南非位于非洲大陆的最南部，一个很独特的非洲国度。人们知道南非或许是黄金和钻石，也或许是不光彩的种族隔离历史。但南非远不止如此；新的共和国包容多元的种族和肤色，被誉为彩虹之国。南非有非洲土地上最现代化的城市和基础设施，最有效的金融和工农业体系；但也没失去大地的野性和土著人的原始部落。国家公园和野生动物保护区遍布中部草原，大西洋和印度洋汇合于最南端，是繁忙的航线。

南非也是所谓的“金砖国家”之一。别说南非和黄金真有渊源，贵金属和钻石开采就是国家的支柱产业。

最大的城市约翰内斯堡就是由黄金而生，建在一座金矿之上。降落在约翰内斯堡国际机场，你的第一印象是一个发达的国家，不像是在非洲。尤其是南非几年前刚举办过世界杯，基础设施又得到很大的提升。

约翰内斯堡的历史只有一百三十多年，1884年此地发现了巨大的黄金矿脉，引发了淘金热。世界各地的人向这片海拔1700多米的高原荒地聚集，地下贵金属宝藏成就了这座南非最大的城市。约翰内斯堡也成长为世界贵金属和钻石交易中心和非洲最大的股票交易市场。

约翰内斯堡看上去像一是座美国西部的城市，或许是有相似的历史；很像休斯顿和洛杉矶。城中心一簇高楼，数座小城区分布周围，铺得很开，各成体系，由高速公路网链接。站在城中的宪法山高地（Constitutional Hill) 环顾四周，中心商业区（CBD）很有气势。

但仔细观察许多建筑似乎缺乏维护，街道也有点冷清。据说近一，二十年城中心的治安不佳，许多商家都搬到了北部的桑顿（Sandton) 。游客，尤其是亚洲人被建议不要在街上步行，最好乘坐敞篷的观光大巴。

城中区还是有些看点。在宪法山上一座建于十九世纪末的城堡见证了一段南非充满暴力的殖民史。早期殖民者荷兰裔的“布尔人”（荷兰语为农民）修堡垒关押北上的英军战俘，荷兰人和英国人为了争夺这片土地发生过血腥的冲突。后来约翰内斯堡被英军攻占，城堡又变成英国人关押布尔人的监狱，进行过报复性的杀戮。

而让这城堡出名的是在种族隔离时期关押过许多争取种族平等的民权领袖，包括后来的南非第一任黑人总统曼德拉和前津巴布韦总统穆加贝，还有领导印度独立的领袖圣雄 •甘地。

宪法山周围可以说是一个以反种族隔离为主题的纪念公园。在城堡的对面是新的南非宪法法院，是用从当年拆除关押政治犯监狱的砖石修建，寓意非凡。

走廊里展有许多现代艺术家的作品可以免费参观。

面对宪法法院的是“不息的民主火焰”塔，是为纪念签署废除种族隔离制度后的第一步新宪法而建。

游览车会经过南非著名的“金山大学” (University of Witwatersrand)；顾名思义是和金矿开采有关。采矿学院起始于1896年，受益于约翰内斯堡地下的黄金财富，发展成南非的顶尖学府。

这一带的金矿资源已经枯竭，采矿也已转移到了南非其它地方。城市周围有许多废弃的矿场，随处可见採金时代留下的“遗物”，而现在也成为吸引游客的景点。

淘金和赌博似乎就像孪生兄弟，在旅游点黄金城 (Gold Reef City) 就有一座大赌场。钱来得快也走的急，人生就是走马灯；现在游客的钱包就是采不尽金矿。

在黄金城附近惊现一大片“中国商贸城”。中国人对于黄金的情结从来就很深，其实一百多年前这里就有好多采金的华工。但后来的种族隔离政策又把大批华人排斥出南非国门。

自从废除种族隔离后中国人又来“淘金”，不过这次带来的是中国物美廉价的商品，“一带一路”也在向非洲的南端延伸。

在主城区里有许多闲逛的黑人，看游客就会用奇怪的眼神，有点像非洲草原上的鬣狗打量猎物，让人发毛。当地南非黑人说那都是些从邻国来的非法移民，大多数来自津巴布韦，是无业游民。他们才是社会不安全的因素，是他们把约翰内斯堡变成了世界上最危险的城市。

