纽芬兰是加拿大最东的一个省，全称纽芬兰和拉布拉多（Newfoundland and Labrador）。

虽然我们已经在加拿大生活了20多年，但是纽芬兰在我的心里一直是悬在天外的遥远的地方，从来没有特别的愿望要去那儿看看，直到2018年的一天，我在网上读到这么一段文字：”平生不去纽芬兰，跑遍北美也枉然"。第一次，我开始关注这个地方的人文和历史。

纽芬兰与拉布拉多省由两部分组成：位于北美大陆以东的纽芬兰岛和附近岛屿，以及位于大陆东岸，与纽芬兰岛隔海相望的拉布拉多地区及其附属岛屿。

资中筠在2013年提出了一个观点，不是所有的国家都是靠武力建立的。从上世纪以来，越来越多的国家，都是"谈出来的国家"。加拿大也是如此。从自治到独立，没有费一枪一炮，从建国时的三个殖民地四个省，"扩张"到现在的十个省，没有一次靠武力。

1583年英格兰宣称纽芬兰属英国。纽芬兰遂成为英国的第一个海外殖民地，从此大英帝国开始其蒸蒸日上的"太阳不落"的大国的国运。

美国的独立，震惊了傲慢的帝国。1832年，英国放下架子在纽芬兰建立直选的议会，1854年起纽芬兰建立起责任政府：政府对民选议会负责(注意，不是对英国国王负责）。1867年加拿大宪法法案于1867年7月1日通过，安大略省、魁北克省、新不伦瑞克省、新斯科舍省四省组成加拿大联邦。加拿大的自治直接影响同属英国的纽芬兰的民心。然而，1869年选举中，纽芬兰选民拒絕加入加拿大。1907年起纽芬兰成为大英帝国的自治领。第一次世界大战中，纽芬兰单独派遣了自己的军队赴欧洲参战。由于欧战以及随后的大萧条严重冲击纽芬兰政府的财政，到1932年政府已经无法独立维持下去。1934年，纽芬兰主动放弃自治地位，回退成由英国派员管轄的殖民地。

二次世界大战后，纽芬兰的命运又成焦点。此时的英国日薄西山，而一箭之遥的美国已是无可争议的西方霸主，许多纽芬兰居民想加入美国。1948年，纽芬兰公投，英国、加拿大的势力击败了美国势力，纽芬兰加入加拿大联邦。1949年3月31日子夜，飘扬了三百六十多年的大英帝国的米字旗缓缓降落，纽芬兰正式成为加拿大的第十个省份。整个过程和平而理性，没有发生任何暴力事件。

从1964年起，省政府开始称呼自己为"纽芬兰与拉布拉多"政府。加拿大政府于2001年12月6日修改宪法，将省份的名字正式由"纽芬兰"改为"纽芬兰与拉布拉多"

2018年的夏天，带着对这块土地的好奇，我们乘加航抵达鹿湖（Deer Lake),开始了12天的自驾之旅。因为日程所限，我们这次只去了这个省份的海岛部分---纽芬兰岛。纽芬兰的英文名字是newfoundland（新发现之地），对我们来说，这次纽芬兰之旅，也是一次对于身边的这个省份的发现之旅。

我们抵达鹿湖的时候，已经是深夜1点45，本来Avis车行只工作到凌晨1点，但是对方为了等待我们，延长工作到凌晨2点半。

这次租的是一辆SUV。也许是因为纽芬兰地处偏远，10天的租车费用居然比我们冬天去西班牙17天的租车费用还要高出一倍不止。.

在机场附近的小酒店迷迷糊糊睡了几个小时。

在鹿湖的超市采购了途中必须的食物和水。纽芬兰岛旅游资源开发的很少，高速公路几乎没有看到休息站，沿途饭店也很少。每一次当我们开始饥肠辘辘的时候，LG就很自豪地显摆，当初他做攻略的时候考虑问题之仔细。

离开鹿湖，进入高速。路上车辆极少。纽芬兰与拉布拉多面积40万多平方公里，人口却只有50来万人，人口密度每平方公里大约1，4人。相比于半年前我们去过的西班牙，面积50万平方公里，而人口却达到四千六百多万人。由此可见纽芬兰人口的稀少，地域的相对广袤了。

从鹿湖出发，开了大约一个小时，即进入著名的加拿大国家公园--Gros Morne National Park.

