考纳斯（Kaunas）是立陶宛第二大城市，追溯历史，在立陶宛经历的沉痛岁月中，考纳斯没有一次能至身事外。无论是十字军北征还是二次世界大战，考纳斯都数度沦陷于战火之中。

1920年至1939年期间，波兰占领了首都维尔纽斯，立陶宛政府不得不将首都迁至考纳斯，这一时期在立陶宛历史上也被称为考纳斯共和国时期。

古城内遍布中世纪建筑，一砖一瓦，古街老巷都仿佛在述说着考纳斯的辉煌历史。

在许多立陶宛人的心目中，考纳斯是比首都维尔纽斯更加纯粹的城市，因为这儿87%以上是立陶宛人，而首都只有53%是立陶宛人(其余是俄罗斯人，乌克兰人，波兰人等）。

有意思的是，斗转星移，曾经作为抵抗波兰吞并的政治中心，如今的考纳斯却又被公认为是立陶宛最具波兰风味的城市。

2022年考纳斯被评为欧洲文化之都(European Capital of Culture)。

我们的订的民居位于考纳斯市中心，一座精巧的二层小楼。

客厅里满架的书，虽然不曾谋面，但可以想见，主人也是一位爱书之人。

考纳斯的主要景点都集中在老城，立陶宛最大的两条河流涅里斯河（Neris）和涅曼河（Nemanus）在这里交汇，将整个老城拥抱入怀。

老城面积不大，只有大约1平方公里，第二次世界大战期间，这儿非常幸运地没有受到轰炸，到处可见中世纪的古老建筑。

坐落于市政厅广场的Church of St. Francis Xavier，是一座耶稣会的天主教堂，始建于1666年，1824年当时的沙皇政府把它改成了东正教堂，前苏联时期，教堂成了一所技术学校，1989年它又回到了耶稣会手中，成为了它当初的样子 - 一座精致的天主教堂。

高达53米的市政厅是老城的中心。它的历史可以追溯到16世纪。虽然历史上这座建筑经历了多次重建和修复，但始终保留了其原始的巴洛克风格。

这座外表平淡无奇，内部却奢华无比的教堂是考纳斯圣彼得和圣保罗大教堂(Cathedral-Basilica of St. Peter and St. Paul)。我们头天傍晚去的时候，教堂已经关门，于是第二天一大早我们仨冒着大雨再次前往。

大教堂的外部是哥特式，内部是华丽的巴洛克风格。当我轻轻推开雕刻精美的那两扇木门的时候，我就知道里面一定非比寻常。

这座大教堂虽然建于13世纪，但历史上因为战争和火灾而不得不多次重建。

注目于这些精美的雕塑，我不知道我应该感叹中世纪工匠们的创作技艺，还是赞美现代人的修复水平。

黄昏中，我们走上考纳斯的名片 - 维陶塔斯大桥(Vytautas the Great Bridge)。

大桥以立陶宛历史上最伟大的大公，民族英雄 - Vytautas Didysisi - 命名。

- 维陶塔斯大公(来自网络）。

这座曾被称作“世界最长”的大桥，并非真的有多长（它的长度只有256米），而是因为在1807年之前，涅曼河是俄罗斯与普鲁士的分界河，当时两国采用不同的历法，有13天的差别，所以便有了过这个桥要过13天的说法。

站在涅曼河的对岸，眺望老城，白墙红瓦仿佛笼罩着一层薄薄的黄纱，似幻似真。

大桥旁，圣保罗与圣彼得大教堂下，那一排低矮建筑是考纳斯大学校舍。

大学的外墙上是2009年大学员工捐款设立的太阳钟。

走回市政厅广场，奔波了一天，立陶宛熏鸭腿和煎鱼，算是抚慰了一下我们疲惫的身心。

迎着西边的落日，一路走回住处。

波罗的海周边，夏季日照时间很长，每天晚上9点半太阳才落山。

出发前我就知道波罗的海夏季多雨，尤其是北部的塔林，夏天时不时地瓢泼大雨，但没想到在考纳斯的第二天，我们就遇到了第一场大雨。

雨中的古城，好像一位风尘仆仆的少妇，清水擦拭后的面庞，显得更加俏丽。

离我们的民居不到一百米，有一座雄伟的新拜占庭风格教堂 - Church of St. Michael the Archangel，它最早由俄国沙皇亚历山大三世下令修建。

