日本度假

初春出国度假，最好地地方不过日本的关西地区了。关西（京都大阪奈良）的历史人文自然地理和四月初盛开的樱花，将会给我们一个美好的复活节长假。同时我们也在关东地区的箱根和东海地区的热海逗留数日，着重体会温泉旅馆和日本懷石料理。

经过近半年的准备，我们确定下来一个轻松的旅行路线：大阪-箱根-强羅-熱海-京都-奈良-大阪。人毕竟不再年轻，一切节奏放慢。观光主要以人文古迹和自然景色为主，像东京横滨大阪这类大城市尽量回避。

(1) 初到日本
在大阪入住酒店后的第一件事便是去参观大阪的第一景观天守阁。天守阁大概是大阪城公园唯一的可以值得一看的景观。虽然登上阁的顶层便可鸟瞰大阪全市，但最美的的景色确实城下沿水边的一片盛开的樱花。在蓝天和静水的映照下，令人心旷神怡。走在樱花树丛中，让人真正地感觉到春天给人带来的愉悦。湖边小道边，樱花树丛下，一群群的人们席地而坐，带着食品饮料，置身于樱花的世界，让美时美景把自己陶醉一番。

（2）关东地区
体验日本文化自然风光当然要到乡间小镇去。我们选择了关东的箱根、强羅和东海的热海三个小镇：箱根洗温泉、强羅观富士、热海看东海。

-箱根
箱根汤本是一个市区只有一条街的小镇，街道两边是各种小店和饭馆，游客们三三两两地在店里参观购物，镇上的小公共汽车也是酒店的接送车。一条小河穿过小镇，两侧的樱花被山谷吹来的风洒落下来，如同一阵阵花雨，令妻不禁忘情地欢呼雀跃。满地的花瓣也令人不忍践踏前行，人们弯下腰来，用双手搂起花瓣又洒向天空，让人心随着花瓣儿在空中飞舞。脱下西装换上和服，携妻在酒店的周围信步，或瀑布水帘，或临池锦鱼，或樱花小径，或神社草屋。悠哉游哉，兴致盎然。

箱根以它的温泉浴著名，这里酒店的浴室几乎整日开放,只有上午九时到十时关闭打扫。回到酒店第一件事就是泡温泉浴了。酒店浴池是位于顶层的露天浴池，坐在池中，可以看到两侧山谷的绿树和三三两两的樱花树，山谷里凉爽清新的空气，使人在热水池中不会有闷热的感觉，浑身的旅途疲惫在短短的十几分钟一洗殆尽。晚饭后私人浴室更是给人一个轻松超脱的沐浴环境，两个赤裸的身体宁静的灵魂，站立在浴室外的阳台上，在皎洁月光中，回味着半世的沧桑，见证着彼此的存在。

-强羅
强羅是箱根山区的一个小村。入住一个只有十个客房的小酒店后，我们便匆匆搭乘缆车上山到地热山口大涌谷观光。山上浓浓的热汽夹带着硫磺的味道顺着山坡慢慢地升腾，向西可清楚地看到远处的积雪覆盖的富士山。

富士山是一座极其对称的火山，高约三千八百米。强羅距离富士山四十公里，尽管地面上淡淡的云雾将山的下方变得有一些模糊，但是积雪覆盖的富士山顶确是清晰可见。站在海拔一千米的大涌谷山口处，白色的富士山尖仿佛被拉到眼前，在蓝天的映照下显示出神圣的气质。

小店早晚提供和式料理。晚间正餐的怀石料理十道菜令人耳目一新，其主要菜品为小菜组合、生鱼片、汤、烤鱼、醋醃小菜、火锅、烤肉、酱醃小菜、米饭、甜点。让人体会到了怀石料理的“不以香气诱人，更以神思为境”的理念。在榻榻米上身着和服端坐在桌案前，与妻吃饭对饮，喝着暖暖的清酒，既有异国情调又有穿越返古的感觉。

小店的温泉是此行中最好最正宗的温泉。温泉水略带硫磺味，圆滑的水质和浅白的颜色给人以米汤一样的感觉，当为真正的“汤浴”。当身体沉浸在水中时，

-热海
小镇热海位于东海地区南邻伊豆半岛。作为东京外围的休闲小镇，这里有温泉、海滩和一个非常好的美术馆 - 岡田茂吉MOA美术馆。半山腰处的美术馆，建筑宏伟，观景台前的樱花丛丛，台上课鸟瞰全城并远眺远海。富士山作为日本第一名山，历史上很多艺术家以它为题材创作了大量美术作品。其中十九世纪的浮世绘版画家葛饰北斋（Hokusai）的《富嶽三十六景》和歌川广重（Hiroshige）的《东海道五十三次》两个系列版画最为著名。我们在热海时正赶上这两组版画的美展。一共八十九幅，让人大饱眼福。北斋的《神奈川沖浪裏》是最知名的作品了，此次又见识了他的另一名作《凱風快晴》又名《红色富士山》。彩色风光版画更是让业余水彩画家的妻子喜欢的不得了，于是全部摄影记录在案。

