2016年九月二十九号 第九天   住宿地：Porcupine Flat Campground

清晨被动物的叫声所惊醒，一种奇怪的叫声，高亢，嘹亮，持续时间很长，像狼和狗叫声的混合。然后我就睡不着了，昨晚打足气的充气垫已经塌了下去，哪里都是冰凉的。蜷缩在睡袋里也抵挡不住寒冷的侵袭，上厕所不敢坐在冰凉的马桶盖上，索性生火取暖。在Sequoia收集的大松果太好用了，一点就着，不一会火就升起来了。豪猪营地没看到豪猪，却看到一只野鹿出现在树丛中，一晃不见了。

老婆做饭的时候，我看着地图，想着今天的徒步计划。大多数来Yosemite的游客往往流连于Yosemite Valley的那些知名景点，而忽略了沿Tioga Road的荒僻区域，但Tioga Road and Tuolumne Meadows地区却是徒步爱好者的乐园，这里的徒步线路比公园内其它区域都多。临行前我只是略知一二，并没有对这些线路的详细了解。在写游记的时候，从http://www.yosemitehikes.com/了解到，这一地区有二十多条的徒步线路，其中路线最长、风景最美、最艰苦的就是通向Clouds Rest （9926 feet，3025 meters）的Sunrise Trail,来回路程14.5 miles (23.3 km)。这条路虽然没有Half Dome Trail那样知名，那般的艰险，但难度等级属Strenuous  （艰苦的），据描述，通向顶峰的那条山脊窄路两旁是峭壁深谷，是对恐高心理者的强大挑战。昨天看到路旁Trailhead的指示牌，就在Tioga Road边，近Tenaya Lake处，却不知道这条Sunrise Trail 真的会把你引到山头太阳升起的地方。

我看着临行前写的当日计划：Cathedral Lake Trail (7 miles), Dog Lake and Lembert Dome (2.8 miles), Mono Pass (8 miles), Gaylor Lake (2 miles)，也不清楚走哪条路线更好些。老婆一听要走这么多路就急了，大声嚷道“你要累死宝宝呀！”是呀，贪多嚼不烂，那就挑点干货，走一长一短吧。昨天在Olmsted Point遇到一对老夫妇，他们已经是第二次来这一区域徒步了，向我们强力推荐Mono Pass，不过我心里更偏向Cathedral Lake。Cathedral，“大教堂”的意思，冲着这特殊的名字也错不了。

从营地到Cathedral Lake只有十多分钟的车程，我们到时，Trailhead的小停车场早已满员，路边也已停了不少的车，足见其火爆程度。见一位中国老兄立在豪车旁，衬衫西裤笔挺，开着车窗音乐震耳，在草地远山的背景中，叫我感觉怎么那样别扭，倒退十年，哥出来旅游是不是也这付德性。

山路曲曲弯弯，在森林中一路上行，这样的土路雨雪天会泥泞难走。奇怪一路上我们就碰到三个人，一对走得慢的母女，一个走得快的小伙，闷声不响，一脑门的官司。等我们走到接近湖边的那片草地时，那小伙居然往回走了，令我心里暗想，这个湖的风景难道就这么不值得一看吗？在途中有一个分叉路，左边的路标：John Muir trail。后来我才知道，Cathedral Lake分 Upper Cathedral Lake 和Lower Cathedral Lake，左边的路沿着John Muir trail通向Upper Cathedral Lake （海拔2,925 meters），沿路会一直走到Yosemite Valley；而右边的路则通向Lower Cathedral Lake （海拔2,830 meters）。我们当时选择走了右边的路。走到这片草地，就离湖边不远了。

我不明白那个可能只呆了几分钟就返回的小伙子是怎么想的，也许心情晦暗的他根本没心思欣赏风景。但是此时站在湖岸花岗岩上的我，会对每个路上的人说，你徒步时付出的汗水和喘息会得到最好的回报。

我也走过一些山山水水，名胜古迹，有的地方虽然名气大，却感觉不是我的“菜”；有的地方虽名不见经传，但感觉接地气，吸收大自然之能量，沾染山水之灵气。Cathedral Lake--教堂湖，就是这样一个让我感觉接地气的地方。如果说前天走Half Dome Trail，更像是进行一场赤膊的苦斗，获得的是胜利后的喜悦；而今天在这里，才真正获得美的享受。

