格拉纳达（1）老城漫游

昨天正午时分，我们乘火车，抵达这次安达卢西亚之行的最后一站，格拉纳达Granada。在游完格拉纳达后，我们将直接取道马拉加机场，乘飞机返回英国的伯明翰。火车费时一个半小时，并不比坐长途巴士车快多少，但票价几乎是大巴车的三倍。

格拉纳达，位于科尔多瓦的东南方约一百五十公里处。塞维利亚、科尔多瓦和格拉纳达三城，安达卢西亚最有代表性的三座城市，就地理位置而言，大致构成一个等腰三角形：科尔多瓦在顶上，塞维利亚和格拉纳达一西一东在两腰的底端。

格拉纳达是一座只有二十来万人的城市，从火车站坐出租车，不到十分钟就到了我们预定的民宿，依旧是在老城内。说是民宿，但实际是一家公司在经营，有专门的服务员答疑解惑，有电梯上下。打开我们在四楼的套间，有客厅、卧室、厨房、卫生间，皆宽敞整洁，设备一应齐全，暖气烧得热乎乎的。房间外，两面皆有阳台，极目望去，蓝天下，屋舍连绵，鳞次栉比，皆红瓦白璧，安达卢西亚民居的标准打扮，整洁且古老，耐看。远处，最高大的穹顶，带着岁月的深褐色，应该是大教堂。在欧洲旅行，最高大的建筑，往往就是教堂，一眼就能看见。

在西班牙语中，格拉纳达是“石榴”的意思。西班牙王国的国徽上，其底部就有一个小小的石榴。这是伊莎贝拉女王和斐迪南国王特意添加在王徽上的（图1）。双王陛下在1492年攻取了这名号叫石榴的摩尔人纳斯瑞德王国（Nasrid dynasty 1230-1492）的都城。这是伊比利亚半岛上的穆斯林的最后据点。从这以后，整个西班牙成了基督教的世界，整个欧洲也成了基督教的世界。

图1

一走上街头，迎面见到的又是此次旅游的“老熟人”，广场上的伊莎贝拉女王和哥伦布的塑像栩栩如生。哥伦布正在向伊莎贝拉女王讲述他的远洋探险计划，一坐一立，一个口若悬河，一个听得专心（图2）。这座雕像塑于1892年，以纪念哥伦布获女王支持，首次探险发现美洲四百周年。

图2

于是，问题来了：女王到底是在哪里会见哥伦布的？初查资料，还真是一个疑案。一说是在科尔多瓦的基督教君主城堡，一说是在格拉纳达。显然，科尔多瓦人认为，前者是真；而格拉纳达人认为，后者属实。这和咱们中国的南阳和襄阳争诸葛亮一模一样。细查资料，这才有了较为靠谱的解释，两城的述说均属实。

哥伦布第一次见女王陛下的确是在科尔多瓦，是在1486年，那是哥伦布游说国王的开始。而最终两位国王同意全力资助哥伦布的航海探险，是在格拉纳达城外的一处叫圣塔菲（Santa Fe）的地方，那是1492年，是在双王刚刚征服格拉纳达，完成了西班牙的统一大业而心情高兴的时候。这位意大利热拉亚（Genova）人，经过了六年的不懈努力，终于和西班牙王室签订了著名的《圣塔菲协议》，开始去实现他的梦想。人类从此也就迈出了大航海和地理大发现的第一步。当然，这也是人类首次推行全球化的第一步。

今天，我们的主要节目是参观格拉纳达的主教座堂。这是我们开始此次旅行以来，参观的第四座主教座堂。笔者对教堂颇为痴迷，但并非信徒的那种。窃以为，教堂不仅是安放信仰的地方，亦是藏有历史、艺术、社会风俗和技术演进的所在。因此，旅行所及，必看教堂，而教堂中，无论建筑、绘画、雕塑、装饰，均驻足欣赏，徘徊细看。

不巧，今天正逢周六，在教堂售票处被告知：“大教堂上午要做法事，谢绝游客，下午请早。”果然，在街边大教堂的一个小门前，人群集结，有军人、有修女、有官员、有女士，皆衣冠楚楚，神色庄重（图3）。

图3

好在老城不大，居所不远，于是，下午重访，十分钟就到了。

此大教堂的正面很高大，需离开一段距离远观，方能看出一些名堂（图4）。正面看起来挺朴素，显示出文艺复兴风格所特有的对称和平衡感，且带有巴洛克的一些建筑特点。主门构建相对说来比较简单，远没有马拉加和塞维利亚主教座堂大门那样有繁复的雕塑和装饰。据说，此教堂始建于1523年，而竣工则是在一百八十年后。其间，换了至少五任主建筑师。西班牙人修教堂，有的是耐心。一般的教堂，由几代人来修，子孙相继，那是很平常的。巴塞罗拉的圣家堂大教堂就是明证，自1882年开建以来，至今尚未完工。

