2022. 09. 01 Day 7

晴

早起吃饭。815我们从营地出发，走到营地附近的Grinnell Glacier trailhead，那里的停车场已经没有空位了。Trailhead地图显示：走到Grinnell Glacier Viewpoint单程5.3英里，需3.5小时，来回7个小时。今天的这条徒步线与Highline 齐名，难度等级相同。在冰川公园如果你想近距离观赏冰川，非此莫属。据说这条线更清静，更容易看到动物。这是我们期待的一道徒步大餐，所以把它留给了精力最好的一天。

其实还可以从Many Glacier Hotel出发，那里找车位更容易些。还可以在酒店后面的码头乘船，从Josephine lake尽头的码头起步，省下一个小时的徒步路程。图中船停的地方就是码头。

我们沿着Josephine lake北岸前行，北岸步道已经开放了。一路上平坦易行，最后南北两岸殊途同归，汇到一条登山的小路。一路的上山路当然费些力气，但并不难走。我们遇到从山上下来的人，人家是天没亮就登山了。路上的第一份回报就是俯瞰下面的Grinnell Lake，在早晨柔和的光线下，它像一块光滑的翡翠镶嵌在群山环抱中。昨天站在它旁边，没发现它这般的色彩和魅力。高度提升了，视角变了，美就出来了。

遥看前方，白色的冰川横挂山腰，山间的瀑布如两条白练垂下。脚下的小路蜿蜒而上，把视角提到一个又一个新的高度。

今天比昨天凉爽，没有酷热下的辛苦。已到九月，还可见山间野花烂漫，忍不住驻足欣赏。这些生长在高地严酷环境中的花草有多少绽放的日子？再往上走，回头看到更远的Josephine lake了，两湖一绿一蓝，风景各异。

一路上我们都在四处张望，除了前后的人类动物，没发现其它动物。看到这个小石堆时，恭喜你，快到了。这附近有个厕所，便人之急。不然一路上没遮没拦的，还真没法撒野。

我们用了不到三个小时走到了最后的Viewpoint。冰川下面的湖是Upper Grinnell Lake。感觉这条线风景不输Highline，难度尚可，是不是因为我们今天的状态好。

坐在湖边休息。准备了多瓶饮料，一路上没怎么喝，现在狂喝减重。湖水灰常凉，纯冰镇饮料。

很多人脱了鞋子在冰凉的湖水泡脚享受。我站在湖水里挺不过一分钟，却有人脱了衣服跳进水里玩刺激。这位大妞二次入水，真不是一般的火力壮啊。

从这里往上望，就是Garden Wall。几天前我们就在站在那里向下望。这上一眼、下一眼，可不容易，要走过冰川公园两条最佳的徒步线。这趟行程的目的不就是想赶在冰川融化之前来看看。如果以后来冰川公园，看不到冰川，它不就名存实亡了吗？看过Grinnell Glacier的两张照片，同一地点拍的，不同年代1910年和2017，冰川的消退令人触目惊心。事实上，冰川的拍摄时间只能在夏末。这时前年冰川上的积雪融化了，而今年的降雪还未至，冰川显露出本来的面貌和体积。作为人类游客，我们只是耸耸肩，遗憾自然美景的消失，而这里土生土长的动物们却将失去了它们赖以生存的家园。平时住在城市没感觉气候变暖有什么了不起，在大自然里才清楚看到它造成的恶果。

沿着湖边走到另一侧。这里俨然是个避暑胜地，嗮着太阳，看着眼前的野花，摸着湖里漂浮的冰块，让我觉得有点恍惚，这是30度的夏天吗？

融化的冰水就是从这里流淌而下，形成山间的瀑布。那位穿红衣服的老兄正在寻找越过水流的地点，过了激流就可以走到冰川上了。他终于翻过那块大石头，向冰川走去。我也想效法他过去，还是停住了。我曾在冰川上站过，再站一次又能说明什么，只不过满足一下自己的欲望而已，而欲望从来没有止境。

在下山的路上，我们又遇到那位中国女士。他们夫妇二人一路从首府华盛顿驾车而来。我们一路边走边聊，不觉间走到山下。他们在日本工作生活多年。她说如果你去日本旅游，会感到很舒服，一流的商品，一流的服务。如果你在那里生活工作则是另一番感受。岛国文化造就了日本人天生的忧患意识和奋斗精神。你享受别人提供的优质服务，也要努力工作为别人提供同样的服务。时间久了，那种工作和生活中的压迫感让人感到活得不轻松。后来他们来北美旅游，看到这里的同学生活舒适放松，于是全家又连根拔起，来到美国。现在孩子大了，夫妻两人开始出门旅行。他们来冰川公园就是从朋友口中得知的。她说我们的朋友也是一对夫妇，像你们一样在这里露营徒步，把Many Glacier的每条徒步线都走了。

