是香港饮食家李纯恩写的《吃在北京》。一卷在手，随着他沿街陌巷，溜胡同，逛古城楼。杨柳风吹，处处炊烟起。百年老店，亦或坊间小铺，都是唇齿生香的食趣与琐忆。

北京全聚德的烤鸭，金匾御字，名声仍是亮堂堂的。可是老店，如百足蜈蚣，盛名所累下，手艺和管理都稍逊色了。如今中南海御用的烤鸭店，是九花山的。老板曾是当年全聚德里的小学徒，从挡鸭，片鸭，挂炉烤鸭一步步学起。用的鸭子，是北京郊区的，养四十八天。不多一分肥，不少一分瘦。立刀切成鸭条，和葱段，黄瓜片一道裹在韧劲十足的薄饼里。吃烤鸭，喝一碗浓浓白白的鸭架汤，再顺便尝尝其它的名肴：焖罐鸭四宝，炸芝肝蟹钳，火燎鸭心。。。

鸭子不过江，过江三代的鸭子就不是北京鸭了。一方水土一方养。看来，北京烤鸭是很难跋山涉水的去别处开分店了。

提起全聚德的烤鸭，就不能不提东来顺的涮羊肉。隆隆冬日，亲朋好友一聚，围炉热话，莫不是人生一乐。东来顺的羊肉，来自内蒙古锡林郭勒盟苏民特古旗，那里的羊，据说只吃一种叫“沙葱”的植物，肉质细腻不腥臊，才是上品。

东来顺的第一代掌门人，叫丁德山。最初，只有一辆小推车，一张长板凳，沿街叫卖热粥和清真小食。哪里有食客，就在哪里停下来。这样一点点滴水相积，化成涌泉，才有了现在鼎鼎名声的东来顺。

海碗居的老北京炸酱面，是地道的手擀面，六必居的黄酱，新鲜带刺的小黄瓜码。带皮瓜帽，肩上搭一条白毛巾的伙计，劈里啪啦的在木桌木椅上一阵掸，加上一阵吆喝声，恍然有时光错乱，回到民国初年的感觉。热闹繁花的世，那个扎着麻花辫，蓝印花衫的女子，不知是你，是我。举头是大红灯笼的惊艳，杯箸相向着。你我默然其间吧。

除了炸酱面，不妨也尝尝这里其它的北京小吃：麻豆腐，灌肠，麦茶，疙瘩汤。。。这样民间菜根的店铺，还有谭根院食坊和天和诚。

如果开车到北京郊外的蟹岛度假村，那里有一座开饭楼，园子里种菜养鱼，可以吃到久违的玉米糊饼。还有东北乱炖和葱烤鲫鱼。

老边饺子馆，是清朝道光年间开的，老板叫边福，混名便叫老边。老边饺子馆，最早是开在东北沈阳，有近百种的饺子馅。后来渐渐有了名气，又在京城里开了分店。最有名的该算是“百年老馅蒸饺”和“御龙酒锅珍珠饺”。前者是现包现蒸的，再新鲜不过；后者是用银耳和枸杞子热火煨出来的，纯肉馅的袖珍饺，如伶俐游鱼般。

想到老边饺子馆，就会想起钟晓阳笔下的赵宁静和爽然，小说里写的，他们常相约去的那家馆子，不就是老边饺子馆。岁岁年年人不同，怎样，就这样牵手走进历史了。或者，逢迎人世，我们是有过一样的感慨的。只是，物是人非，多麽的远。

“小肠陈”的卤煮火烧，想起来会口水涟涟吧。大铜锅里热汤沸滚滚，加进五花猪肉片，猪肝，猪肠，猪下水。。烤好的火烧掰一掰，泡进去，然后加麻油，葱蒜末，香菜叶。算是北京街头最平民的小吃了。

许多许多年前，曾经走路去夜市，只为了吃一碗卤煮火烧。回来的路上，赶上倾盆的雨。不到一分钟，全身就淋得湿透。索兴就让自己象一只落汤黄毛鸡，慢慢的在雨里走。遇见一个骑着自行车的好心叔叔，以为我是考试失败，打算自杀的。一路上连连要我做上他的车，送我回家。

我也只好将计就计，装成一副茫然失措打算结束的样子。借机蹭了一回别人的车。
我怎麽好意思说，我是为了吃一碗卤煮火烧，才把自己弄成这样一副狼狈相的。（唉，和别人的想象差那麽多的。〕

那是我的秘密。多麽丢脸。
那时候，是穿白衫黑裙的年纪。是多麽的远了呀。

还怀念街边两分钱一碗的大碗茶吗？真的不知道，现在老舍茶馆的老板，就是当年卖大碗茶起家的尹盛喜。有三五朋友，去前门箭楼，喝喝茶，吃吃点心，日子是如梭的过了。手边，唇上，心间，有种种旧事的波涛，说出口，竟是无澜的泊舟。

那一出折子戏，仍然流光溢彩的在台上上演着。而你我，已相望成云烟。

不是少年时。

喜欢，就去老北京一条街逛一逛，在王府井。也都是百年老店。天福号的酱肘子，浦五房的盐水鸭，无锡排骨，稻香春的糕点，还有奶酪魏，豆汁田，灌肠杨，。。。

走在一座古城里，徘徊在它的食铺间，后面是静涌的岁月，无限温热的记忆。。。