满街都是黑人小商小贩，卖的大都是中国的廉价商品。当地人也多有怨言，说中国商品挤垮了南非的制造商。但是谁又不喜欢价廉物美？

约翰内斯堡的黑人大多集中在西南部的索韦托区 (Soweto)，那里是种族隔离时代划出来的黑人居住区，有列车直通市区。现在那里也是一个旅游点，想了解黑人苦难的人可以去打探。不过强烈建议加入有专人带领的游客团，最好不要独胆闯关。

要真想了解黑人兄弟在种族隔离时代受的苦难，可以到黄金城里的“种族隔离博物馆”参观，在那里把受歧视的滋味亲身体验。从购票入馆就开始被隔离；作为亚洲人就只能和黑人一起通过“有色人种”的闸门，接受“歧视性”的对待。

许多图片和实物在展示黑人受到的非人待遇和斗争反抗的历程。也有反映华人在社会的夹缝里生存的艰辛。

在通道里有多面大镜子挡道，你可以看到你的前景和背影；寓意是反思人类社会进步过程中所经历的非正义和不公平，提醒你当别人受歧视时也需要你的勇敢抗争。

约翰内斯堡也有绿色的一面。本是一片高原采矿区，几十年人工种植了六百多万棵树，养护了大片绿地，成就了世界最大的人造森林城市。

北部的桑顿区（Sandton) 是新的金融和商业中心，很像是一座欧美国家的城区，治安似乎要好很多。这里有非洲最大的购物中心，各国游人可以在商场自在的购物和漫步。

商场的中心是曼德拉广场，立有这位诺贝尔和平奖获得者和新南非共和国总统的雕像。

近年来多数富人和白人都搬到了桑顿区。这里街道安静，绿树成荫，不过每家独门独院都是高墙电网，人人开私家车，回家后铁门紧闭；可见安全仍是最重要考量。虽然南非废除了种族隔离，但贫富差距仍将人群分类。

在约翰内斯堡以北50多公里是南非的行政首都比勒陀利亚（Pretoria)。南非有三个首都：行政，议会，和司法首都分为三处；行政首都也就是总统府所在地。联合大厦（包括总统府和其它政府机构）是一座雄伟壮丽的赭色新古典主义风格砂石岩建筑，居于城中高地，俯瞰首都。

站在联合大厦的台阶上可环视比勒陀利亚全城，美景尽收眼底。蓝天白云，心旷神怡。

第一任黑人总统纳尔逊 • 曼德拉的雕像立于总统府前，张开双臂拥抱这个他毕生奋斗缔造的彩虹国家。

比勒陀利亚绿树成荫，花园装点，道路两旁种植了紫薇树，又被称之为“紫薇之城”。每年的十，十一月是南非的春天；紫薇花怒放，街道变身为紫色长廊。

在比勒陀利亚的城南坐落着“开拓者纪念堂”(Voortrekker Monument)。这是一座巨大的花岗岩建筑，为纪念一段颇有争议的殖民历史。在十九世纪中叶早期的殖民者荷兰农民为了摆脱后来者英国人的统治从南部沿海地区北上跋涉开拓新的殖民地。这些荷兰裔的农民在这一代安营扎寨建立自己的独立国家。

纪念堂高大宏伟，内部设计独具匠心，进入后令人肃然起敬。展品和墙上的浮雕重现了早期荷兰殖民者北上迁移的生活的场景，讲述着殖民者先民建立自己家园的艰辛。

浮雕也记述了殖民者先民与土著黑人部落的血腥冲突和战争。从白人的视角描述了土著黑人对于开拓者营地的袭击和对手无寸铁妇孺的残暴杀戮。

其实荷兰人来这里抢夺了黑人的土地，打败了黑人部落的反击，后来又实施了种族隔离。当然历史总是弱肉强食，是由胜利者来讲述。南非废除种族隔离靠的是种族和解，这段历史虽有争议，明智的黑人总统曼德拉上任后向前看，既往不咎。

