正如每一个人的生命是有限的一样，每一次旅行也必有它的终点。

这次马德拉之行，我们自始至终都住在一家酒店，好处是方便，不需要经常收拾行李，缺点也是方便，因为太方便，反而少了新奇，因为一直住在酒店里，少了昔日旅行中，住民居而与当地人的那种特别的联系，许多只有当地人知道的那些hidden gems，我们无从得知了。

儿子说，老是住酒店太无聊，老是住民居，又太麻烦，最好是经常轮换着住。

今天没有特别的计划安排，吃完早饭，驱车，再次前往丰沙尔。

La Vie,这座丰沙尔最大的购物中心，我们来了很多次，不是因为购物，而是因为它的停车场，是丰沙尔市中心最方便停车的地方。

停下车来，我们沿着市中心大道一路走去。

在丰沙尔赌场附近，有一座茜茜公主的青铜塑像。前几天在蒙特修道院瞻仰卡尔一世的墓地的时候，我不知道，马德拉居然和奥地利王朝的前后两位皇家人物都发生过关系，细说起来，茜茜公主，应该算是卡尔的叔婆了。

传说茜茜公主染上肺病之后，听从宫廷医生的建议，来到气候湿润、天气宜人的丰沙尔疗养，于1860年至1861年冬在这里度过了半年的时间。

在塑像前拍照的时候，我不小心碰掉了夹在茜茜公主手中的一朵鲜花，附近的一位老妇人立刻走上来，把一朵鲜艳的锦葵花夹在了茜茜公主的手中，她对我们说，我们丰沙尔这么多年都有一个习惯，只要看见她的手里是空的，我们就会给她插上一朵鲜花......

平和的马德拉人就是这么念旧，无论多少年过去，他们始终忘不了曾经来过的卡尔，曾经来过的茜茜公主，曾经来过的丘吉尔。

1891年开业的Reids，是马德拉最著名的酒店，萧伯纳曾经在此学习跳探戈，丘吉尔曾经在此写他的回忆录。

圣劳伦斯宫(São Lourenço Palace),是一座建于16世纪的要塞，现在是丰沙尔的一座博物馆，同时也是马德拉驻军的总部，可惜我们去的那天不开放。

空中鸟瞰一下要塞的雄姿。

圣地亚哥堡(Forteresse de Santiago),是一座矗立在海边的城堡,明黄色的外观，让我不由得想起萨拉热窝的黄堡(Yellow Bastion)。

16世纪初，葡萄牙人几乎完全控制了北大西洋航线，却疏忽了对马德拉岛的防守，1566年，丰沙尔遭到海盗袭击，很多当地人惨遭杀害，于是为了防御海岛，葡萄牙人修建了这座城堡。

大概是因为黄色比较醒目吧，圣地亚哥堡也成了很多游人来马德拉的打卡之地。

相对于盛名在外的圣地亚哥堡，我倒是对它附近的桑塔玛利亚街区更感兴趣。

为了寻食，这个地方我们来过很多次了。

这儿除了很多各具风味的餐馆外，还有一个非常有味道的彩绘区。

桑塔玛利亚街区(Rua de Santa Maria)始建于1430年，因为年久失修，很长时间这儿呈现给游人的是破败老旧的萧条气息。

2014年一个名为"Art of Open Doors"的艺术组织在当地政府的支持下，在不破坏街区历史面貌，不干预当地居民生活的前提下，对街道进行改造。

艺术家们发挥自己的想象，把一扇扇古老的屋门当着画布，在上面恣意挥洒。

一路走去，总有一种人在画中的感觉。

如今的桑塔玛利亚成了一个露天的艺术画廊。

置身在古老的街巷里，仿佛来到梦幻的童话世界，一步一画，LG的相机的咔嚓声一直没有停下。

坐在街边的咖啡座旁，看着眼前的人来人往，我问儿子，我们就要离开马德拉了，它给你的印象和你当初的想象一样吗？儿子说，当初来之前，他只有一个愿望 - 活着。我吃惊地问他，为什么？他说，他不知道会不会给爸爸妈妈折腾死，现在，他不只顺利地走完PR1, PR8，还看到了鲸鱼，海豚，又在大西洋里游了泳，对他来说，这次旅行算是完美的了。

