如果一定要给个去圣多美和普林西比的理由，这有几个: 岛国面积1000平方公里，不多1公里，也不少1公里; 转动地球仪，圣普南部罗拉斯岛是赤道穿过的最小岛屿，全世界也只有不过六、七个岛横穿赤道; 街边小摊上的棕榈酒，以树汁酿造，独一无二。

550年前，圣普还是非洲西部几内亚湾两个无人居住的小岛。史前马来人漂流、中世纪阿拉伯人航海从未到达此地。直到1470年时葡萄牙人圣塔伦和艾斯科巴，以耶稣第十二个信徒多美命名圣多美岛，以葡王子命名普林西比岛（王子岛）。两岛距中非西岸250公里，与塞舌尔同为非洲最小国家及火山岛。岛上独峰耸立溪流交错绿茵繁茂，居住着20万奴隶的后代，他们来自安哥拉等前葡语系殖民地。

16世纪葡萄牙殖民者输入奴隶，将圣普变成甘蔗园，三百年后引进咖啡与可可。到了1908年，小岛曾为世界最大可可产地。殖民时代非洲奴隶反抗最烈之地当属圣普，数百年来，岛上多次暴发奴隶起义。19世纪获得解放后，奴隶后代拒绝为可可业工作，葡萄牙殖民者转而使用来自非洲大陆和亚洲的合同工。由于工作环境恶劣、工资极低，欧洲巧克力商拒绝使用圣普产品。葡当局转而强迫本地人代替合同工，再次引起反抗。

每年2月3日为圣普烈士节，记念1953年"巴泰帕"(Batepa)大屠杀死难者。这是双岛数百年奴隶起义的最后一次。巴泰帕的镇压，导致数百人死亡。反抗蔓延到全岛，催生独立运动，最终导致圣普1975年的独立。

圣多美岛最高峰圣多美峰，海拔2024米。位于奥伯国家公园中部。

圣普国徽双鸟代表两岛，鸟尾代表非裔和混血居民。

三位圣普发现者于1470年到达圣多美岛，次年发现普林西比岛。从1522年起，葡萄牙将罪犯流放此地，又从安哥拉和莫桑比克掠来奴隶在岛上种植甘蔗。

国家博物馆前，圣普发现者塑像。

17至19世纪，圣普拥有权在葡荷法间转换，没有变的是它的用途，船舰停泊地、奴隶贩卖中转储运中心、甘蔗园。

后奴隶制时代，葡萄牙殖民者从安哥拉、加蓬和几内亚等地招募“契约劳工”在岛上大面积种植可可和咖啡，两岛一度成为世界重要的可可生产输出地。

1960年圣普解放运动成立，要求无条件独立。

圣普解运奋斗15年，要求完全独立，没有商量的余地。也反映在独立后的国歌中:

"完全独立

人民的荣耀之歌，

完全独立

战斗的圣歌。

……

完全、完全、完全的独立，

……"

遥望罗拉斯，圣多美南部离岸小岛。搭乘小船上岛。游人可以登上最高点，参观赤道标志点。横穿赤道的岛屿，全球不过六、七个，罗拉斯是其中最小一个，面积不到两平方公里。

圣多美岛东侧度假区

遥望驶过几内亚湾的货轮

圣普人爱说莱威莱威 ("leve leve")，意即放轻松点。这里不用赶路，沿环岛公路，从岛北首都圣多美小城到岛南全程不过30公里。

国道被绿茵覆盖

郁郁葱葱

驶往岛南奥伯国家公园

圣多美峰

前往圣多美峰

全岛遍布河流小溪

攀登圣多美峰需要18小时，足以让大多数人望而却步。因受小气候影响，山地路面湿滑泥泞。

东海岸一处沙滩

离岸小岛罗拉斯

海岸边的瀑布

直通海湾

圣普植物园

圣普有多种特有植物

从未在圣普以外见过这种带刺的树叶

摘下一颗可可果，打开品赏未经加工的可可豆，确实是巧克力的味道。

海边高脚屋

与采汁人聊天，当地人清晨外出采集棕榈树汁，上午发酵，下午就拿到街边叫卖。

棕榈树汁经发酵酿成棕榈酒，微酸甜，有点糯米酒的味道。

为饭店采集椰子

在悬崖边的"博物馆之家"艺术餐馆，见识本地人的厨艺。

开胃菜

海鲜拼盘

主菜

餐后甜品

餐馆的展示室

掛满面具和木雕

雨中行人，以一片芭蕉叶遮挡雨水。在圣普雨季出门，不用带雨伞。

圣多美集市是推荐的景点之一。

岛北尽头有一座水迹斑斓的纪念碑，虽只刻有"二月三日”几个字，却触及圣普人心底之痛。二月三日为圣普烈士节，纪念"巴泰帕"(Batepa)大屠杀死难者。

废弃的殖民时代医院遣址

雨中瀑布

国家博物馆，殖民地时代的圣多美港要塞炮台。

首府圣多美海湾，殖民时期的城堡和炮台。

城堡突出海岸，建于1566年，用于防范海盗、拱卫圣多美城。炮台灯塔建于1928年。

炮台扼守圣多美湾

见证圣普550年历史

城堡徽章

石制人像曾经装饰城堡外墙

城堡内部神龛

圣多美城堡夜景

滨海大道最后一块完整石栏，成为殖民时代的遗迹。

圣多美天主教堂, 始建于15世纪未。

圣普国立高中

首府圣多美小城