登上纪念堂的顶部遥望首都比勒陀利亚，一座现代化的大都市屹立于非洲大陆南部。南非的前途需要彩虹里的各种颜色，更何况南非白人奠基了国家现代化的经济。

有意思的是“开拓者纪念堂”也是中国旅行团的必访之地，或许国人能从南非人明智的历史观受益。

比勒陀利亚不愧为花园城市，花园遍布。国家植物园为其精华，种植有各种南非的奇花异草，游客大开眼界。植物园也是市民周末放松，家庭亲子活动的场所。

南非国家动物园也位于比勒陀利亚市郊，颇有规模，动物品种不少。但更著名的是南非最北部的克鲁格国家公园，是世界上最大的野生动物园。南非从十九世纪就开始建立国家公园，有效管理野生动物种群，是全球野生动物保护的榜样。当非洲其他地区大象和犀牛被偷猎，濒临灭绝，而南非的问题是种群繁殖超负荷，不得不向外“移民”。

南非第二大城市开普敦位于非洲大陆的南端，一面对海三面环山，被誉为世界上最美的城市之一。这里有类似地中海沿岸的气候，终年常绿；春天更是鲜花锦簇，美不胜收。

夜景更是迷人。

开普敦最重要的景点当属“桌山”；被列入世界新七大自然奇观。平地升起一千多米，山顶平若小高原；常有白云缭绕，如同洁白桌布，被誉为上帝的餐桌。

乘缆车登上山顶桌面你会被眼前的景色震撼，感叹上帝才配这秀色可餐。想描述此美景和壮观，也是难为人间语言。

一面是开普敦城区和海湾的全景；

另一面是无边无际大西洋的浩瀚。

开普敦是南非最老的殖民城市。15世纪末葡萄牙航海家把这里作为通往印度洋“香料贸易航线“的中间补给站。荷兰人从17世纪开始上岸定居建立殖民点，成为其在南非最早的殖民领地。后来新兴工业化的大英帝国开始向南非扩展，抢夺荷兰人的地盘。这座五角形的要塞城堡(Castle of Good Hope) 就是18世纪荷兰人为抵御英国人进犯而建。

要塞城堡现在是南非早期的殖民历史的博物馆。

早期的荷兰殖民者为了解决劳动力短缺从其东南亚的殖民地运来大批马来人做奴隶。这些奴隶的后代形成了一个独特的 “开普敦马来人”群体，在种族隔离时期也备受歧视，被限定居住在特定区域，没有街道号码。马来人利用不同色彩粉刷外墙以便区分辨认，形成了一个童话般色彩斑斓的社区。现在也成为开普敦一个著名的旅游景点。

开普敦也是南非的三个首都之一：议会首都。议会大厦位于城中心，楼前立有前南非联邦第一任总理路易斯 · 博塔的雕像。议会大厦后面是景色秀美的“政府街”，两旁有各种博物馆，政府大楼；绿树成荫，鸟语花香。

开普敦的市府大楼也是一座地标；英国维多利亚风格，建于1905年。现在市政府已经搬离到新址，这里成为公共演艺场所，游人可以参观。

开普敦的维多利亚阿尔弗雷德码头广场被称为世界上最美的水岸景点之一。背靠桌山，港湾里有数座游艇码头，游乐场，商场，博物馆和水族馆；餐馆，酒吧遍布水岸，街头艺人现场表演，游人流连忘返。

在这里你会忘记是在非洲，感觉就好像是在悉尼，或是在旧金山的码头一样悠闲自在。

码头的诺贝尔奖小广场上有几位南非诺贝尔和平奖获得者的雕像，纪念他们为反对种族隔离，争取种族平等作出的贡献。

从开普敦开车向南约50公里便是举世闻名的“好望角”，是南非的最西南端。一座灯塔高耸在山头，曾为航海的水手们保佑，现在吸引着八方来客到此旅游。

在这里大西洋的风浪与来自印度洋的暖流和南极洲来的冷流汇成汹涌的波涛拍打着岬角。15世纪末葡萄牙航海者为开通去印度的香料航线途径此地经历了狂风和巨浪，称这里是“风暴之角”。

转过岬角到东面便是相对平静的水面。葡萄牙人在角上建了灯塔，冒险的水手们都希望早点看到灯塔，盼望生还。葡萄牙国王后来便将“风暴角”改为“好望角”，寓意过了岬角迎接好运。

