从Ottaviano地铁站出来时还是大清早。街道两侧布满了商店，装饰华丽，充满商业气氛；唯一让人有圣城感觉的是那些不断问要不要Tour的导游们。

因为一整天都要待在这个世界最小的国家里，我们走得不慌不忙，看到好的商店就进去喽一眼。尽管如此，二十分钟后我们就走到了城墙边，接着就是圣彼得广场了。

清晨的梵蒂冈

广场上已经是人山人海。一个导游帅哥（LD认为年轻的意大利男子个个是帅哥，而我永远同意LD的观点）过来宣传跟团的好处，我却要询问梵蒂冈博物馆入口的位置。下面是我们的对话：

• 帅哥：“看到长龙了吧？进圣彼得要排两个小时的队！”；
  我：“我听说从博物馆进圣彼得有捷径”；
  帅哥：“那进博物馆呢？你得再排两个小时的队买票”；
  我：“我们有预订票”；
  帅哥：“进入圣彼得的捷径也必须有导游，不然门卫不会让通过”。

我笑笑不再回答。导游虽然有些失望，依旧热情地用他的导游图为我们画出博物馆入口的路线，我们谢过帅哥导游，寻着城墙走向博物馆。

博物馆外果然是大排长龙。手握预订，我们骄傲地直奔入口。

梵蒂冈博物馆排队的长龙，右图右侧是预购票入口

梵蒂冈博物馆收藏丰厚，是世界五大艺术博物馆之一（其它四个是大英博物院、卢浮宫、圣彼得堡埃尔米塔日博物馆和大都会博物馆。帅哥导游声称梵蒂冈是第二大博物馆，不过我对此存疑；事后看，梵蒂冈博物馆的展馆面积似乎不及另四大，当然这只是个人印象、而且博物馆大小也不仅仅取决于面积），每年有六百万人参观。

博物馆始自埃及馆。里面有很多木乃伊，不过数量显然不及大都会（没查过统计，感觉上埃及的木乃伊多被西方“偷”过来了）；接着我们穿过展有世界最早文字的八号厅进入八角形庭院，那里是纪元前500年至 纪元500年的罗马及希腊雕塑。

埃及石雕

美索不达米亚的闪族人在五千年前发明了文字并记录刻在烧结的粘土板上

雅典这个两千五百年前的希腊小城用了大概五十年的时间形成了整个现代西方社会的雏形：民主、经济、文学、艺术、雕塑以及剧场等等，那段时间称为雅典的“黄金时代 The Golden Age”；古罗马人极度崇拜，并在建筑、哲学诸方面进一步发展了希腊文化；一千五百年后始于佛罗伦萨的文艺复兴将希腊文化再度发扬光大。

在古罗马广为复制的掷铁饼者（希腊原作为两千五百年前的青铜雕塑，已不存在）

雅典人崇拜的阿波罗太阳神 （亦为音乐之神）

特洛伊木马的故事广为流传，但是如果不是这尊拉奥孔雕塑、他的故事会永远遗失。当初希腊联军向特洛伊献上木马时，拉奥孔洞悉一切，向特洛伊人警告这个阴谋。神们希望希腊人取胜所以以巨蛇缠住拉奥孔及其两个儿子，而特洛伊则接受了这匹巨型木马，后面的故事大家都清楚了。这尊制成于2100年前的雕塑也是古罗马最闻名的希腊雕像；她曾遗失了近千年，但在1506年从斗兽场挖掘出，米开朗基罗深受其影响。

巨蛇缠身的拉奥孔

圆屋：这个巨大的古罗马鸟池（或浴缸或花盆）是用一整块埃及紫色大理石雕刻而成

值得一提的是，这里的很多裸体雕塑被无花果叶 Fig Leaf 遮挡。因为好奇回来查了一下，原来在 1550-1800 文艺复兴、路德教派和教廷争斗年间，教廷决定某些人体特征（包括亚当夏娃的“私密”处）是淫秽的，因此征用艺术家用 Fig Leaf 遮盖这些雕塑，于是就有了今天的奇观。

接下来是拉斐尔画廊，包括《圣礼的争辩》、《圣彼得的解放》、《佛利诺的圣母》、《帕纳苏斯山》等众多拉斐尔名画。值得一提的是作于1509年的《雅典学院》，她代表文艺复兴-古典艺术文学科学及乐观精神的重生。在这幅画作里，拉斐尔将西方文明不同时期的人集中于此， 古希腊、古罗马和文艺复兴时期的意大利哲学家、艺术家及科学家荟萃一堂，表现人类智慧的和谐、并赞美西方文明的智慧结晶。据说米开朗基罗本不在画中，但是有一次小憩时踱到楼下的西斯汀，为米氏的天才所震惊，专门添加了一个人物。

