音乐：Somewhere in Time
Wrangell-St Elias，这个名字绕口并且极为低调的国家公园其实是美国面积最大的公园。它的面积相当于黄石+优胜美地+整个瑞士。它横跨4个山系，坐拥300多座雪峰和3000多条冰川。它东邻加拿大Kluane国家公园，南接冰川湾（Glacier Bay）国家公园。这个公园的其它"成就": 1. 美国最高的16座山峰里它有9座。2. 拥有北美最大非极地冰原-Bagley Icefield。3. 拥有北美最大山麓冰川-Malaspina Glacier。4. 拥有阿拉斯加最长的入海冰川-Hubbard Glacier。5. 拥有世界上最长的内陆山谷冰川-Nebesna Glacier。这么牛的公园，游客们应该趋之若鹜吧？ 非也！去年（2017）仅有6万8千人造访此地，在所有国家公园里属于垫底的那几个之一。如果说阿拉斯加是最后的净土(the last frontier)，那么Wrangell-St Elias就可以当之无愧地被称为净土中的净土。
1. 网图。最大的国家公园访问起来似乎非常困难，有两条陆路，北面的土路Nebesna Road几乎没有任何设施，所以很少有人去。最南面的水路要靠游轮或飞机抵达Yakutat，在那里可以欣赏阿拉斯加最长的入海冰川Hubbard Galcier。游轮走马观花，飞过去貌似性价比并不高。那就剩下这最后一条陆路，从McCarthy Road进入公园的腹地，一个百年前辉煌一时后被完全抛弃的采铜小镇Kennicott（也可拼写为Kennecott）。
2. 旅行的第二天是阳光灿烂的六一儿童节。参观完Jim的家庭博物馆后，我们告别美丽的Willow Lake小木屋，继续走上通往Valdez方向的Richardson Hwy。开不到一英里，就会看到一个坐落在Willow湖畔的宽敞的观景平台。天气好的话，几乎每个人都会停下来观赏Wrangell公园的群山。但是当天山里多云，我们并没有停留。这张是从Valdez回来时晚上照的，是差4米就5000米高的美国第五高峰Mt Blackburn，一座形状非常好看的死火山。
3. 晚上这两座山（左Drum 3660米；右Sanford，4949米）逆光，白天在它们右边的Blackburn是逆光，而且它们一字排开非常长，不知道怎么把它们照在一起
这是在我们离开东部的上午照的。这座Sanford是个活火山，美国第六高峰， Jim告诉我们它有时会冒烟。
4. 从Richardson Hwy向东转，就上了去Chitina方向的Edgerton Hwy。从Valdez回来那天晚上，我们看到一条巨大无比的艳丽彩虹正挂在Mt Blackburn的上空，就开进一小段Edgerton Hwy，感叹一番5000米高山的渺小：
5. Edgerton 公路经典照，Country roads，take me home, to the place, I belong......
6. 路旁若隐若现的Mt Drum
7. 还有那不知名的雪山冰川
8. Edgerton公路一路上绿草茵茵，雪山环绕，如果所经过的几个小村能有几栋欧式房，绝对不输阿尔卑斯山区。如果此时你的油箱快空了，请沿路加油，等到了McCarthy Road就没有加油站了。图中是所谓3英里湖，阿拉斯加有很多湖，取的名字也很简单，就按照所在公路的里程数来叫。这个湖离McCarthy Road的起点小镇Chitina只有三英里了。
9. Chitina遇到的不速之客。据说驼鹿（moose）是最丑的鹿，但身手倒还算矫健。切记开车要小心！
10. 过了Chitina，正式进入60英里长的McCarthy Road。这条路曾经被誉为全阿拉斯加最差的路。当年铜矿兴旺的时候靠铁路运输，后来Kennicott被放弃后就在铁轨上建了路，铁轨拆得不彻底，什么钉子啊铁皮啊到处都是，经常有爆胎的事发生。至今为止只有几家阿拉斯加本地租车行允许他们的车开上McCarthy，当然价格不菲。所以很多游客就选择坐小飞机或是shuttle bus来往于Chitina和McCarthy。我在做调研时发现这条路其实在近年已经有了很大的改善，就决定冒险一试，结果险没有冒成，因为路况极好
