安达卢西亚除了那些名闻遐迩的历史名城诸如塞维利亚，格拉纳达，科尔多瓦外，还分布着很多小镇。在那儿人们喜欢把房子漆成白色，这样可以在夏天反射过于强烈的阳光（另一说法是用于驱虫）。Carmona和Osuna就是其中的两个白色小镇。

 

我们在塞维利亚的时候，曾经求教过房东，是否有必要安排两个半天的时间去探访Carmona和Osuna. 记得房东当时说，我劝你们最好不要去，为什么呢？因为你们只要去了就再也不想离开。。。

卡莫纳(Carmona)距离塞维利亚约30多公里， 虽然只有两万五千人，但因为这儿曾经住过国王，有保存完整的古城与古堡，处处显出某种气派。

来到卡莫纳，首先映入眼帘的就是圣佩德罗教堂(Iglesia de San Pedro)与那座醒目的钟塔。这座钟塔和塞维利亚的希拉尔达塔非常相似，因为建于18世纪的它本来就是对后者的模仿。在高塔的外立面下方既能看到伊斯兰风格的网格装饰和马蹄形窗，上方又能看到文艺复兴风格的尖塔。不过可惜教堂与钟塔内部不对外开放，无法一窥巴洛克式的教堂与登上高塔来眺望整个小镇。

通过古罗马风格的塞维利亚门（Puerta de Sevilla），我们进入卡莫纳老城。

城门上是残存的城堡遗迹。

阳光下，城碟上，旗帜飘飘。

登上城堡，可以发现整个小镇其实座落于高地上，居高临下，可以俯视安达卢西亚平原。

儿子很兴奋，因为他发觉在爬上城堡边的房顶的时候，妈妈没有责备他。

El Divino Salvador Church， 和塞维利亚的那个Salvador教堂类似，也带有浓浓的巴洛克风格。

城堡下面，错综复杂的小弄堂，清一色的白色墙面，一排排点缀著色彩缤纷的花卉的小阳台。

和喧嚣的塞维利亚相比，这儿游人稀少。常常一条小街上就走着我们三人。穿梭在白墙之间，每一个转角都有一份不一样的惊喜。

在卡莫纳众多的教堂中，以圣玛莉亚教堂((Iglesia de Santa María de la Asunción / Iglesia Prioral de Santa Maria)最为着名。它建立于十五世纪，有一个典型的哥德式教堂中殿。罗马圆柱撑起三个巨大的穹顶，圆柱上的稜线绵延至穹顶上交缠著，每一个交接处都有一个天使。

圣费尔南多广场 (Palaza de San Fernando)

在这间路边小酒馆，我们品尝到进入西班牙以来最具安达卢西亚风味的Tapas.

安达卢西亚小牛肉,

安达卢西亚熏火腿。

安达卢西亚血肠，深得LG的喜爱。但离开卡莫纳，一路行去，LG却再也没有找到如此美味的血肠了。很多时候，美食和朋友一样，人海中邂逅，人海中分手，从此杳无音信，错过了就是错过。。。所以不论前路如何，珍惜当下。

虽然小镇居民很少人能说英文，但是我们总有办法让对方明白我们的意思。

吃饱喝足，继续在这个白色小城游荡。很庆幸，我们把车停在了老城边缘。这儿的街道非常狭窄，常常只比一个汽车的宽度多那么一点点。

树立在老城的这个纪念碑（Monumento a Santa Ángela de la Cruz）,是为了纪念出生于塞维利亚的著名的修女 安吉拉 德拉克鲁斯（1846-1932)。

慈善医院（Iglesia del Hospital de la caridad）

Casa-Palacio de los Aguilar，一座巴洛克风格的旧时豪宅。

科尔多瓦门（Puerta de Cordoba）。自古以来，卡莫纳便是塞维利亚到科尔多瓦的必经之路。于是从塞维利亚来此，进城的城门就叫塞维利亚门，而穿过古城，由此而去，直奔科尔多瓦，出城的城门就叫科尔多瓦门。

