第二天，从大峡谷到大湖

一，峡谷木屋

  2017.3.5. 晴天，有风，19度。

  早晨7：00被“KEA、KEA、KEA”的叫声吵醒，邻铺的兄弟没了踪影，昨晚他是最后一个到达，今天走的又早，想必是用两天时间走完全程的健将，信息中心大姐不是说很少有人这样走吗？我的判断没错，大姐的话就是对你不信任的推诿。

  昨晚睡的很好，没机会欣赏别人的呼噜，天一黑（9点左右）就上床睡了，一身的疲惫随梦而去，今天不必赶路（16.2公里，5 - 6小时），心里很放松。

  一出门就看到10几只KEA在草地嬉戏，都说它们是被保护珍稀物种，全新西兰只有1000 -1500只，可这一路就看到不下20只。

  围着小屋转了一圈，搜集了许多昨天未能获得的信息。IRIS BURN木屋座落于大山脚下，海拔500米，客舍有50个铺位，配备独立厨房、餐厅及内进式冲水厕所。小屋紧挨着森林，屋后有一大片草地，清澈的河水走过草地在森林边缘打个湾流进峡谷。

  走进厨房，屋里飘着咖啡的浓香，意大利面在锅里冒着泡泡，燕麦粥需要不停地搅和。我的早餐依旧是一袋泡面，两个面包，我注意到两个欧裔小伙，每人只吃一小袋泡面（洋泡面份量比国产泡面少三分之一），他们似乎也知道自己的寒酸，羞怯地端着小杯子站到厨房的角落。

  早餐后没急于上路，折回昨天小路，参观因疲惫而没有去的瀑布。因为夜的洗礼，早晨的森林格外清新，呼吸起来有点凉，有一丝草香。鸟的叫声格外悦耳，泥泞的小路走起来格外有弹性，沧桑的树干、渗水的枯木桩、嫩绿的青苔格外养眼。走了约20分钟来到一个深潭，潭水对面就是传说中的瀑布（IRIS  BURN  FALL），喧闹着的大水挤出山崖的缺口，下落10余米后被一块巨石击碎，无数小水珠呼啸着跃起，在空中撒开白白的扇形水花，落到深潭后重新聚集、稍事休整，然后沿着碎石河床撒着欢地流走了。

  它是IRIS峡谷的一支水流，源自开普勒山汇入马纳普利湖。按教科书定义：稳定的水流称做“河”，间歇性水流称作“溪”，可这条相当稳定的水流，不叫“RIVER、STREAM、GILL”，却称为“IRIS  BURN”。也许语言的奥秘就在于此，什么都让外人一眼看透就不算“博大精深”了，也许这里有什么寓意，隐含着什么故事，待请教高人。       

  8：35离开木屋开始第二天的行程。平坦的小路在森林里延伸，林涛呼啸、树影摇曳，但林子里只有微风习习，一边走路一边读森林，努力揣摩生物间的微妙关系。

  山毛榉的每株大树都经历了百年沧桑，虽然有被折断的枝干，被掏空的躯体，但依然霸道地占据着森林的主要空间，虽然偶有芮木、罗汉松出现，但均不足以挑战榉树在森林中的霸主地位。长在大树空隙间的厥叶、小叶灌木相互排挤，你会发现这片林子里的厥树多，那片林子里灌木多，很少混杂共生，但竞争只限于争抢低度空间，它们永远到不了榉树的境界。仰望森林的高空，只有枝干沧桑、树叶鲜艳的银榉树冠。更低一级的生物也在争取生存的空间，长在路边的鲜艳红蘑菇，绽开着黄色的麻点，巴掌大小的半圆形灵芝草，把身体的一部分渗进了朽木桩，寄生苔藓覆盖着地面、攀援着树干，借他人的“壳”占领所有可及的空间。

  小路时有起伏，但趋势是往低海拔走，森林景色时有变幻，经常看到被洪水冲到的大树横在干枯的河床。站在横跨河床的铁桥上，可看到1622米的杰克逊峰（JACKSON PEAKS）、1537米的MT TINSLY，和对面开普勒山脉（KEPLER MUNTAIN）1689米的SPIE PEAK，由于视野相当开阔，感觉不到山的压迫。

二，冰蚀大峡谷

  9：30走进一片开阔地，在这里可以看到“冰川侵蚀”地貌，杰克逊峰的环形盆地和悬谷，IRIS BURN山谷的深邃沟壑，都属于冰蚀地貌。

  约两万年前，巨大的冰川覆盖着峡湾地区，由冰层的重力形成静态侵蚀，冰块像大树生根一样增长，撑开高原形成湖床盆地，撕裂海岸线形成峡湾。由冰层的缓慢移动形成动态侵蚀，冰川走过后的轨迹就是冰川峡谷（GLACIALVALLEY），又称冰川槽谷或U形谷（横剖面呈抛物线状），冰川移动时携带的石块、泥土，在峡谷底筑成一座座高山泥炭丘，遗留的冰块融化后形成一个个池塘。

  路边立着一块牌子，告诫人们这里是大塌方区（BIG  SLIP），说的是1984年1月的一场重雨（HEAVY  RAIN）造成山壁的大面积滑坡，谷底大片森林被冲走，如今只能看到碎石河床、溪水、灌木丛和杂草甸。