但对我来说，在即将离开马德拉之前，我还有一个愿望没有实现 - 我一直想听一场葡萄牙独有的法多。

5年前，在西班牙的塞维利亚，我们在一家小剧场，看了一场弗拉门戈，因为订的早，我们的座位就在舞台上，舞者在我们身边狂放地表演，儿子看的如痴如醉。

但我们无论在葡萄牙大陆，还是在亚速尔群岛，却因为行色匆匆，始终无缘看一场法多。

在马德拉的最后一个夜晚，我希望能实现我的愿望。

昏暗的灯光，古老的街头，一位老者在静静地拉琴，琴声悠扬而悲伤。

在很不起眼的一条小巷，我们终于找到一家法多酒吧。

推门进去，漆黑的酒吧里坐满了人，为了不影响大家，酒吧里面的照片，LG都是用手机拍的，然后后期提亮。

法多（Fado，意为命运或宿命），或称葡萄牙怨曲，可追溯至1820年代的葡萄牙，但起源可能更早。

我们在烛光旁坐下，点了一瓶马德拉葡萄酒。

前面不远处的空地上，几声清丽的吉他声响起，嘲杂的酒吧一下安静下来，法多表演就要开始了。

法多表演非常简朴，只包括一位歌手，一位葡萄牙吉他手和一位古典吉他手。

今天的表演者就是酒吧的男女主人。

如果说，亦歌亦舞的弗拉门戈表现的是激昂，以歌为主的法多表现的则是悲怆。

歌者一开口便是石破天惊的气势，如数十年的岁月滔滔，雕琢出生命的痕迹，引人进入悠远的怀想，在全然忘我的境界中沉醉。虽然我听不懂歌词，但歌者音调里表现的那种悲伤，却让我不由得也黯然神伤。

以前我一直觉得葡萄牙人是天性快乐的民族，是什么让他们的内心有这么大的哀痛呢？

15世纪仅仅一百多万人的葡萄牙，飞速地成为世界上第一个海洋霸主，最强盛的时候，其领土超过1000万平方公里，不到200年，却又快速衰落，也许法多就是葡萄牙人对于这种命运的无言怅惘？

看完表演，微醺中走出酒吧，马德拉的最后一晚，夏夜的微风中，只有我知道，那里面弥漫的尽是我们的依依惜别。

次日，告别酒店，前往机场。

十天的马德拉之行，让我彻底忘记了工作和生活中的各种烦恼。

旅行实际上是某种和现实隔绝的独处方式，在那个时间段，你自由地漂移到另外一个维度，那些日常生活中的嘈杂一下离你而去，你享受的就是只属于你的空间。只是当旅行结束，你不得不回到现实的时候，你会发觉，其实那个世界根本未曾改变，依然喧闹如斯。

我从来不把自己看做游客，我只是一个旅人。游客通常在几天，几周的度假以后就匆忙回家，而旅人的内心却没有归处，踏上归途的那一刻，新的旅行已经在不远的地方等着了。

和大多数机场不同的是，马德拉机场还有一座观光平台。

站在平台上，看着一架架飞机降落，带着“新人”来了，一架架飞机起飞，带着“老人走”了。

我们呢，就处在似走未走的游离态中。

每一次出门，我最享受的就是这种“在路上”的状态。

旅行本就该与目的地无关，或者说，旅行其实根本就不应该有“目的地”这个东西，“目的地”只是一个方向，永远也到不了，朝着这个方向，于是我们终生都在旅行。

游客不知自己去过哪儿，旅人不知自己将前往何方......

在飞机引擎巨大的轰鸣声里，在茫茫无际的大西洋上，我注视着窗外毫无杂质的蓝色天空，默默的许了一个心愿，希望有一天我们还能回到这里，在大西洋的海风中，做三个幸福岛民。面朝大海，春暖花开。