以前人们误认为“好望角”是大西洋和印度洋的分界点，后来才发现“好望角”并不是非洲最南端。真正的分界点是东面150公里的厄加勒斯角，那里才是非洲的最南端。

不过这里景色无敌，心旷神怡，感觉就在天边。人们还是喜欢将错就错，称好望角是两大洋的分界点。

好望角半岛是南非国家自然保护区。粗旷的地貌和咆哮的的海浪透出一股原始的野性，使人感到一种海角天涯的苍凉。

一座纪念早期发现“好望角”的葡萄牙探险家的石碑矗立在保护区的深处，少有游人光顾，略显孤单。

这里的植物和花卉都显现出一种怪异的野性美，似乎来自地球之外，使人产生一种身处天涯海角的苍凉感。

野生动物也会常来相伴，优雅好奇的鸵鸟申着长脖子打探。

而恶名昭著的狒狒也时常会拦路打劫讨要食物。

随南极洲冷流而来的“北漂族”企鹅也在这一带作窝。

开普敦周围是南非葡萄酒产区，土地和气候适宜葡萄园。早期的法国移民也把酿酒技术带到南非；东部的斯德兰德(Stellenbosch) 被称之为南非的“波尔多”，有许多酒庄吸引游客品尝。

往开普敦东南开车走170公里便到达真正的非洲最南端的“厄加勒斯角”，也就是国际海道测量组织定义的大西洋和印度洋的分界点。

这几块礁石非同一般，是大西洋和印度洋的交汇点，两大洋的浪花在此握手联欢。

这片水域海况复杂水下岩石遍布，在冬季里狂风大作巨浪滔天，历史上有过多次重大的海难，令过往的水手们胆寒。1848年在此修建灯塔为提醒海员附近水域的凶险。灯塔现在是一座航海博物馆，介绍这里发生过的历次海难。

登上灯塔顶可瞭望厄加勒斯角的全景和附近的斯特雷斯拜小镇。

在开普敦以东沿着印度洋海岸线有条通往伊丽莎白港的高速公路被称之为“花园大道”。公路沿线美景无限，精彩纷呈，是一条著名的旅游长廊。据说是世界上几条最美的沿海公路之一，可以和美国加州的1号公路媲美。

一路有数座国家公园，遍布海滩，峡谷，森林和湖泊；自然景色美不胜收，只恨时间太短。

也有如童话世界里的优雅海滨小镇，真让人迷恋忘返。

还有令人印象深刻的大片的优良农牧场。远看上去就像一幅幅西方印象派的油画。

这里也是南非的粮仓，传统上都是由白人开的大农场，经营管理完善，是南非经济的亮点。但近年来受邻国津巴布韦穆加贝政府回收白人土地的影响，南非有些黑人也试图夺回农场，出现过暗杀白人农场主的事件，在当地引起骚动和国际关注。

在这花园大道上观光也可以观察到当今南非社会的两极分化。一面是豪华的海景度假别墅，另一面是穷困黑人的铁皮棚户。虽然种族隔离制度已经废除二十多年，黑人基本全面掌权，许多黑人也进入了富裕阶层，但社会矛盾似乎仍然在加深。游客看到的还是两个南非；黑白分明，穷富反差，一个像欧洲，另一个在非洲。

曼德拉总统以后的几届黑人总统治国成效欠佳，却更注重于黑人部落之间的政治选战；为了选票会时不时偏离曼德拉总统时代种族和解的主调。许多白人技术人才移民海外，经济停滞，货币跳水。上届总统祖马就是一位典型；部落头人出身，妻妾成群，深陷贪腐丑闻，被迫提前卸任。南非的彩虹似乎在逐渐失去二十几年前的光泽，人们也难免开始怀疑国家的前途。

不管怎样，南非是个旅游热点，有太多的精彩可看。自由行应该是首选，你有机会观察到彩虹里不同色彩的贡献。

南非的公交系统不是很发达，且在火车和大巴上有被抢的危险；游客也不敢轻易上出租车。但南非和美国相似，公路系统发达，私家车普及，可以说是自驾游的天堂。可能对于国内来的朋友有些挑战：第一是方向盘在右边，和香港一样车要开在马路左面；第二是租车大都是手排挡，有人可能不会开。除此之外在南非开车还是很容易，人们驾车都很文明，远比国内强。当然，自驾游前要做些功课，做些安全考量。要知道自己去那里，那里能去，那里不能去。设好GPS，不要迷路，最好不要在不该停的区域停车问路。