马德拉的第一个早晨，从撒满海面的灿烂阳光开始。

浪涛阵阵，海风轻拂，一刹那，我竟然恍惚不知身在何处。

今天去丰沙尔，昨晚走山路太累，儿子今天坚决要求LG开车前往。

去丰沙尔市区之前，LG说，我们先居高临下看一看马德拉吧。

沿着山路，我们来到7公里外的São Martinho教堂。

这座教堂建于1883年，因为缺少资金，断断续续，一直到1907年，因为当地一位牧师过世把所有遗产都捐了出来，才得以完工。

我们去的比较早，教堂里只有三三两两来做祷告的人。

教堂很小，但地点极佳。

远远望去，一座精致的白塔背靠着蔚蓝的大海，从一片绿树红瓦中拔地而起。

1419年马德拉被葡萄牙航海探险家发现之前，整个海岛荒无人烟。一批批拓荒者前赴后继，在原始山林中用双手修梯田，种香蕉，盖房子，才造就了600年后我们这些过客眼中的美丽风景，但那些先行者的名字却早已湮没在流淌的历史长流中了。

离开小教堂不远处就是Barcelos观景台,据当地人介绍，这儿是丰沙尔看落日最佳点之一。

面积不到800平方公里的马德拉岛，居然有如此壮阔的连绵群山。

LG指着掩映在白云深处的山脉对儿子说，几天后，我们会登上最高峰，儿子说，怎么可能？

进丰沙尔的路上，我一直有些担心停车问题。马德拉和其它欧洲古城类似，不仅街道狭窄，而且停车规矩复杂。划绿线的是付费停车位，划黄线的不让停，还有的地方只能出租车驶入。。。

我们正在寻找停车位的时候，一个当地人热情地走过来对我们说，没事，大胆地停吧，今儿是周日，停车免费。

周日的正午时分，小巷深处，一间小教堂内，众人正在做弥撒。

虽然马德拉远离葡萄牙，但当地人信仰的也同样是天主教。

我一直认为，欧洲文化，艺术的发展，和宗教是密不可分的。尤其对于天主教国家，要了解一个城市的历史，一定要去探访那座城市的大教堂(Cathedral)。

被红瓦白墙包围着的丰沙尔大教堂(Funchal Chthedral)是我们今天的主要目的地。

不巧的是，我们去的时候，周日礼拜还没有结束，教堂暂不对外开放。询问之下，得知礼拜要持续到下午1点，2点到4点大教堂午休。

为了不错过1点到2点这宝贵的一小时对外开放时间，我们在大教堂对面的一家餐馆坐了下来。

点上一杯马德拉的特色饮料Sangria。

马德拉烤串(Espetada Madeirense),如同黑带鱼，也是来马德拉的游人必点的一道特色菜。肉串仅用大蒜，粗盐做调料，却鲜嫩无比。

几年前的冬天在亚速尔群岛的时候，为了吃到当地特色帽贝(Lapas),我们穿街走巷，一家家餐厅问过去，最后好不容易找到一家，端上来，却已经不新鲜了。也许是季节不同吧，夏天的马德拉的帽贝鲜美得令人感叹，当地人用柠檬和黄油调味，然后在火上熏烤，轻轻咬下去，满齿留香，这才是我心目中的帽贝的味道。

吃饱喝足，大教堂的礼拜也结束了。

从空中看去，这座建于1508年的大教堂，外表呈拉丁十字，是典型的哥特式建筑。

教堂的建筑材料来自欧洲第二高的悬崖Cabo Girão附近的火山岩。

抬头仰望，一种熟悉的感觉油然而生，我仿佛重回塞维利亚，重回安达卢西亚，这是来自伊比利亚半岛的独特的穆德哈尔(Mudéjar)天花板。

这尊精美的全银十字架，由当时的葡萄牙国王曼努埃尔一世(Manuel I of Portugal)捐献，它是当时最华贵的曼努埃尔风格的精品之一。

但大教堂琳琅满目的艺术精品并不能让我们过多驻足，因为在历史上这座大教堂还和一位历史人物密切相关。

以前读哈布斯堡王朝历史的时候，我曾经读到，奥匈帝国最后一任国王卡尔一世最后被流放在马德拉岛，他的遗骨就安放在这儿。

远远地看见一身绿袍的神父，我们赶紧过去询问。

神父把我们领到侧殿的一座神龛旁，指着一副肖像对我们说，这就是你们要找的卡尔一世。

但我们这座教堂里只是收藏了他的一束头发，他的遗体被存放在蒙特修道院。

卡尔一世(Charles I of Austria)是奥匈帝国/哈布斯堡王朝的末代国王，一直以来，我对神圣罗马帝国，对哈布斯堡王朝和奥匈帝国的历史都颇感兴趣，也许是冥冥之中的某些感应吧，憋在家里2年多后我们选择的出行之地，居然是奥匈帝国末代国王的魂归之处，而今年偏偏又是他去世整整一百周年。