教堂湖，肯定是以Cathedral Peak命名，山峰的形状如同教堂顶上突起的尖塔。如果在网上搜索Cathedral Peak，会看到别人从各种角度、各个时间拍的美轮美奂的照片，我这大晴天拍的照片只能体现两个字：真实。

就着湖光山色吃完了简单的午餐，我们躺在暖洋洋的大岩石上晒太阳。在我眼里，这里的风景不但更胜昨天的May Lake一筹，而且更令我感到身心愉快，周围静寂无声，视野里一个人影都没有，时间仿佛停滞在这一成不变的风景画里，只有天上的云在飘，水里的草在摇。

我想变成湖里的那只鸭子，让我的幸福指数爆棚。

老婆懂我，好地方，爱呆多久，就呆多久。过了不知多久，我们起身，决定像昨天一样绕湖一圈。在这个水湾，发现一个隐秘的钓鱼人。

风景随着小径的宛转而变化。现在如果是在加拿大的安省，应该是层林尽染枫叶红时。临行前我还说去加州追逐秋的色彩，可是在Yosemite这几天我们也没看到秋日绚丽的色彩，没办法这里不是枫树的家乡。现在教堂湖边的小径上，我终于发现了一片秋的色彩，心里好不激动。

湖并不大，走到湖的尽头，如果向西望，会看到不远处的Tenaya Lake。

遇到几个说法语的青年男女躺在湖畔的沙滩上嗮太阳看风景，我们互相拍照，他们脸上开心的笑容像远方的天空一样自然纯净。我真想把污浊的心掏出来在这里洗一洗。

路旁的这只小动物是不是在聆听得我的心语？

在回程的路上，我们友好地向每一个碰到的人打招呼。回到那个分叉路口时，我还想沿着右边的John Muir trail走下去，被有些疲惫的老婆拉了回来。如果我当时知道那是通向Upper Cathedral Lake的路，我会欣然前行。下山对我们来说是小菜一碟，我们追上了一位身材高大、手持鱼竿的老者，一聊，他就是我们在湖畔发现的钓鱼翁。我们边走边聊，从鱼聊到熊。从谈话中我能感受到，他有着丰富的野外生活经验。他说加州都是黑熊，黑熊是好奇的动物，他晚上露营，故意用食物把熊引来，“如果你打开花生罐，熊几英里外都能闻得到”熊把脑袋伸进他的帐篷里闻来闻去，他居然敢伸手摸熊脑袋。我变色道，“你不怕吗？”他说，“我200多磅，个头比黑熊还大，它还怕我呢。”他接着说，“可怕的是棕熊，那家伙5、6百磅重，个头大，攻击性强。”我说，“那就装死呗。”“装死没用，只能拼命一搏。”他给我讲他年轻时在Alaska的经历，“我曾在Alaska的丛林中迷路了，一个人转悠了五天五夜，碰到一只凶猛的棕熊，如果那时我手里没有一只枪，今天我就不会站在这儿跟你说话了。”我问，电影《荒野猎人》里面的小李子怎么能一枪就把那么大个的熊报销了，是不是有些夸张了。他说，那是一种大口径的枪，现在已经没有了，子弹的爆炸力和杀伤力很大的。停车场已在前面，他笑笑说，很高兴跟你聊天，不觉间路就走完了。他住在一个加州的小镇，每年都来这里徒步野营。他离去的高大背影，让我想起了电影中的西部硬汉。

从教堂湖继续向东，我们前往下一个目标：Dog Lake and Lembert Dome。旺季开放的游客中心，加油站和商店现在都关闭了。地图上标志的停车场有厕所，垃圾箱是防熊设计的铁柜子。记得一个公园巡警跟我说过，不要把食物留在车里，这里的熊很聪明，懂得如何砸开车窗获取食物。这种事发生一次，就叫你终身难忘了。刚才“西部硬汉”也跟我说过，熊的嗅觉是很灵敏的。正待出发，我忽然想起我们的前任营主“白领丽人”向我推荐的她的最爱Soda Springs，看她留给我的地图，就在附近，跟人一打听果然如此。于是我们继续沿着停车场旁边的一条碎石路前行，不一会儿就到了一个设有门拦的路口，标明：Glen Aulin and Soda Springs，就是这里了。从路口一直走进去，就走在Tuolumne Meadows的草地中了。从沿路竖立的牌子上可了解草地的地理气候和特殊动植物。

