离开阿维拉，我们一路前行，下午3点，抵达萨拉曼卡（Salamanca）。

我们订的酒店紧靠着萨拉曼卡的地标之一，罗马桥。

萨拉曼卡这个城市的历史可以追溯到古罗马时代。在公元前220年，近5000名萨拉曼卡前罗马居民参与突击了迦太基的将军汉尼拔率领的军队。到公元一世纪中叶，萨拉曼卡成为罗马人在“普拉达大道”（Vía de la Plata）上一个人口稠密的战略飞地。 为了便于通过这条道路（连接梅里达Mérida和阿斯托加Astorga） ，罗马工程师们建立了一座大桥，这就是这座罗马桥。

由于萨拉曼卡城的建筑用的石料在夜里灯光下会闪闪发光，因此萨拉曼卡城也被称为黄金之城。

我们到的时候，午后的金色阳光洒在罗马桥身后的老城，让这个黄金之城显得更加的灿烂。

萨拉曼卡曾经是西班牙最享誉世界的城市，其辉煌程度可比美意大利的佛罗伦萨，除了众多文艺复兴时期的华丽建筑外，其最核心的价值是，这里是培养世界人才的中心之一，是欧洲最古老的大学城之一。

萨拉曼卡大学(Universidad de Salamanca)是西班牙的第一所大学，于1218年由国王阿方索九世建立，是世界上第一所用"University"来命名的大学，也就是说它是"University"的鼻祖。

从建校起，历经近8个世纪的洗礼，萨拉曼卡大学一直是欧洲的重要学术中心之一，与巴黎大学（法国）、牛津大学（英国）和博洛尼亚大学（意大利）齐名，并称欧洲四大名校。

人们去教堂，是为了向上天求安慰；人们去大学，则是为了从人间寻答案。

萨拉曼卡老城的街道很窄，走在其间的石板路上，恍惚走入它的历史。

和我们在英国的牛津，剑桥看到游人如织不同，在这儿，眼前匆匆而过的多半还是萨大的学生。

一路走来，在柏林，我们去过洪堡大学；在维也纳，我们去过维也纳大学；在波尔图，我们去过波尔图大学；在科英布拉，我们去过科英布拉大学；在英国，我们去过牛津和剑桥。。。这些古老的大学，每一个都有它自己的格调；踏入其中的任何一间，你都会感觉，有一种看不见的氛围，立刻把你包裹了起来。

但是，如果论及大学的校门，则和萨大相比，没有任何一所别的大学能出其右。

萨拉曼卡大学的校门，建于1529年。 这扇门的艺术风格是巴洛克结合仿银器的装饰风格。大门重要部分，镌刻着西班牙双王（伊莎贝拉和费尔南多）的半身像。

整个大门的浅雕花，细致的无以复加。

在萨大门口，经常看到很多人仰头朝着大门的上方看，他们要找寻的就是这只骷髅顶上蹲着的青蛙。这个幸运的青蛙，传说是当初雕刻大门的时候，一个工匠偷偷把它刻在一个骷髅头上，并下咒"如果哪个学生看到它，就能通过博士学位的考试"，其寓意为欲望和死亡并存，后来这个传说慢慢传开来，这个青蛙竟然也成为萨拉曼卡大学的标志之一。儿子在门下踅摸半天，高兴地告诉我，妈妈，我找到那只青蛙了。

萨拉曼卡的奇异之处还不少。在紧靠萨大的教堂大门的柱廊上，居然有一个宇航员的雕像。要知道，这个教堂的历史已经超过500年，那时候怎么能想象出现代宇航员的形象呢？曾经有很多来此的游客们猜想：有可能在多年前太空人能够穿越时空隧道。

其实真实原因说起来很好笑：它只是一位艺术家在一九九二年教堂修复工程中加入的，以作为二十世纪的象征。”

我们到萨拉曼卡的那天正逢周六，萨大不对外开放，无法一瞥校园的风貌了，实属憾事。

萨拉曼卡主教堂（Catedral Nueva）。建于1733年。

贝壳之家（Casa de las Conchas），这座建筑由保护圣雅各伯朝圣者的骑士团的一位骑士、萨拉曼卡大学教授罗德里戈·阿里亚斯·马尔多纳多兴建于1493年到1517年。立面混合了哥特式和银匠风格，装饰着300多个贝壳， 这是骑士团和以及圣雅各伯之路的朝圣者的标志。立面还有天主教双王（伊莎贝拉一世和斐迪南二世）的纹章，和4个哥特式风格的窗户，每一个都有不同的形状。入口处有马尔多纳多家族的纹章。现在这个地方已经改建成公共图书馆。

克莱雷西亚学院（La Clerecía）是一座规模宏大的巴洛克风格建筑，就位于贝壳之家对面，同时也是一座教会大学。

圣斯德望修道院（Convent of San Esteban）

12月的西班牙，太阳在5点多就落山了。但是按照西班牙人的作息时间，晚上8点以后各餐馆才开门。记得一年前我们带着女儿去葡萄牙的时候，也遇到这个问题。那时候，每天晚上等着钟点吃饭，是非常难熬的。但是，在西班牙，这个问题虽然依然存在，却再也不会困扰我们了。因为西班牙有Tapas.