，就有那么一两个地方有躲不掉的坑，但不深，问题不大。而且这条路非常漂亮。这是铜河河谷，从来没见过这么大的河谷：
11. 好吧我照不下，上一张手机全景
12. 雪山的召唤
13. 被遗弃80年的铁轨，一小段依然矗立，跨越时空：
14. 到达McCarthy Road的尽头，是一座窄窄的人行桥，不能行车。桥头有一个电话亭，上面列有所有McCarthy和Kennicott的商家号码。因为我们的手机在此无信号，只能拨通Kennicott Glacier Lodge的号码叫他们派车来接。我们再把车开到距离人行桥有四分之一英里的免费旅馆停车场。停车场的一个小伙子开车把我们送到桥头。其实桥头有一个收费停车场，一天$5，如果就住几天的话，就可以停这里，免得来回折腾。这张是我们在回来时的过桥照，到的时候旅馆的车到的很快，没顾得上照相。
15. 过了桥从桥头开到旅馆大概5英里的样子，但要开20分钟左右。这段路的接送包含在旅馆费用里，如果不住这里，每天有Shuttle Bus往返Kennicott和McCarthy，单程$5，但是在非旺季班次较少，而且从5月中到9月中最后一班出Kennicott的班车都是晚上6：30。旅馆开车的大叔豪爽健谈，告诉我们不少当地知识。这座人行桥本来也是没有的，以前都是hand tram，像下图这样，非常酷。后来国家公园机构想建一座桥通车以便游客进入，结果有一半居民同意，因为他们在公园里有生意；一半居民反对，因为不愿他们的家园被打扰，并扬言如果政府建行车桥，就把桥炸了
。最后折中的方案就是建这么一座步行桥。据2010年的人口调查，整个McCarthy和Kennicott加起来常住居民是28人，十几个人愣是把政府的开发计划给搅黄了。当地的一个土豪几年前建了一座桥通车，不过散客过一次要收费好几百，年票是每辆车一千多，专为本地居民服务的。
16. 谈话间终于在颠簸的土路中到达了我们的目的地， Kennicott Glacier Lodge。必须大赞一下这家旅店，坐落在公园腹地，坐落在百年铜矿的遗址上，坐落在万年冰川旁，不仅充满了历史感，更带着满满的浪漫情怀。Kennicott，又名Kennecott，在1909到1938年间是世界上最大的铜矿之一, McCarthy是矿工和家属的居住和娱乐区，当年这里可是阿拉斯加的中心，比安克雷奇热闹得多。在1938年的某一天，铜矿突然宣布关闭，全部人在两个小时内坐火车离开，整个小镇一下子成为鬼城。当人们在多年后进入Kennicott，发现当年的商店的货架上还陈列着原封未动的物品。照片里是从旅店阳台看出去的街景。最右面的高山是Blackburn，那些起伏的土地实际上是沙土覆盖着的冰川-Kennicott Glacier。这个小镇所有的房子都用的是红漆，因为当年红漆是最便宜的涂料。
17. 旅店旁古老的手推车
18. 我们的Glacier View Room房间很小，有一个小水池，厕所和浴室都在走廊里，不过都很方便。有大客厅供游客们谈天说地。其实这家店在旁边新建了一栋新建楼，里面全是有卫生间的房间，贵不说，还少了些韵味。
19. 由于天气预报明天会有雨，我把原定明早10点的小飞机改到下午4点。这么大的公园又基本没路，必须飞着看看。我们在大餐厅里美美地吃了一顿汉堡，然后到楼下等小飞机公司的人来接。必须赞一下这家的汉堡，想不到在这么偏僻的地方可以吃到这么正常美味的一餐。这家旅店可以以每人每天$65的价格包餐，但是晚餐是家庭式，几个人坐一大桌那种，所以必须7点到，过时不候。本来小镇上还有一个餐车卖吃的，但由于今年的晚春，这个人纪念日开张几天后就歇业了
，要等我们走后一个礼拜才再开。所以我们在的那两天Kennicott就这个旅馆一家有吃的。等车时附近逛一逛，紫云下的紫山。前面那绿绿的土里有铜吗？
20. 右边那一片白白的冰川就是我们今晚要去的Root Glacier。
21. Wrangell Mountain Air是这一片唯一的一家航空公司。派来的女司机开来一辆van, panel上几乎所有能亮的警示灯都亮着