（3）古都京都
回到京都，自然要将休假模式转换为观光模式。四天时间细细的看了近乎所有重要景观。河原町、祇园（Qí）、伏见稻荷大社、清水寺、岚山、天龙寺、鹿苑寺（金阁寺）、慈照寺（银阁寺）、哲学小道、二条城、下鸭神社和仁和寺。

-河原町、祇园、清水寺和伏见稻荷大社
河原町和祇园位于市中心，那里是真正的人山人海，人们白天购物晚上夜市，令人没有兴致驻足。清水寺更是拥挤不堪，人们挨肩擦背寸步难行，急急出入如同逃难一般。

伏见稻荷大社虽然是一座神社，虽然也是人山人海，但这里的千本鸟居给人留下很深的印象。在通往山顶的小路上，伫立着供奉稻荷大神的千余座橙红色的鸟居，形成一个红色的巷道。我们选择了拾阶而上奔向山顶，这样人少了许多，想来只有心诚的人才会登高。阳光从树林中照下来，给长长的空无一人的鸟居长廊增添了一个神秘的色彩。其实小路的最高点并非是山顶，只是有很多石雕鸟居和几座木屋。看来供奉神要一心一意，不能有半点杂念，那怕只是看看风景。

-岚山天龙寺
次日，我们在岚山天龙寺极其周边园林度过了轻松悠闲的一天。这里有经典的日式寺院园林和古建筑风格，两者的结合将时间永恒地定格在远古的简约、宁静和和谐。静静地膝坐在室内，宽敞着的拉门外便是水塘，花丛和树林。在游人远去的瞬间让大脑和相机将彼时的静室、静物、静景铭记下来，是谓闹中取静。寺极外的园林正值花开旺季，各品种的樱花姿态各异令人大开眼界。

离开天龙寺又看了几家寺院后，我们便去了岚山公园。看到了周恩来一九一九年（二十一岁）留日时的诗《雨中岚山》石刻，周诗描写景物抒发感叹，足见当年在日本高考落第的沮丧心情。诗读起来并不是很特别，只是因为周恩来的大名而已。诗碑位于路边不远处的一个角落，游人很少，只有我们和一对德国夫妇。碑前竟有一日本老者主动上前来为我们中英双语讲解。

在岚山最后的安排是竹林漫步。时值傍晚时分，但仍是游人如织，林间小路上摩肩接踵纷乱吵杂，大大地败了游兴。悻悻地离开岚山景区，路过嵯峨小学校，到了清凉寺（嵯峨釈迦堂）。寺院内室刚刚停止对外观瞻，偌大的寺院只有三两游人，显得空旷肃静。院中的主庙、门楼、塔台、钟楼和树林都拖着长长的影子，人只能听到泉台上流水的声音。站在院中央片刻，身体凉了下来，心情静了下来，慢慢地踱着步子来用心体会这寺院中异样的寂静。妻也跑进后院的花园去看那里的日式园林，良久不见踪影。

-金阁寺、银阁寺和哲学小道
金阁寺和银阁寺分别是鹿苑寺和慈照寺的别名。因为金阁寺的舍利殿和银阁寺观音殿都不对游人开放，人们只能观赏舍利殿的金碧辉煌和观音殿原始日式建筑外观了。日式寺院不追求高远僻静，但重视通过内部建筑和园林营造庄严肃静的气氛。一砖一瓦，乃至一粒石子，一棵小树，一级台阶都被用心安排，使得山石房屋水草树木气息相通，突出一个静的主题。人静则定。

离开了银阁寺，又在微风和阴雨中走完了哲学小道。这是一条疏水渠边被樱花树笼罩着的小路。一阵阵微风吹来，将樱花吹落形成一片花雨，人行其中，令人心旷神怡、欢欣雀跃。渠中被落花覆盖着的湍湍流水，又让人对“落花流水春去也”有了一个轻快的理解。在树上为花，在空中为雨，在水中为行，在泥中为家，何谓“春去也”？

行至大丰神社，下起雨来，便抛下余下百米的小路匆匆忙忙赶回酒店。

-二条城，下鸭神社，仁和寺
次日游览元離宮二条城算是对日本历史有了一些感性认识，为江户时期建筑，后因德川归政而著名。占地极大布局豪华，宫室宽敞气魄逼人，一派皇家气势，足见幕府时代将军地位之显赫。这里屋高院阔、水多石多、树矮花少，整个建筑园林皆是扬阳刚抑阴柔，给人以明枪暗箭、壁垒森严、危机四伏的感觉。

来到位于鸭江下游的贺茂御祖神社，则令人耳目一新。神社的橙红色门楼宽敞明快整洁庄严。

信步游遍几个神社，便乘车回府。车上与邻座女士交流得知仁和寺樱花正值盛开时节，于是有直奔仁和寺。

游玩一周，看樱花无数，为仁和寺的樱花最为壮观。一大片花园，同一品种樱花同时盛开。远处有孤立佛塔相映，人们或在花下、或在树丛间、或在花园外围兴高采烈、依依不舍地摄影留念。不置身于一片白色鲜花的樱花丛中，还真不知道人间还存在着一瞬间的纯洁世界。