Tapas是此次旅行最吸引我们家两个吃货的地方。

西班牙人习惯在闲暇之余喝一杯葡萄酒或生啤，当然，也绝对少不了伴以相应的下酒菜。西班牙人叫这种下酒菜为Tapas，它已经成为了西班牙的传统美食，也是游客体验西班牙饮食文化的重要一环。

关于Tapas形成的来历，其中主要的说法是，最早在饭店里，客人饮用的葡萄酒杯的上面防止灰尘进入的"盒子"，是一口大小的安达卢西亚熏制火腿。后来这种辅助食品的"盖子"逐渐发展成今天的Tapas。

我们在萨拉曼卡第一次走入Tapas小酒吧。点了四份不同的Tapas(有鱼，贻贝，三文鱼和猪舌），面包酒吧免费奉送，最后居然吃饱了。

从那天以后，每个晚上在街上不同的小酒馆去品尝不同的Tapas，成了我们乐此不疲的事情。

说到西班牙的饮食，怎么可以不提西班牙火腿呢。在萨拉曼卡，我们第一次走入火腿店。

在萨拉曼卡的这个火腿店，这个小哥打着手势，给我们介绍西班牙火腿。

西班牙火腿分为两大类，ibérico和serrano。前者是由75%以上血统的本地黑蹄猪（pata negra）制成，而后者则来自于白猪或其他混血猪。前者产量较少，制作更讲究，也更贵。

Jamón指猪的后腿，paleta是前腿。后腿较肥美，同等级Jamón ibérico要贵过paleta iberico。serrano通常较便宜.

制作的过程说起来不算复杂，简单来讲，将生猪腿在低温下用海盐腌制，然后送往储藏窖经过脱水、风干后放入地窖，保持一定温度和相对湿度进行陈酿成熟而成。

一般来讲，serrano火腿至少需要窖藏10个月时间，而ibérico火腿则需要数年的时间，前腿至少需要2年时间，后腿至少需要3年的时间。

虽然西班牙火腿表面看起来，很像我们在多伦多经常吃的意大利火腿Prosciutto，但其实两者的口味大不相同。相比较而言，西班牙火腿口味更加浓郁。记得在多伦多的时候，店家直接用电动切割机来片下Prosciutto， 而西班牙火腿则是由具有认证的切片师来手工切片。据说光是这个片火腿的手艺，就要练习好几年。

伙计推销的结果，我们买了两袋Jamón，千里迢迢带回了多伦多。

回酒店的路上，我们来到了马约尔广场（Plaza Mayor). 几乎每一个西班牙城市的市中心，都有一个马约尔广场，但是萨拉曼卡的这个马约尔却是全西班牙最美丽的广场。

这个广场将整座城市相连在一起，广场四周有很多拱门，通向萨拉曼卡的各个地方：有通往大学的，有通往修道院的，新旧大教堂的。。。每一个拱门都各有特色，但所有的门都通向同一个地方：一个美丽而又真实的城市。

黑暗中再次经过罗马桥。回首望去，夜色中的萨拉曼卡更具风情。

次日早晨，吃完早餐--西班牙火腿加吐司面包，我们驱车赶往下一站：卡塞雷斯(Cáceres)

卡塞雷斯（Cáceres）：是一个在众多的西班牙旅行攻略里面很难发现的城市，LG也是当初在地图上研究从萨拉曼卡到安达卢西亚的路线的时候，发现了这个居于萨拉曼卡和梅里达之间的安静的小城。

和其他城市的古城区大相径庭，卡塞雷斯老城的居民非常之少，人们都住在城墙之外，老城几乎是一座空城。但是老城的道路也是极其的狭窄崎岖，我们开车进去兜了一圈，最后决定把车停在城外，然后徒步进城。

卡塞雷斯是罗马人在公元前25年建立的。历史上这一带经历了许多战争。穆斯林统治时期修建的高塔，至今仍保存下30座。老城区还保留了古代的城墙，里面是一片完整的中世纪城镇，没有受到任何现代建筑破坏。由于混合了古罗马、伊斯兰、哥特和意大利文艺复兴多种风格的建筑，卡塞雷斯老城区在1986年被UNESCO登录为世界文化遗产。

安静的街道，看不到几个行人。这个城市仿佛沉睡了千年，不曾醒来。

布哈科塔（Torre de Bujaco），是卡塞雷斯的地标之一，建于12世纪，带有阿拉伯风格，使用罗马琢石砌成。塔高25米，每一面都有阳台，其中正面的文艺复兴风格阳台是18世纪时加上的。

卡塞雷斯也有一个Plaza Mayor，只是规模比萨拉曼卡的小很多。

埃斯特雷拉门（Arco de la Estrella），是卡塞雷斯老城的入口，原址在15世纪时曾有一座城门，后来因其渐渐失去防御功能而于18世纪修建了巴罗克风格的拱门。

圣玛利亚大教堂(Concatedral de Santa María),是卡塞雷斯最重要的一座教堂，其哥特式的外表颇为壮观.

大教堂前方的庭院里矗立着阿尔坎塔拉的圣彼得(San Pedro de Alcántara)铜像，据说抚摸他的脚趾会带来好运——所以铜像的脚趾处闪闪发亮。

教堂还包括一个钟楼，可以登上去欣赏老城美景。

居高临下，卡塞雷斯真的美极了。

教堂提供语音讲解器，儿子非常认真地听讲。