Gros Morne National Park与落基山同被评为世界自然遗产，但知道它的人好像却远远比不上知道Banff和Jasper的。

联合国世遗管网对它的介绍是

这个公园为我们提供了一个大陆漂移的珍稀标本，这里的深海地壳和大陆地幔的岩石都暴露在外面。最近的冰川运动产生了许多令人惊叹的景观，包括海岸低地、高山高原、海湾、冰川峡谷、悬崖峭壁、瀑布以及许多纯净的湖泊。

Gros Morne源自法语，愿意是”孤独的大山“，虽然一路走来，看过太多的大山，但Gros Morne的顶峰出现在我们的视野中的时候，我还是被它的壮阔的气势所震惊。

我们在途经的第一个小村Woody Point停下车来。

Woody Point只有不到300的居民。小村面对美丽的Bonne Bay。

1849年英国人John Roberts夫妇偕同他们的四个孩子，成为了这个小村子的第一批居民。

建于1875年的St. Patrick's 教堂，一百多年以来，这个教堂给几代的村民们提供了心灵的安慰。

离开Woody Point，沿着431高速继续行驶，眼前风景美得难以言状。这条公路，在Gros Morne的那些天，我们来来回回开了五次。

Trout River位于Gros Morne的最南端。

沿途可以看到我们将去的Tablelands,虽然时值盛夏，山顶却依然是白雪皑皑。

这个小村在1815年由 George Crocker一家建立，一直到1880年他们都是居于此地的唯一一户居民。1857年在这儿进行了第一次人口普查，当时人口共有13人。到了1891年，这儿的人口由于龙虾捕捞业的发展，已经增加到163人。

人口500多的小村，只有一间小小的村政府。

小村唯一的一间加油站。

沿着长长的步道，我们登上悬崖。

鸟瞰美丽的Trout River小村。

据说海边观日落是Trout River一景，可惜我们去的那天阴云密布。

离开Trout River, 来到Gros Morne Discovery center。 我们来这儿的目的第一个是购买进入国家公园的pass(虽然过后的几天从来没有人来查），第二是这儿是著名的Look out Hill Trail的起点。

Lookout Hill Trail 入口在停车场附近。登顶来回约5公里，大约需要3小时。我们进入Trail的时候，天开始变阴，但老天真是厚待我们，一直到我们走完Trail，回到Discover center，大雨才瓢泼而至。

Lookout Hill Trail是我们在纽芬兰走的第一条Trail.

纽芬兰下雨天似乎特别多，刚刚下过雨，上山的道路有点泥泞。

儿子跟随我们旅行很久，早已习惯这种徒步。

回头眺望Gros Morne大山

走累了，休息一会儿。

我不断鼓励儿子，冲刺仿佛悬挂在天边的最后500米步道。

终于登顶。面对眼前Bonne Bay，我恨不得把她拥入怀抱。

虽然天气阴霾，但景色的美丽丝毫不减。

山顶的风非常大。

兴奋的儿子忍不住在风中起舞。

父子俩说，我们摆一个pose，留一个纪念吧。

下山了！

居然在六月份还看到雪，儿子兴奋地跳起来。

从look out hill trail出来，大雨打乱了我们那天后来的计划。冒雨走到Tablelands入口，雨实在太大，LG怕相机受潮，没办法我们只能取消后来的安排。但既然来到Gros Morne，怎么可能就这么放弃Tablelands呢。实际上，我们是住宿几天后从St.Anthony一路向南的时候，又再次回到了这个地方。但为了结构不至于太过松散，我就姑且把Tablelands放在这篇里吧。

Tablelands已经成为Gros More国家公园的一张名片了。这座像一张超长餐桌的山来自地幔（地心和地壳之间），是在远古时期，被北美和非洲大陆板块挤压形成，它是大陆板块学说的重要证据，通俗形象的说法就是能看到地球被掰开来的样子。它是地球上为数不多的可以在地表观察到地幔结构的地方（地幔一般是在地壳35公里以下）.

这种来自地幔的岩石叫做橄榄岩(Peridotite)，钙含量低，同时含有丰富的锰、铁和有毒的重金属，这就是为什么这些岩石的表面有铁锈一样的颜色.这里的岩石有四亿七千万年，形成于地心，缺少氧气，结构特殊。

这里的地质环境跟火星有点接近，所以NASA在这里为自己的火星项目进行了一些实验。

我们去的那天虽然不再下雨，但是依然雾气弥漫。

看着迟迟不散的浓雾，LG很遗憾地说，如果云开雾散，Tablelands该是能出几张大片的地方。但小小的失落不也是旅行的一部分吗？相比那一年在葡萄牙的佩纳宫，那个伸手不见五指的浓雾，Tablelands毕竟让我们看到了它的些许风貌。

儿子爬上最高的一块石头。

Tablelands光秃秃的，几乎看不到植物生长的迹象。零零星星可以看到这种被称为Pitcher（学名Sarracenia purpurea）的一种小花，后来才知道，这居然是纽芬兰和拉布拉多的省花。

这是含苞欲放的Sarracenia purpurea。

走出Tablelands，天气终于放晴。

当晚下榻在小村Norris Point. 一进村口，一行大字出现在我们眼前：

Norris Point is Photographers' Paradise.

这个村子得名于1789年至1790年在此定居的第一个白人-- Neddie Norris，目前村民人数大约670.

LG预定的B&B居然就在Bonne Bay 湖边。

清晨起床，热情的主人已经在小客厅给我们准备了简单而精致的早餐。

走出酒店，我仿佛一下走入画中。

儿子问，妈妈，我能在这儿上学吗？

不得不启程了。

旅行的快乐就在于我们的前面总会有一个未知的风景在等待我们，而旅行的痛苦也在于，为了那个未来，我们不得不挥手，和眼前的这一切暂别，直到下一次归来。。。