城门下的父子。

站在科尔多瓦城门下，极目远眺，眼前就是一望无际的安达卢西亚平原。

来卡莫纳之前我们几乎没有做什么攻略，因为网络上相关的东西实在不多。但我们也知道，这儿有一个城堡酒店，里面有一个伊斯兰庭院非常美丽，那天按照地图，横穿小城，却怎么也找不到目标。烈日下，走了半个多小时，曾经有过放弃的冲动，但是想到要给儿子一个表率，凡事不可轻言放弃，于是我们继续走下去。

走到这个破败的城堡之前，LG说，那个酒店绝对不可能在这儿，半夜住这儿要把人吓死的。可是，转角就是爱。。。

我们要找的城堡居然就在眼前。这就是佩德罗皇家城堡(Alcazar del rey D. Pedro)。

这个城堡是十四世纪卡斯蒂利亚王国的佩德罗一世（他也是那个在塞维利亚王宫修建了美丽的少女中庭的国王）派人建造的。后来因为他的行径过于残暴而导致朝野众叛亲离，他只好从塞维利亚跑到邻近的卡莫纳。但很快战败，精心打造的城堡没有来得及真正用上。如今，城堡的一部份遗迹已经被改造成相当知名的古堡酒店，但大多数当初的设计细节，依然得到妥善的保留。只是住在这儿不便宜，每晚至少是150欧元起跳。

酒店入口处。

酒店大堂。

站在奢华的大堂上，儿子问LG，今天我们是不是就住这儿了？

大概一直有人慕名而来，所以酒店的服务人员一听说我们的要求，就热情把我们引领到这个地方：伊斯兰庭院。

那一刻尘世远离，这个宁静的所在，让我真的不想走了。。。

酒店的咖啡馆。既然来不及入住于此，那我们就浅斟一杯咖啡吧。

古堡建在卡莫纳地势最高处，站在咖啡馆的阳台上，可以尽览安达卢西亚平原。

离开古堡，依依惜别，回头再望一眼。LG对儿子说，下次再回来，一定住这里。。。

卡莫纳这样的地方，其实没必要刻意地去寻觅一个个景点。就这么随意地在那些不知道方向的小巷里漫步，心绪就会自然而然的沉浸下来。

卡莫纳，我真的很想留，却依然必须走。。。

奥苏纳（Osuna)和卡莫纳一样，都位于塞维利亚的附近。两者就像是白衣骑士一样，持戟守卫在塞维利亚的两旁。

写这篇文章的时候，我已经身在几千公里之外的加拿大了，在我的记忆深处，卡莫纳和奥苏纳都已成为遥远天边的一抹白色。但是相比之下，前者是高调的亮白，而后者则是低调的米白。

那日我们驾车一到奥苏纳，第一件事情就是去Visitor center去拿当地的旅行资料。

游客中心是一个伊斯兰庭院。阿拉伯人曾经统治了安达卢西亚地区6，700年，处处都能看见他们留下的痕迹。

如果说我们在卡莫纳感受到的是安静，那么在奥苏纳，迎接我们的却是冷清。整条主街圣佩德罗街（Calle San Pedro）不见一家餐馆或者酒吧营业。

据说这个人口不到2万的小城的失业率曾经达到35%，但自从2014年HBO选择此地拍摄美剧《Game of Thrones》第五季的部分场景以后，不仅小镇大批的当地人纷纷应聘去做每天50欧的临时演员，奥苏纳也成了全世界粉丝的朝圣之地之一，2015年此地的游客数量比2014年提高了75%。不知道是季节的原因还是时隔2年，粉丝发烧度有所减低了，现在的奥苏纳比卡莫纳萧条很多。

但作为旅者来说，我倒是很享受这种不受干扰的氛围。

卡莫纳是建在高地上，而奥苏纳则是依山而建。

奥苏纳街上人烟稀少，也没有任何标志，我们只能看着地图，凭感觉找方向，第一个地点就是这个平淡无奇的地方，我们看到门上贴有开放时间，于是开始敲门，但是半天没有反映，当我们准备离去的时候，门却开了，门内站着一个微笑的修女嬷嬷。

嬷嬷一句英文都不会，但是还是比划着邀请我们进去。门票3欧一个人。

我们误打误撞地进入了奥苏纳最著名的修道院Monasterio de la Encarnación，翻译过来应该是化身修道院。这张图是它的正门。

这座修道院原来是建立于1549年的一所医院，后来在1626年被第四代奥苏纳公爵夫人Catalina Enríquez de Ribera改成了修道院，一直到今天。