旅途中你可能会遇到形形色色的人，或短暂相遇，或结伴同行，有时那些陌生的旅友会让你会有一种似曾相识的亲切感，他们可能成为你旅途中不期而遇的精彩，与你分享旅行经历，讲诉传奇故事，拓展你的视野，敞开你的心扉，让你感受不一样的人生。我想起在纽芬兰Gros Morne国家公园，也是在下山途中，遇到了一位在美国大学教书的台湾人，一路上我们大聊台湾小吃，他绘声绘色地描述肉包子的制作过程，秘方就是在肉的鲜美，肥瘦的比例；想起了在Yosemite国家公园，从教堂湖下山时遇到一位身材高大的钓鱼老者，一路上他讲了许多熊的故事，他如何用花生酱把黑熊引到他的帐篷里，年轻时的他迷失在阿拉斯加的森林中，与一只凶猛的棕熊相遇，多亏手中有枪；想起了在大提顿国家公园的丛林中偶遇背着大背包，一个人徒步荒野的德国老兄，在现实中生活中，他只是骑着自行车穿行在城市街头的快递小哥，而这个快递小哥却徒步走遍世界各地的名山大川。他们早已从现实的时空中消失无踪，可在我的记忆中留下了一道道生动的痕迹。

跟刚结识就分手的他们说过再见，我们回到营地。看看表，从早晨出发，七个小时过去了。我现在最想做的事就是：洗澡。营地附近的Swiftcurrent Motor Inn有公用淋浴，我们昨天就买了淋浴用的投币。俗话说：饱不洗头，饿不洗澡。细琢磨这俗话挺有意思，洗头跟洗澡不是同时进行的吗，你这是让我吃还是不吃。

妻端上桌的还是热干面。跟野外露营的人比，我们已经是在天堂了，结束一天的徒步后有热乎的东西吃，还可以去洗澡。吃完饭，我们痛快淋漓地洗了个热水澡。七天没洗过澡，才能让洗澡变成一种享受。虽然投币有时限，短短8分钟的热水流淌，让身体上的每个汗毛孔都愉悦地打开了。走出室外，凉爽的风一吹，感觉身体就像脱掉了一层甲壳，清爽许多。

正赶上公园的管理员在旅店附近的amphitheater举办讲座，过去听听。想听他讲动物，他却在讲树，而且充满学术词汇，你以为在座的都是植物学爱好者啊。

半道退场，我们又来到Fishercap湖边。这里已经成了我们最喜爱的地方。没有新的惊喜，那一大两小，三只鹿又来到湖边喝水，这次它们只是远远地出现在我们的视野里。如果白天去观赏冰川是这一天里的大餐，这道满怀期待的大餐多少让我们感到失望，因为一路上没看到任何的动物。也难怪这条线太火了，上上下下、人来人往。这夕阳西下的小湖倒是一道怡人的小菜，总有收获，从不令人失望。

回营地前我去旅店的商店里买了瓶huckleberry wine。晚风清凉，明月高照，喝酒正好。虽然没什么下酒菜，但是心情好一样喝得爽。睡觉前踩着轻飘的脚步去上厕所，颇有些得意微风里。从厕所出来，忽然发现一位老兄蹲在附近，拿着手机照亮，全神贯注盯着地面。我心生好奇，便在他旁边地蹲下来。原来他观察地面上的蜘蛛。他指给我看，这只大的是雌蜘蛛，周围小的都是雄蜘蛛，一只雄蜘蛛正在守护着心目中的女王，向一只只敢于靠近的雄蜘蛛发起进攻。“你看，它们并不是斗得鱼死网破，只是赶走了事。”他给我看手机里蜘蛛打架的录像，饶有兴趣地为我解说。

后来我起身离开时，他还蹲在那里乐此不疲。我想起小时候蹲在地上看蛐蛐打架，在大人眼里，小孩一蹲半天看昆虫，是那么无聊，他们不解孩子眼中的乐趣。每个经过这里的人都是匆匆而过，有谁会去留意地上爬行的那些小生物。那个蹲在地上看蜘蛛的大男人，内心深处是否还留着一颗不泯的小小童心。白天走了那么远的路去看高山上的冰川，可除了照片我心里还留下了什么？天上的星星，地上的蜘蛛，大有大的神奇，小有小的微妙。没有一颗灵性的心，如何欣赏大自然的精彩？