阅读欧洲历史，绵延700多年的哈布斯堡王朝是绕不过去的主题。曾经是欧洲最强大的王朝，慢慢衰落，演变成奥地利帝国，奥匈帝国，直到第一次世界大战结束，在大西洋深处的马德拉，戛然而止，每每想起，总让人唏嘘不已。

从肖像上看，卡尔一世还是蛮英俊的。历史上，哈布斯堡王朝曾经分成西班牙支系和奥地利支系，

但西班牙支系为了保持血统的纯正，采取了大量的近亲结婚，因为遗传的关系，在历史上这个支系出现了一大批鞋拔子脸，

因为遗传病的关系，西班牙分支在1740年绝嗣，从此哈布斯堡王朝的正朔才转到了奥地利-洛林家族，从这以后我们看的的国王的长相才又变得潇洒起来。比如茜茜公主的老公，比如卡尔一世。。。

本来，按照王位继承法典，是轮不到卡尔一世的。但一直传位与子的哈布斯堡-洛林王朝，最后四代，因为种种原因，却是传位与侄。

1835年奥地利皇帝弗朗兹一世(Franz I)去世，传位给儿子斐迪南一世(Ferdinand I)。

自此以后，哈布斯堡家族好像被诅咒了似的，王位总是传不到在任国王的儿子。

斐迪南一世身患癫痫，语言障碍，再加上没有生育能力，他的弟弟弗朗兹 卡尔大公软弱无能，连自己的老婆索菲都看不起，1848年斐迪南一世宣布退位，王位传给自己的侄子，卡尔大公的儿子 弗朗兹 约瑟夫一世(Franz Josef I)。我们熟悉的茜茜公主-弗朗兹的王后也就此闪亮登场。

可惜1889年王储鲁道夫和小情人饮弹自杀，没办法，弗朗兹 约瑟夫一世只能立弟弟卡尔 路德维希(Karl Ludwig)为新的王储，结果，1896年，卡尔·路德维希大公前往圣地朝圣 。他在途中饮用了约旦河的河水，但却因感染而引发的并发症于5月19日不幸去世。于是再立弟弟的的长子弗朗兹 斐迪南(Archduke Franz Ferdinand)为王储。

没想到1914年斐迪南大公和夫人苏菲在萨拉热窝被暗杀，因为苏菲不是贵族，他们的后代便没有继承权，斐迪南大公的弟弟奥托 弗朗兹大公(Otto Franz)1906年患梅毒而去世，于是王位才不得不传给了奥托的长子卡尔一世。

如果不是这一系列的阴差阳错，卡尔应该享有的是完全不一样的一生吧，他大概也不会在34岁就孤零零地死在马德拉。

走出大教堂，我们一致决定暂别丰沙尔，去蒙特修道院看看卡尔的棺木。

蒙特修道院(Monte Church Sanctuary),位于蒙特山上,从地图上看，离开丰沙尔不过9公里，但山势非常险峻，坡度多在20度以上，经常只看见前面的车头，看不见路。

如果在平地上，这就是一脚油门的距离，但开上蒙特山，我们却花了将近40分钟。

这座修道院比丰沙尔大教堂小得多。

一幅卡尔一世的巨幅画像悬挂在教堂的中庭。

十字架下，是卡尔一世的铜棺。

卡尔是一位悲催的皇帝。

1914年斐迪南大公的被刺导致第一次世界大战的爆发。1916年老皇帝弗朗茨·约瑟夫一世逝世后卡尔即位，但他仅仅在位2年时间。

卡尔一世(来自网络）。

据说卡尔一世本质上爱好和平，即位后就想和协约国达成密约使奥匈帝国退出一战，但最终因不肯割让哈布斯堡家族的领地给意大利，而导致一切努力成为泡影。

1918年第一次世界大战结束，奥地利帝国解体，卡尔一世黯然退位。

1919年卡尔流亡瑞士，其后两次试图在匈牙利保守派人士的帮助下复位，未果，最终被流放至马德拉岛，过着极其贫困的生活。

1922年，卡尔因身心俱疲加上肺炎逝世，终年34岁。他留下的最后一句话，是对着她深爱的妻子说的:“我非常爱你。”

卡尔一世死后，妻子齐塔 玛利亚(Zita Maria)一直生活在瑞士，终生穿黑衣为丈夫守孝。

1989年年近百岁的齐塔在瑞士逝世，死后遗体被运回维也纳，被安葬在奥匈帝国的皇家墓穴里.