那日早上离开的时候，教堂还没有开门，就在它的台阶上留影一张吧。

不知何故，这座现代感十足的耶稣复活大教堂(Christ's Resurrection Church)在穷游网的评选中，竟然高居考纳斯第二。

大约是因为我们去的还早，空旷的大厅里只有我们仨。没有富丽堂皇的雕像，墙壁上也是空空如也，如果不是事先知道这也是一座天主教堂，我还真以为走进了新教教堂。

1934年这座教堂开始兴建的时候，落下的第一块基石来自万里之外 - 耶路撒冷的橄榄山(半年前，我们曾经二上橄榄山)。1940年教堂大体完工，但二次大战的爆发，余下的工程不得不被中止。

纳粹德国占领考纳斯以后，这儿成了德军的仓库，前苏联时期，这儿被政府收归，变成了收音机制造厂。立陶宛独立后，在政府和私人的资助下，教堂再次被改建，2004年，它终于作为教堂对考纳斯信众开放。

历史上政治和宗教的对立，最初总是前者获胜，但最终留存的却往往是后者。千百年来无论统治人民的是什么政府，一代代传递下去的是不灭的信仰，这个现象是很难用“宗教是用来麻醉人民的鸦片”来解释的。

大雨中，我们来到考纳斯城堡(Kaunas Castle)。到了才知道，城堡周日不开放。

这座哥特式的城堡始建于14世纪，如今出现在眼前的残迹，比我想象中小了许多。曾几何时，这儿是立陶宛公国抵抗外族侵略的战略要地，那时候的城堡是如今的三倍大小。

1362年三月，条顿骑士团开始进攻城堡，当时守卫城堡的是大公K?stutis的儿子Vaidotas和他手下的400名士兵。围城持续了3个星期，最后城堡被攻破，Vaidotas带领的四百战士只剩下36人生还，其余全部阵亡，他自己也被俘。

1384年，城堡被立陶宛夺回。历经战火，城堡的大部分建筑都已倒塌，只有其中的一个塔楼最终保留下来。

据说直到如今，深夜时分城堡深处还会传来马的嘶鸣和兵器撞击之声，那是几百年前战死的士兵的幽灵。

都说维尔纽斯是巴洛克之城，但立陶宛最有代表性的巴洛克建筑却在考纳斯——它就是坐落在考纳斯水库岸边的帕塞斯利斯修道院(Pa?aislis Monastery and Church)。

这座建于1662年的修道院是立陶宛最大的教堂/修道院综合体，2021年柏林电影节把这儿评为欧洲五个最佳电影取景地之一，

立陶宛电影《橙色时刻》，波兰电影《隐形守护者》等等都曾在此拍摄。

这座宏伟的建筑群由17世纪立陶宛公国的首相Krzysztof Zygmunt捐资建造，在他去世前，他把修道院修建花费的账单一把火烧掉，他说："What I have given to God, let him alone know“(我奉献给上帝的，就让他一人知道吧),按照遗嘱，他的遗体被埋葬在修道院中。

将近400年时光流逝，修道院天花板上的那些湿壁画和雕塑依然栩栩如生，光彩夺目。

修道院一个非常不起眼的地下室，是修士和修女去世后的停尸房和火化炉，LG大着胆子下去转了一圈，上来告诉儿子，里面还有没烧完的尸体，吓得儿子浑身一激灵。

一路走来，我发觉，立陶宛的几乎所有历史古迹都或多或少的留有俄，德的印记，这座修道院也不例外。

1832年俄罗斯吞并立陶宛后关闭了修道院，并将俄国国歌的作者阿列克谢·利沃夫安葬于此，二战期间这里是德国野战医院，二战后这儿变成了前苏联的精神病院和档案馆，立陶宛脱俄后修道院又被还给了天主教徒，由圣卡西米尔修女会管理。

坐在修道院庭园的长椅上，看着LG和儿子放飞无人机，

想起上海作家陈丹燕说过的 - 先要观世界，方有世界观。我们都是逐渐在旅行中观察世界，领悟历史，了解自己，然后慢慢形成自己的旅行方式，生命也就是这样一点一滴地成熟，最后终于在旅途中找到一个更好的不需与他人相比，只以自己参照的更好的自己。