（4）奈良
离开京都回到大阪南城。休整一天便乘车去了奈良。一股寒流，把本来枯燥无趣的奈良公园和阴冷的东大寺一游变得匆匆忙忙逃之夭夭的一天。除了满园饥饿的小鹿和巨大的木构庙宇以外，没有给人很多新奇的印象。

（5）大阪南城
住在大阪南城的日本桥，计划次日去吉野去看山中樱花。但今年樱花季节提前一周多，此时去吉野，也只有在最高的山沟里去看花了，情形有些“鸡肋”。不料当晚两人同时发烧腹泻四肢无力，不知是急性流感还是食物中毒。于是，定下心来卧床休息安心养病。恢复二天后，到日本桥、黑门、道顿堀一带的商业饮食区购物。次日踏上归途。

十日游小结
多年没有旅游，偶尔一次长途高强度旅游观光，精神和体力的总体支出有些令人吃不消。也许这是最后一次了。人不再年轻，一切节奏应放慢。樱花季节是日本的旅游旺季，气候温暖宜人，难免有游人如织的情形。

说到衣食住行。气候易变应多带上些衣服。餐馆排档多多但传统日本料理应去体验一下(其实不咋地)。旅馆多样但应体验一下小镇传统温泉小酒店。行程安排目标要明确。

至于其他方面，大都市可以不去，但古城小镇必须深游。富士山可以不登，但富士山远景必须多看。米饭面条可以不吃，但寿司牛肉必须吃够。日文可以不会说，但一定要懂一些（尽管服务生多是中国人）。

归来谈
中日两国历史交集很多。从游客的角度能够看到和体会到的莫过于信仰、传统和西化在两国文化上的差异。

中国现在几乎不存在信仰，宗教的教理教义对人们没有任何说服力、警示力和约束力，宗教赖以生存的仅仅剩下的那一点点世俗化的外壳。人们对任何神灵都毫无敬畏之心，认为神灵是可以是能够被人收买的工具。人们不是在从宗教中寻求救赎，而是希望宗教为其追逐名利保驾护航。中国对宗教的批判，不仅导致人们丧失了敬畏之心，也丧失了自省之心。今天能看到的是人文正在朝着原始化发展，道德礼仪退步五千年。

日本的信仰也是多样化的，或信奉佛或信奉神，人们是怀着敬畏之心去崇拜。以虔诚之心，循宗教之教导，先身体力行而后期望得到神佛的保佑。日本人对自身的约束能力可以达到自虐的程度。万事不扰他人，只求我为人人不念人人为我。这是在日本短暂的旅游中即可以体验到的东西。

国人游历日本，幡然觉悟而重拾自约自律，实为一幸事。而其举被指为精日，实为荒谬。重拾中国千年古训，何谓精日？难道国人已尽弃千年文明，而不知礼仪为何物？难道吾国为野蛮之邦，不容君子之行？

说到传统，中国的传统在台湾在新加坡在美国。这是人们早已认知的事实，也是人们热衷去那里旅游观光的原因之一。其实抛弃了信仰的文化传统，只能是比原始社会略进一小步的或可称为精致的原始文化。政治进步的残缺，斗争文化的极端，革命理念的固化，都使得人文社会的畸形发展，并走向着人文传统的毁灭，社会正义的毁灭，直至民族的毁灭。

日本的传统文化含有各种各样的“精神”，这些“精神”从未在社会上消失，并且被人们认为神圣而传承下来。中国的传统继承则是在被冠以旧的前缀之下，用意识形态过滤分割规矩。于是传统变得如此单薄无内涵，如同一块遮羞布，用之无益弃之无替。

西化是在日本旅游中随时随地都能体会到的。明治维新是西化，战后被美强加的民主也是西化，工业现代化也是一种西化。不论是自发还是被强迫，日本把西方文明中的人文精华和正确的普世诸原则吸纳进来。在西化过程中，又将本民族的传统精致化乃至神圣化，使之得以很好的保留和保护。中国现代的西化是个很不成功的西化。把西方文明中的最蹩脚的精华拿了过来，在其被证伪后仍然坚持着，并对全世界人类认同的普世诸原则采取一叶障目全盘否定的态度，予以拒绝和反对。

面对日本社会政治经济的发展，中国在望洋兴叹时，能做的很少。信仰传统的丧失，巨大的人口基数，极低的生产素质，落后的社会体系，现在能做的也只有望洋兴叹了。现在全中国人民不都在感叹吗？

2018年4月19日

后记：吐槽日本
“京都的祗园和大阪的道顿堀白天黑夜都是人山人海。满街的咸菜、酱油、豆油、味精、鱼腥、烧烤和油炸的味道更是令人窒息。”
“日本人往酱油里猛加味精还猛放糖，结果吃啥都一个味了。”
“在日本，饺子是一种特定食品，工业生产。走遍日本，饺子都是一种馅一个模样，么还有个日本名，叫Gyoza。”
“有一种快餐小面馆子临厨坐吃。进去在售货机上选择买个饭票后，急急坐下，深深低头，嘴碗对接，一阵唆喽，(或一杯酒/饮)，一麻哒嘴，然后就，阿里嘎多，撒有那拉了。”