《雅典学院》的众多人物，右下角戴帽男子为拉斐尔自己

拉斐尔25岁来到梵蒂冈，并在这里结束了自己短暂辉煌的一声，他1520的去世标志着文艺复兴盛期（The High Renaissance）的终结。

如果说梵蒂冈博物馆荟宝云集，那么西斯汀教堂(Sistine Chapel)就是众多珍品中的皇冠。1480完工的西斯汀教堂本已有波提切利、拉斐尔等众多大家的作品，但是教皇 Julius 二世恳请米开朗基罗重新设计穹顶；您猜米开朗基罗怎么回答？他说“我不是画家，所以 thank you but no thank you"，但是在教皇的恳求、“贿赂及恐吓”下，米最终答应、条件是一切他说了算。为了画这幅《创世纪》，米花了整整四年(1508-1512)，其间历尽艰辛：颜料落入眼睛、创作源泉的枯竭和精神压力让米几乎死于西斯汀。这幅《创世纪》涵盖从创世到耶稣的整个人类史：七日创世、创造亚当夏娃、罪与罚、诺亚方舟等九幅主题，共绘有343个人物。。众多学者认为 Sistine 穹顶画是有史以来一人制作的最伟大的作品。

《创世纪》，左数第四幅为亚当的诞生

23年后教皇 Clement 七世再度请求米设计祭坛壁画。此时和米创作《创世纪》时的环境已经完全不同，宗教争执达到白热化、文艺复兴的乐观情绪褪色、米开始怀疑人性的善良，所以在这幅历时六年完成的《最后的审判》中、所有的人物没有笑容。这幅十三米见方的巨作分为四个阶层：最上层是天国的天使，画面中央是耶稣基督，下层是受裁决的人群，最底层是地狱。1541年米氏在揭幕这幅壁画时，史无前例地把所有人物都描绘成有醒目生殖器的裸体。教皇保罗三世（Clement 七世已死）看到后仰足大哭，“Lord, charge me not with my sins when thou shalt(你当) come on the day of judgement "。鉴于米的巨大名声，梵蒂冈保留了这幅壁画，但在米氏死后教堂为许多人物“穿上了衣服”。

《最后的审判》

在西斯汀的右下方有一个小门写有“Exit for private tour only”；遵守Rick Steves 的指示，我们大摇大摆地走了出去（没有阻拦，嘿嘿...），圣彼得就在眼前了。

看时候尚早，我们决定先排队登顶。站在米开朗基罗设计的圆顶上，圣彼得广场、泰伯河乃至罗马西城尽收眼底，觉得排队等待的每一分钟都值！这里曾是古罗马的赛马场，古罗马人在半场休息时以杀基督徒取乐。纪元65年，彼得这位耶稣的右使便是在这里被烧死，其遗骨掩埋在祭坛的位置。313年康斯坦丁拥戴基督并在此建了彼得教堂并持续了1200年；到文艺复兴时期教堂老化严重，于是1506开始重建，这就是现在的圣彼得了。当年的重建花费巨大，教皇通过赦免富人的罪孽筹资包括出售“赎罪券Indulgence“并引起巨大争议，以致德国人路德发起了革新运动(Protestant Reformation)；革新运动形成了新教的雏形、而新教徒又是早期美洲移民的主力。看来我们居住的地方和圣彼得的重建有关呀，哈哈......

圣彼得广场、泰伯河及罗马东城

教堂占地六英亩，从大门到贝尼尼的金色窗户有两个足球场长，可同时容纳六万人；这么说吧，如果把伦敦的圣保罗和佛罗伦萨的Duomo搬过来的话直接放到圣彼得里面还是绰绰有余。

教堂大厅一瞥

贝尼尼设计的主祭坛；据说下面是圣彼得的遗骨，信不信由你，反正我信 

贝尼尼设计的这扇窗户迷倒了成千上万的参观者

这里我们最感兴趣的是米开朗基罗的《圣殇Pieta》，是米氏24岁时为 1,500 Holy Year 所画，也是他唯一签名的作品（见玛丽胸前的缎带 - “佛罗伦萨的米开朗基罗雕刻”）。作品紧紧抓住了悲哀的那一瞬间：玛丽把遍体鳞伤的儿子拥在膝盖上，基督了无生气的右臂向下耸落、他的皮肤紧贴在玛丽松散的长袍上。玛丽的头微微向下，温柔地看着死去的儿子；左手手心朝上，仿佛在质问苍天“他们怎能这样对待我的儿子”？凝视那冻结的瞬间，我们仿佛回到了两千年前，心也紧紧地揪了起来。

米开朗基罗一生作了多幅《圣殇》，这一尊是其第一个也是最为感人的一个。1972年，一个疯子闯进圣彼得用铁锤砸了Pieta，所以增加了安检并在Pieta罩上了保护层（2020再去的时候保护层更远也更不容易照相了）。

从教堂出来来到圣彼得广场。广场为贝尼尼设计，由两组巨大的弧形大理石柱廊所环抱，在柱廊里的284根立柱上方有140尊圣者雕像；广场中央矗立着一尊2000年前的埃及尖塔。因为是午后，游人逐渐稀少。

离开梵蒂冈，我们沿着城墙慢慢走着，之后在夕阳下用茶。

午后及晚上的梵蒂冈

梵蒂冈国：占地仅一百英亩的梵蒂冈国拥有自己的邮政、警卫、直升机场、火车站、电台及特有的欧元硬币，十一亿天主教徒的首都。教皇曾是中意大利的首脑，在1870年意大利统一后政府曾试图接管梵蒂冈，直到1929年梵蒂冈和意大利相互承认，从而保证了梵蒂冈的独立地位。

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