose就住在院里,经常在木屋附近游逛, 我们没有看到。 在阿拉斯加, 驼鹿似乎和东部的白尾鹿一样常见。Anchorage城里的公路边很多地方都修着防驼鹿的围栏。 驼鹿的体重可以达到一千五百磅, 这么大的家伙车撞到可不是闹着玩儿的。
（阿拉斯加驼鹿）
我们到Talkeetna镇已是傍晚, 说"傍晚"不准确，夏天的阿拉斯加, 凌晨十二点天才渐渐黑下去, 但是并不全黑, 凌晨两点钟还是昏蒙蒙可以见物, 早晨四点钟太阳就升起来了。 真真的"傍晚", 应该是在午夜。, 突然下起雨来，远处地平线有闪电划破云层, 接着传来隆隆雷声。 小镇人口只有七百多, 只有纵横两条小街, 街边多是餐馆和旅游纪念品店。 街头多是旅游大客拉来的游人。 忽然看到有身材苗条的年轻姑娘开ATV从街头驰过, 停在商店门口卸下车后的包裹; 又见俩白胡子老头大背着步枪, 开ATV鱼贯从街头驶过, 似乎提醒我们这是阿拉斯加的小镇。 我可以想象当地人开ATV去邮箱取信的画面。
（晚上十一点从旅馆的阳台看出去）
Talkeetna的名吃是"菠菜面包"： 菠菜, 奶酪放在面包上, 烤箱里烤得滚热地送上来, 哪能不好吃! 我们意外地在路边的一家小馆子吃到美味: 新鲜的"国王三文鱼"(king salmon)烤得恰到好处, 放在垫了五彩蔬菜的米饭上桌，再浇上热酱汁， 入口即化。雨不知不觉停了, 一家人坐在餐馆外的木制露台上, 四周是盛开的花朵。我们这次去阿拉斯加最深的印象之一, 就是在每个城镇,窗台, 房前屋后, 街头巷尾, 都有抓住短暂的夏季, 迫不及待地怒放的花! 不远的天空上突然出现两道雨后的彩虹。
(Talkeetna 的双彩虹）
Talkeetna附近的路边有Denali雪峰的观景台。 离Denali大约一个半小时车程的高速公路边也有专门的"south view" 观景点, 可以爬到一小山坡上远眺雪峰, 视角更好一些。 北美最高峰Denali 在印第安语里是"高山"的意思, 2015年前的名字是麦金利峰(Mount McKinley)。 6144米的高度, 从山底到山顶有将近6000米的净高; 世界第一高峰珠穆朗玛因为坐落在海拔四五千米的高原, 从山底到山顶只有三四千米净高, 反而不如Denali。先看到的是远处云雾中的山峰, 突然发现那高大群峰的背后, 云雾之上, 还有座更高更大的白色雪峰, 峨然巍然,海市蜃楼般矗立。
（南观景点看Denali）
夏天的Denali 国家公园, 自己开车只能深入公园15英里, 想继续开进去要乘坐公园的浏览大巴, 来回行程四到十个小时不等。 我们听过来人说那很枯燥无味, 决定自驾游。公园的有非常大的visitor center, 对公园的地理环境和动植物都有很好的介绍; 游客中心附近有很多徒步的小路, 距离从一两英里到七八英里。 我们走了马蹄湖三英里的步道，青山绿湖, 风景非常好。公园处处有熊出没, 遇到熊该怎么应对的警示牌, 十岁的儿子有点儿紧张;我倒是希望能遇到熊好好打量它们一下。不过我不怕黑熊, 对进攻性更高的棕熊有点儿心里没底, 觉得带一罐防熊喷雾剂会更放心。
沿着公园的道路开十五英里, 两边是 广大辽阔的山峦和河谷, 本身就是好风景。十五英里终点有Ranger Station不让私车通过。 但是有停车场, 附近就有非常好的徒步小道, 绵延几十英里, 我们只有时间走了两个多英里, 周围的地貌风光如画, 辽阔的美, 粗旷尖锐的美, 这是更纯粹的Denali。我们后悔没有在这里安排更多的时间, 完全可以带上饮水食物, 徒步一天的。 公园其实还对游人开放搞back county露营, 每天控制人数，先到先得。那是要深入更深的腹地, 带帐篷睡袋, 食物都要装在防熊的密封罐里。这对我们家要求有点儿高。 不过我在游客中心看到露营客中有三四岁的小孩子。
（Denali公园的徒步小路）
离开Denali, 我们又折而向南向Keni半岛进发。 阿拉斯加的高速公路基本是双向两车道, 因为车少, 开车很轻松。手机基本有信号, 导航没问题。但是这样简单的路, 导航似乎也不需要。沿途的路边, 有大片开洋红色小花的"Fire weed"。 当地人说这花如果开到最上面一层, 冬天就要来了, 那是很让人伤感的事。 从Anchorage开始, 路边的景色越来越美, 公路曲折, 一边是山, 另一边是海, 和加州的那条著名的一号公路有点类似, 只不过这里远远的有阿拉斯加的雪峰和富含冰川沙的黑色沙滩。
（荒野中的fire weed）
Seward附近有很著名的Kenai Fjords 国家公园。 公园里面的Exit Glacier 可以让人走到很近的地方，非常特殊。 前总统奥巴马到阿拉斯加来的时候游过这个公园。临近公园的公路上开始, 有标有年代的标牌, 离公园越近, 年份越近。 我们后来知道标牌的位置, 是其上对应年份冰川的所在。 十九世纪初, 公园外的高速公路就是冰川，顺着小路, 可以看到冰川节节后退的路线。 冰川的消失是不争事实, 但这是不是就说明全球有气候变暖的趋势呢? 不好说。
在公园里我学到自己其实还是生活在"亚冰川"时代。今后说别人老土千万不要说"难道你是生活在冰川时代"了。 因为我们大家都是。 去Exit Glacier 的小路非常有趣, 前半段是走在雨林中, 树木参天，小溪潺潺; 毫无过度地, 地貌突然变得狰狞, 满目是尖锐的岩石和黑色的河谷 。巨石上羊肠小道尽处, 冰川就在眼前。猛烈的风, 刮得有点让人呼吸不畅, 站立石上的人可以被风撼动。旁边有两个park ranger建议我们不要再往前走, 带着孩子比较危险。我们最终没有走到冰川旁边。
（Exit 冰川）
游山玩水结束。 我们到了Kenai 河中游的小村Cooper landing, 本次旅行的重头戏钓三文鱼之旅开始了。
----未完待续。
从海上进阿拉斯加------2019 阿拉斯加游之一
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无饵钓三文鱼--2019 阿拉斯加游之三
