瓦尔特成了我们五零、六零和部分七零后挥之不去的一个情结了，在这座城市的每一天都是哼着瓦尔特电影里的主题曲过的。

在网上搜寻了很久找到了这个瓦尔特博物馆，定好坐标后发现不远，就在圣心主教座堂北面上去的一个小巷里。门口实在不起眼，来回两次都错过了。

说是博物馆其实就是三间小屋，里面空间逼仄，出来一位工作人员收了七马克一人的门票就不见了。
房间里放了几位主角的塑像和电影里的道具，墙上电视循环播放着电影片段，枪抬了一下，很沉，据老公验证说是真枪。想起当年瓦尔特穿夹克衫着实引领了一阵夹克风，中国电影也开始打起了瓦尔特拳。

钟楼实景白天

夜晚的钟楼

墙上配的解说词分别为塞语（？）、英语和汉语。估计来寻找瓦尔特的中国人太多了，这个博物馆是为我们专门而建的。如果不是为了怀旧，大家以后能不来就不来吧！（注：这个游记是从我19年的朋友圈搬过来的，现在这个博物馆已经关闭了！）

历史里游击队员瓦尔特是真实存在的，根据史料记载，瓦尔特于1919年生在普里耶波列（现波黑境内），是一个塞尔维亚人。他大学所学的是经济学专业，毕业后在萨拉热窝的一家银行工作，并加入了南共。从1939年到1942年，他一直在萨拉热窝从事地下工作。在1945年4月6日萨拉热窝解放的前一天，他为了保护发电厂牺牲，年仅26岁。

瓦尔特的雕像位于Hamez Hume桥旁边一个有点乱糟糟的角落，这里离当年的狙击手大街就两个街区，也是处于相对开阔的地界，所以塑像后面建筑的墙上仍然有很多清晰可见的弹痕。

据说当地人，尤其是年轻人并不是特别知道他，因为他是塞族，现在萨拉热窝居民很多是波斯尼亚族。虽然瓦尔特和反法西斯战争中游击队员们用生命和鲜血保卫的南斯拉夫已不复存在，但是英雄永远是英雄，值得我们去缅怀。

瓦尔特博物馆斜对面的菜市场摆满了鲜花和蔬果，逛当地菜市对我来说一直是一件愉快的事，就是不买只看也让我满足感爆棚。

正准备离去时，旁边一群游客的导游解说吸引了我。这个市场成为旅游点的原因是因为在波黑战争中，这个菜市被飞弹炸中，67名无辜平民死于非命。导游说虽然被围城，但是生活仍然要继续，人们抹干眼泪第二天仍然开市。地上的弹坑作为见证保留下来，周围用红漆泼上表示血迹，死者的名字被写在市场后面的墙上。

漫步在萨拉热窝老城街头，会发现不少地面上用红色树脂涂料模仿的斑斑血迹，这是波黑艺术家在萨拉热窝的街头用一种触目惊心的艺术形式来表达的战争之殇。以此提醒世人铭记这段伤痛，这些血迹，被称为“萨拉热窝玫瑰”。行人们匆匆走过，少有人驻足。我却在心里说：我宁肯不驻足！

离开萨拉热窝返回塞尔维亚的早上再去河边看了一次瓦尔特塑像。再见，英雄！

所有文字是我原创，图片均用小米八手机拍摄。