图4

一开始，此教堂按哥特式起建，主教座堂里的大部分厅堂，抬头就能看见哥特式的穹顶（图5）。随着时代的推进，艺术风格逐渐演变，新上任的建筑师开始采用文艺复兴的风格，如教堂内一侧的礼拜堂和其上的穹顶（图6、7）。

图5-7

而进一步的变化则是中央主厅以及管风琴的巴洛克风格（图8、9）。正是这种建筑师们与时俱进的努力，造就了这座大教堂复合多变的建筑格局和装饰风格。

图8、9

中央主厅最是耐看，最好坐下来慢慢欣赏。这里正好面对大教堂的主祭台，是平时教徒们听主教大人宣教的地方，管理者在这里安置了很多长椅，此时正好供我等休息。坐下来后，疲劳缓解，全身舒适，心情放松，观赏起来就更加仔细。

此处空间宽敞，气场通达，四周的墙、柱、拱门多采用白色大理石建造，配以金色条纹勾画边缘，使得周围的建筑看起来色调明亮，庄重圣洁。中央祭台处的穹顶极高，染为淡绿色，点缀着金色的星星，给人星空高远的感觉（图10、11）。穹顶下的两层彩色玻璃窗，描画着圣经故事，再下面的两层，装嵌着多幅油画，并配以灯光，整体看上去富丽堂皇，精致大观。人坐于此处，无论是否信徒，当仰望星空，面对着这种高大和华丽，顿有上帝浩大，浮生渺小的感觉。

图10、11

天主教的教堂，不仅建筑风格多变，而且集雕塑、绘画、珍宝、古物、圣器于一堂，教堂就是艺术殿堂。图12的油画难能可贵，圣家族看上去，犹如平常人家，有世俗生活气氛而图13的雕塑展示的是圣人降魔，比例协调，表情生动。

图12、13

令人吃惊的是，在这里还看见一尊木雕座钟，其上的浮雕图取多点透视的中国传统艺术手法，浓浓的中国风味。浮雕上，亭台楼阁、花枝柳树、古塔长桥，皆是华夏特色；仕女、书生、官员、将军，皆为中土服饰，唯有天上飞的天使，不知其来历，颇为奇异（图14）。

图14

在主教座堂一侧，建有皇家礼拜堂（Royal Chapel of Granada），其建成时间是1521年，当时，主教座堂尚未开工。现在，这座王室礼拜堂与主教座堂连成了一体，可视为大教堂的一个部分。皇室礼拜堂现在对公众开放，另有一门供参观者进出，也另收门票（图15、16）。这是一处王室陵墓，安葬着伊莎贝拉女王和斐迪南国王。此外，这里还安葬了一些他们的后代。由于是皇家陵墓，禁止拍照，故无内部照片可供分享。

图15、16

堂内观者众多，皆肃穆缓行，少有声响。最主要部分是用大理石精心雕刻的石棺，石棺上安躺着双王墓主，以及下一代的国王们。石棺颇高，需使劲垫脚方能看见尊容。近墙处有一祭坛，神圣而庄严。大理石的石棺下有一个小墓室，观者可通过石梯依序而下，鱼贯经过一门，在门外可看到逝者的铅棺，铅棺内应该就是他们的骨殖，至今尚存。此外，礼拜堂内有一博物馆，展示了伊莎贝拉女王的王冠和权杖等王室重器。

双王陛下选择安葬于格拉纳达是有深意的。正是在这里，他们结束了穆斯林摩尔人的最后一个王国的统治，建立了统一的基督教王国，并为西班牙的大国崛起铺平了道路。

参观出来，沿一小巷回居所，却在不经意间又看见了伊莎贝拉女王（图17）。这次看见的是她年青的时候，乃一亭亭玉立的美少女，头戴王冠，手握权杖，神情严肃，立于一家书店窗前。可见，伊莎贝拉女王至今仍然生活中西班牙人的心中。

图17

西班牙人的宗教热情颇高。其热情高的第一个表现是，有很多年轻人参与宗教活动，这和英国的情况有点不一样。其热情高的第二个表现是教堂数量多，几乎每个街区都有。图18是居所附近的一座教堂，教堂中展示有雕塑《最后的晚餐》。虽不知雕塑者为何人，但塑像神态逼真，技艺不凡（图19）。周日晚间散步，再入，正逢教堂举行宗教音乐会，参加者甚众，座无虚席。台前，演奏者多中青年，男女均有，情绪高昂，时而细笛横吹，如泣如述；时而鼓号齐鸣，声震廊宇（图20）。西班牙人的宗教情怀，由此可窥知一二。

图18-20