  风力比昨天还强，远眺浓云笼罩的山峰，心想今天走山脊比昨天更难。海拔很低，没有再见到KEA的身影，ROBIN、扇尾鸽依旧围着你转，烦人的黑小咬仍然不让我驻步休息，但有人不怕小咬，路遇昨晚睡我下铺的老姐姐，她如无其事地坐在路边，一只南岛大山雀陪着她吃“上午茶”，白衣人伴着鸡蛋大小的“大山雀”，你吃一口我啄一下，你挥挥手，我跳一下再转三圈，画面很温馨。走步道我都带着相机，虽然无暇琢磨每一个画面，但可以大数量的拍摄，依靠相机的高质素、电脑制作后期，助我得到理想的照片。

  10：50到达ROCKY  POINT  SHELT，这里有一个管理员工作间及放两张餐桌的亭子，我放下背包走动着吃苹果，竟然发现一只幼山鼠。新西兰正在发起一场“运动”，计划在20-30年内消灭果子狸及一切鼠类，山路边甚至高高的山脊都可见到药饵箱子，胆大的小家伙竟敢抛头露面。

  小路在森林、河套、开阔地之间穿梭，然后与IRIS  BURN汇合，沿着清澈的水流走向大湖畔。

三，魅力大湖

  12：40 到达马纳普利湖畔  ，我已经走了50公里路，从一个大湖到了另一个大湖。    

   马纳普利湖（LAKE  MANAPOULI），毛利语意为“伤心湖”，由传说中毛利酋长女儿的眼泪汇成。面积142平方公里，极限深度440米，由壮观的大教堂山及北湖、南湖、西湖和希望湖四个分湖构成，湖内多岛，又称“百岛湖”。

    和小路接壤的部分是大湖的浅水湾（SHALLOW  BAY）区，今天的大风让湖水掀起有模有样的波浪，湖浪的频率比海浪高了许多，和着凤啸鸟鸣，森林唱出的调调高了许多。

   1：08到达目的地。座落于湖畔的MOTAURAN  HUT有40个铺位，设施与其他两木屋相似。许多一日游行者坐在屋前草地休息，也有人坐在沙滩上喝咖啡，一对情侣竟然敢裸露皮肤下湖游泳。安顿好行李来到湖畔，也想浪漫地踩着沙滩走一圈，黑小咬把我团团围住，闲情逸致都被可恶的家伙们搅没了，无处可去只能闷在厨房里消磨时间。

   昨天晚餐只吃一碗面的两位小哥，坐在餐桌前眼巴巴地看着一位小妹做卷饼，不时还给于技术支持，教人家把饼的一边收口再卷起来，两双眼睛送着大饼在妹子手中消失，我有问他们的冲动：“你们是否没食物了，是否需要支援”，转念一想还是算了，缺食物的人不会到这里来，他们也许是磨砺意志的苦行憎，或者是时髦的减肥人。

   无意间发现一本小书，笔者以导游的口吻介绍了步道行程，用图片、照片介绍了动植物，以调侃的口吻介绍了步道的成因：某一天在某酒吧，一牧羊人遇见了一位猎手。

   “嗨，哥们，最近在哪里潇洒，”

   “别提了，丢了几只羊，为找它们我从马纳普利湖走进大峡谷，我发现了一座神奇的瀑布”。

   “你是说喷出扇形尾巴的那个瀑布？我从蒂阿瑙进山，追猎物时也看到了它。”

   好事的旁听者陷入沉思：两湖之间有通道不是什么稀罕事，毛利人为找绿玉趟出了若干条小路。现在的问题是应该设计一条路，让喜欢玩儿的城里人来。后来经一支国际探险考察队的勘察测定，开普勒步道于1988年正式对外开放。

   7：30木屋管理员和大家（例行）谈话，他介绍说木屋的名称就是毛利语中的大湖，他让大伙晚上注意听KIWI鸟的叫声，还讲了大湖的故事，毛利人的传说，我感兴趣的还是关于水电站的故事；

  1960年，拟建中的发电站要将湖水位提高30米，湖中的许多小岛、森林将被淹没，该计划遭到当地居民的抗议，在环保人士的支持下他们发起请愿，获得了26万5千个签名，当时的工党政府甚至因此丢掉连任。下铺的老姐姐马上附和，说她们当时上街抗议，唱的一首歌就叫“DAM, DAM, DAM”。当地居民赢了，政府被迫改变计划，花巨款在山的腹部挖隧道，利用湖面至峡湾的180米水位落差，将水电站建在湖面以下176米处，用7条长180米、直径4米的压力钢管自马纳普里湖垂直供水，驱动地下厂房内的7台竖轴混流式涡轮机，流出发电机的水流再经过10公里长的尾水隧洞，进入西海岸的神奇峡湾。

  电站于1963年开工，1971年投入运行，年发电量80万千瓦，是新西兰境内最大的水力发电站，它的最大特点是环保，在地面上只看到引水口和输电线，管理者只需要七人。如今乘坐巴士可以参观电站，沿螺旋隧道下行2公里，可见巨大的地下发电机大厅。

入夜，没听到KIWI鸟鸣，只听到湖涛拍岸，只想着新西兰人的执拗。

2017.4.3. 於奥克兰