，开过一栋房子前突然速度奇慢，我以为车要抛锚了。结果她说，是这家人要求车辆限速，不能打扰他们。她还兴奋地告诉我们她今天要跟借我们光一起飞。车子跌跌撞撞地开到了McCarthy机场，这大概是世界上最美丽的机场了吧？
22. 先上一张飞行路线图，我们基本上是按红线飞，但飞的更南一些， 到了Bering Glacier。在这里坐小飞机的好处是你已经是从公园的腹地起飞了，不像飞Danali的飞机，都离得比较远。
23. 基本都在录像，没照几张片片，而且玻璃反光明显，凑合看吧，感受一下大自然令人震撼的景观。这张应该是九曲十八弯的Tana河谷
24. 飞行员大叔今天在训练小徒弟，所以飞得分外卖力。俺赶紧掏出手机拍了几张，万一不幸撞上了，也能给后人留个蛛丝马迹
25. 这山貌似没法爬，可是有疯子把它当滑雪道
26. 我欲乘风归去
27 又恐琼楼玉宇
28 高处不胜寒
29. 雪崩进行时？
30. 进入北美除极地外最大冰原Bagley
31. 浩瀚无边的Bagley冰原
32. 百川入海。Berling冰川，尽头是阿拉斯加湾，飞行员说飞20次可能只有一次能这么远看到海。此时此刻，在这广袤无垠的大地上，只有我们6个人在感受着这时空的震撼，似乎可以听到流淌的冰川呼吸的声音。
33.大地的图腾
34. 斑驳的记忆
35. 90分钟过得真快，被美景震得七荤八素地下了飞机，骤然发现眼前矗立的7000呎冰瀑。冰瀑流到底下的Root Glacier就是我们下个要去的地方。
36. 回到Kennicott已经六点多了，为了不辜负这大好天气，我们决定不在旅店吃晚饭而直接去Root Glacier。这里要感谢Costco，干粮总是有的。Kennicott的最经典照，14层楼高的厂房
37. 似乎在诉说着什么
38. 80年前的那一天，究竟发生了什么？
39. 通往Root Glacier的小道有大约2英里，没什么起伏。
40. 远眺冰川
41. 快到了
42. 紫色祥云下的泥土冰川，这种冰川很危险，因为动得比较厉害，不建议在上面行走。
43. 穿上冰爪，爬上结结实实的冰川，这是乐谱吗？
44. 冰瀑，冰池
45. 回望绵绵群山
46. 冰瀑，冰墙，和碧池
47. 换个角度来欣赏
48. 俺家冰川行走专场胜利结束
49. 冰川落日
50. 时光倒流一百年
51. 第二天早上众望所期的大阴天，看来昨天一天当成两天用真是太明智了！吃了丰盛的补肥早餐，拿着厨房做好的新鲜三明治，我们又上路了。昨天抽空到楼下的国家公园visitor center问了一下，本来计划走的Bonanza Mine步道去不成了，树线以下就有齐腰深的积雪。旅馆前台建议走Erie Mine步道，这条步道先与Root Glacier平行，最后一段去Mine的路要翻过一座悬崖，现在也是不可行的。
52. 一条大河波浪宽
53. 波浪滚滚
54. 一汪碧水
55. 路边有很多这样的矿石
56. 路的尽头看到了被云雾遮住至少三分之二的7000呎冰瀑
57. 发挥一下想象力吧
58. 路上看到这个，才发觉今天不是我们的专场
59. 我们回程是一路雨，今天走了大概8，9英里，终于回到了温暖的lodge。晚餐是3道course的prime rib，每片都比俩巴掌还大，怀疑是不是牛身上的肉，反正吃完了这一天的路是白走了。对了，严重推荐阿拉斯加啤酒，冰川水釀出来的是不一样。
60. 3号早晨要离开Kennicott了，依依不舍。这里时间仿若是迟后的，包裹在冰川里，静静地流淌，喃喃地叙说这里曾经发生的事。
61. 再见，鬼城!
62. McCarthy路边的长湖，一切都是如此安详宁静，万年冰川的气质
63. 这个小家伙也出来告个别
64. 这块牌子上的洞洞是枪眼，这里，包括Valdez, 几乎所有的路标都有枪眼。很显然阿拉斯加人民把它们当成了靶子。但正是这些粗旷的人们，用宪法赋予的权力捍卫了自己的权益，也保护了这片净土，他们是真正的这句话的执行者 -- Live free or die trying！
阳光灿烂的阿拉斯加（序）- 行程篇
阳光灿烂的阿拉斯加 （一）- 壮丽的Glenn Hwy 和传奇的猎户人家