Tuolumne Meadows Trail （1.5 miles），平坦易行。Tuolumne Meadows是Sierra Nevada中的一片次高山的草地，海拔大约2600米，中间有Tuolumne River穿过，各种花岗岩巨石和山峰宝石一般镶嵌其中，远际被层层松林围绕。这里有条徒步路线--Glen Aulin Trail （11 miles）沿Tuolumne河而行，沿途可见多条瀑布水流，在夏季，这条线路一定爽心悦目。

这里的确有一处名副其实的Soda Springs ---“苏打泉”。看介绍的牌子，地理学家也不明白这里怎么就冒出泉水来，不过这可是地道的碳酸矿泉水，这一地区的人和动物已享用千年，泉口已经用围栏围住保护起来，如果不相信这是苏打水，看看泉眼里冒出的气泡吧。

苏打泉旁不远处有个石头屋子，Parsons Memorial Lodge，建于1915年，虽不起眼，却是国家公园的历史标志，当年John Muir和另一个同学在此露营时，完成了把Yosemite变成国家公园的构想。现在这个石头屋子归国家公园所有，仍然使用，夏季每天对游客开放，也是Sierra 俱乐部成员开会的地方。我更感兴趣的则是离它不远的一个小木屋，McCauley Cabin。一个叫McCauley的同学在1912年购买了这块土地并建造了这个木屋，他的女儿就成长在这里，到老还回来居住，深爱这片草地。想象一下人家的童年，家门前就是辽阔的草地和河流，整天在大自然里玩耍游戏，无拘无束，岂不羡煞当今被一摞摞书本压得抬不起头的孩子。我走过去一看，门口贴张纸条，有人居住，请勿打扰。什么人现在还住在这里呢？

我们随后返回Lembert Dome的停车场，打算走到Lembert Dome上看日落。一天走下来，老婆力不从心，落在后面。这时天已不早，按这个速度，日落时我们肯定到不了，于是我们“避重就轻”，重回Tuolumne Meadows。站在那个小桥上，正是日落时分，黄昏下辽阔的草地给人一种平静祥和的感觉。我有些明白为什么“白领丽人”偏爱这里的风景，不仅是风景怡人，更是风景带给她的感受吧。为什么荒僻的Tuolumne Meadows地区能吸引众多的游客?  好的风景地，大家心里都会产生共鸣。1869八月John Muir 在他的旅行日记(My First Summer in the Sierra)中写到：

“Here the mountains seem to have been cleared away or set back, so that wide-open views may be had in every direction. ­is the most spacious and delightful high pleasure ground I have yet seen. Th­e air is keen and bracing, yet warm during the day; and though lying high in the sky, the surrounding mountains are so much higher, one feels protected as if in a grand hall.”

来几张夕阳小照吧， 河边的飞钓者。

水边的摄影人

远山倒影

寂静黄昏

我们等到余晖散尽，暮色降临，确定没有晚霞的出现，才离去。日落后，气温一下就变冷了，此时四周静寂，只有听见一路上我们的脚步声。路上有警车封路，看来发生了一起事故，这里是盘山道，还是要小心驾驶。回到营地，天已漆黑，营地间燃起了一处处的篝火。老婆做饭，我升火。这时候，没有比一碗热乎乎的方便面更可口的了，平时我都懒得看一眼的垃圾食品却是此时的美味。熊熊的篝火跳跃着，把后背烤得暖洋洋的，想着一天里看了教堂湖边的秋色，赏了大草地的日落，心里暖暖的。我又想起了在这儿呆了七天的“白领丽人”，想象她一个人在漆黑的夜晚，独自坐在篝火边，没有网络电视，没有精致的美食，没有舒服的浴缸，只有荒野，星空，和一个人的宁静，但她同样心满意足。是不是我们所谓的现代生活中充满了过多的欲望和奢求，而忘却了我们真正需要的不过是最简单的自然元素，阳光、空气、水和食物而已。按计划明天我们就要离开这里了，看一眼繁星密布的天空，我心生眷恋。