这是维也纳皇家墓穴里的齐塔皇后墓(来自网络）。

坐在修道院高高的台阶上，儿子问我，为什么齐塔最后被安葬在维也纳的皇家墓穴里，而卡尔却只能孤零零地呆在蒙特修道院？

我想，也许是因为2004年教皇若望 保罗一世因为卡尔一世作为奥地利国王，曾经设法结束第一次世界大战而成为勇敢和高尚的榜樣，而册封他为仅次于圣人的Blessed，也许因为这点，卡尔被教会引为自家人，或者也可能是卡尔太伤心，不愿再回祖国了。好在蒙特山宁静，幽美，倒是安息的一个好所在。

回首来时路，也挺有意思。

2016年我们带着儿子，在维也纳哈布斯堡王朝的地下墓穴里，瞻仰了玛利亚 特瑞莎时代的辉煌。

2019年我们又和儿子来到萨拉热窝-儿子站立的地方就是昔日枪手普林西普(Princip)枪击斐迪南大公的位置-感受了奥匈帝国的衰落。

2022年的此时此地，在卡尔一世的雕像前，我们重温了奥匈帝国最后的消亡。

再回丰沙尔。

这座豪华建筑是葡萄牙银行。

和在亚速尔相似，我在马德拉，也颇好奇当地人和千里之外的葡萄牙大陆的心理链接。记得在亚速尔群岛的时候，和我讨论的当地人对于亚速尔是否独立于葡萄牙觉得不可思议，因为即使在西班牙人吞并葡萄牙的那几十年间，亚速尔人也始终坚持捍卫葡萄牙。

但马德拉的情况有所不同。这儿曾经有一个要求马德拉独立的军事组织 - 马德拉解放阵线（Frente de Libertacao do Arquipelagoda Madeira)，简称弗拉马(FLAMA)。这个组织在1974年到1976年间，曾经在岛上进行了大约200多次的炸弹袭击。下图是该组织的旗帜。

1976年在葡萄牙政府宣布增加马德拉自治区的自治程度以后，该组织宣布解散，这下弗拉马真的变成了“服了嘛”。

在马德拉我曾有机会和当地人讨论过这个问题，对方说，马德拉人没几个希望独立的，因为马德拉太小了，独立了根本没有办法独自生存，即使有人偶尔嚷嚷几句独立，也是希望从中央政府那儿多获得一些自由和好处而已。

市中心的街道上镶嵌着1419，在提醒着来往的有人，马德拉被发现已经超过600年了。

中央广场矗立着发现马德拉的葡萄牙航海家扎尔科(João Gonçalves Zarco)的雕像。

他率领卡拉维尔帆船在1418年至1419年间发现了属于马德拉群岛的圣港岛，并继而在1419至1420年发现了马德拉主岛。因此重大功勋，他被授予马德拉岛的一半作为自己的世袭领地，即首任丰沙尔总督，这也是葡萄牙王国的首个海外殖民地总督。他在这一领地上建造了现在马德拉岛的首府——丰沙尔城。

据说若干年后哥伦布也曾到此一游，还与岛上总督的女儿成了亲。

这是世界童子军创始人Powell Baden.

街角的一栋旧屋，两把钥匙就此封存了多少发生在门内的陈年故事。

马德拉岛被称为大西洋上的花园，世界上近十万种的植物中，有超过一半都能在这儿找到她们的身影。其中还有多达143种植物为马德拉独有。

马德拉最多的除了大大小小的餐馆，就是各式风格的花园。

这是丰沙尔市立花园(Jardim Municipal do Funchal)

这种植物，有一个非常好听的名字 - 天堂鸟(Bird of Paradise)。

这是尼罗河百合(Lily of the Nile)。

这是曼陀罗花，因为花朵倒着长，又被称为天使的号角(Angel Trumpet)。

这是位于丰沙尔码头附近的圣卡特里娜公园(Parque De Santa Catarina)。

园内花草飘香，树木茂密。

一池绿水，一只白天鹅在悠闲地游弋。

临别之际，我们来到丰沙尔市政厅门口，LG大着胆子升起了无人机，原来以为市中心该属于禁飞区了吧，没想到畅行无阻。

再一次掠过丰沙尔大教堂。

黄昏时分，来到酒店附近的这家餐馆。因为我们仨都很喜欢这家的海鲜，于是后面几天，它家几乎变成了我们的食堂，每天晚饭都会来到这儿，直到点尽了他们菜单上的所有菜品。

来一杯马德拉生啤。

再来一盘海鲜拼盘。

酒足饭饱，回到酒店，看着窗外慢慢落山的夕阳，LG对儿子说，这2天过得咋样?儿子说，太棒了。LG说，虽然是休闲之旅，但我们也不能饱食终日，无所事事地养猪吧。儿子警觉地说，爹地，说吧，你又要准备咋折腾我了？LG说，今晚早些睡觉，明天我们去试试一点小挑战吧。。。