修道院的外表非常朴素，我们根本想不到里面居然收藏了大批的眼花缭乱的巴罗克艺术品。

嬷嬷领着我们上楼参观，她打着手势告诉我们可以随便拍照，但是不可以拍墙上的瓷砖壁画，我们自然遵嘱。从这张照片里面大约可以看到一点点壁画的模样，那些壁画其实描述的都是几百年来这个修道院里面修女的生活。

这儿的作品大多来自于西班牙宗教画家Francisco Meneses Osorio (1630–1705)。

这个盒子里面收藏的是一个修女的一段手指。那个时候我很遗憾自己的西语水平不够，没法和嬷嬷深究这个修女的生平。

跟着嬷嬷一路参观，我们能听到房间里面传来其它嬷嬷的说话声。临别之际，我打着手势问嬷嬷在此修行多久了，没想到一直只说西班牙语的她清晰地说出nineteen，十九年！我不好意思问她今年多大了，但我在她的面容分明看到了我们生活在俗世中的人脸上很难看到的平和，安静和从容。十九年在这个人迹罕至的地方，仅凭信仰，日复一日，年复一年。。。。我心里油然生敬。

奥苏纳学院教堂(Colegiata de Osuna), 位于奥苏纳东侧的小山上。

那天参观的除了我们还有另外一对夫妻，教堂的服务人员带着我们五位一路参观过去。这儿收藏着为数众多的珍贵宗教艺术品，其中包括著名画家里贝拉(José de Ribera, 1591-1652)的画作。

地下第一层是公爵的家族小教堂。

再往下走一层就是奥苏纳公爵的家族墓室。

奥苏纳公爵（Duke of Osuna)是1562年由当时的费力佩二世（Philip II）授予Pedro Girón de la Cueva的贵族称号，而后者也就自然成为了第一代奥苏纳公爵。

西班牙国宝级画家戈雅曾经为奥苏纳公爵画过多幅油画，这幅画（来自网络）是戈雅于1788年创作的《奥苏纳公爵,公爵夫人以及他们的孩子》（The Duke and Duchess of Osuna and their Children）,画中的这位公爵是第九代。对于画风偏写意的戈雅来说，这幅算是难得的写实题材的作品了，可惜我们后来去普拉多的时候，没有看到这幅画。

四百多年了，奥苏纳公爵已经延续到第十七代。只是因为第十五代公爵身后只有一个女儿，所以第十六代就成了女公爵（Duchess of Osuna）。这个女公爵2015年过世以后，2016年继承她的头衔的又是她的女儿---图中的第十七代奥苏纳女公爵（Ángela María de Solís-Beaumont y Téllez-Girón）。

这是历代奥苏纳公爵的石棺。

从地下室走上地面，就是教堂。这是奥苏纳最大的教堂，但只有一名牧师。

在教堂的一角，安放着第12代奥苏纳公爵Mariano Téllez-Girón的大理石石棺，这是教堂为了感怀这个败家子为教堂做出的贡献。据说最有钱的时候,他的不动产横跨半个西班牙，但最后还是难逃破产的结局。此后奥苏纳公爵失去了在此地的所有财产。

这就是那位花花公子--第十二代奥苏纳公爵（来自网络）

安静的小城，每一个紧闭的房门里面都有它自己的故事。

莫塞德教堂和塔楼（lglesia y torre de la merced），建于17世纪，可惜那天小镇的学校在这个教堂里面举行活动，我们无缘进去一探究竟。

没有想到，小小的奥苏纳，居然还有一所大学，这就是曾经的奥苏纳大学 （Universidad de Osuna）。

这所大学历史悠久，建于1548年，一直运转到1824年，然后关闭。1995年奥苏纳市政府接收了原来大学的建筑，并在原址于次年开办了一所新的大学---Escuela Universitaria 。

我们去的时候，校园外的学生三三两两，弥漫着青春的气息。

教学楼不大，两层的伊斯兰庭院风格。

学校虽然很小，倒是读书的好地方。

临别之际，再看一眼这个美丽的白色小城。我不能肯定何时我再回到这儿，但是你的幽静，美丽已经深深映入我的脑海。

再见，奥苏纳！

挥一挥手，作别天边那一抹白。。。