(三)吴哥小圈(Small Circle) (04/15/2014) (上)

今日路线：
   1)小吴哥寺日出(Angkor Wat)
-- 2)通王城(吴哥王城)(大吴哥)(Angkor Thom)
-- 3)巴戎寺(巴扬寺)(Bayon)
-- 4)巴方寺(巴本寺)(Baphuon)
-- 5)皇宫遗址、空中宫殿(Royal Enclosure、Phimeanakas)
-- 6)战象台(Terrace of Elephants)
-- 7)癞王台(Terrace of the Leper King)
-- 8)周萨神庙(Chau Say Thevoda)、塔玛侬寺(Thommanom)
-- 9)塔布茏寺(Ta Promh)
-- 10)小吴哥寺(Angkor Wat)
-- 11)巴肯山日落(Bakheng)


今天是我们负荷最重的一天，也是期待已久的一天，我们将参观吴哥窟的两个载入世界遗迹的重要景点：小吴哥寺(Angkor Wat)和巴戎寺(Bayon)，还要观看著名的“吴哥窟日出” 和“巴肯山日落”。


小圈景点示意图，今天，图中的11个绿圈将留下我们的足迹。




凌晨4:30am 闹钟一响，我立刻从床上跳了起来，心情就像要打大仗似的，激动不已。本来我们前天晚上和餐厅经理讲好第二天早晨要打包早餐，结果，到餐厅一看，大门紧锁，得，饿着肚子走吧。后来明白了，不能只和餐厅经理说，还要和前台打招呼，统一安排。路上幸亏带了些饼干和小吃。



1.小吴哥寺日出(Angkor Wat)(时间1小时)
到吴哥，看“吴哥窟日出”是必须项目。吴哥窟的日出因其具备的与众不同之处，给游客带来了巨大的诱惑。其一，吴哥寺的建筑是坐东朝西的，当太阳从东方升起的时候，看到的吴哥寺全部是剪影。其二，吴哥寺前西侧的莲花池畔是观赏日出的最佳地点，吴哥寺和太阳在水中的倒影构成一种镜花水月的虚幻之美，这些都是绝无仅有的，因此也吸引着大批摄影爱好者前来一展身手，一睹千年古寺带来的震撼。




5:00am，四周是伸手不见五指的黑暗，我们头顶着昨夜的星辰出发了，半小时后就到了吴哥寺的西门。朦胧中踏上了寺前的参道，深一脚浅一脚地丈量着这久经岁月坎坷的路面。


10几分钟后，便来到莲花池畔，此时天已经朦朦亮，这是我第一眼看到的吴哥寺，深蓝色的天空衬托着苍穹的深邃，厚厚的云层后面似乎有抹红霞隐隐透出，吴哥寺宝塔的剪影预示着他的神秘幽远，相信在许多年后，我仍然会记得初见吴哥寺的这一幕。




快6点的时候，一瞬间两道红霞划出画面，滑向吴哥寺五座莲花宝塔的身后，多么神奇，太美了。




可惜今天的云层太厚，等了10几分钟，没有看到日出，直到6:30am，吴哥寺的身影在晨辉中渐渐清晰。
这座曾经繁荣过600多年的王朝，在15世纪初突然人去城空，从此沉睡在茂密的丛林中，直到19世纪法国生物学家穆奥(Henri Mouhot)发现这个遗迹以前，连柬埔寨当地的居民对此都—无所知。从此，吴哥寺以其雄伟的建筑，精湛的艺术，高度的文明，神秘的文化震惊了世人，她的美丽和魅力静静地等待着人们来细细品味。




由于不甘心第一天没有看到日出，第二天我们同一时间，同一地点，再次来到了吴哥寺前的莲花池畔，云层明显比前一天薄些，祈祷我们今天能够看到日出吧！




出来了，出来了，瞬间的朝霞满天映红了我们惊喜交加的笑脸。千年古寺的背影、倒影，在绚丽的彩霞陪衬下，沉浸在“咔嚓，咔嚓”的快门声中，构成了一幅绝美的画面，那一刻，我的心也随着人们的欢呼声，随着“两轮”耀眼的红日冉冉升腾着。



只有看过“吴哥窟日出”的人才能懂得，无论多么完美的设备、多么高超的技巧，依旧无法完美地诠释这里的日出。


这是我们一起的Xu美女抓拍的一张大家非常喜欢的照片。她如是说：“当我看到那棵新发芽的小小莲花正好开放在新出生的太阳中心时，我就感到新的生命诞生了，就像搅拌乳海时，仙女Apsara在浪花中诞生一样。”我们给这张照片配了名字：“荷塘出(初)色，故影自莲” 。这里的“出”字表示日出和莲花初放双重含义。




由于上午的巴戎寺(Bayon)是最美的，我们决定先去巴戎寺，下午再回来参观小吴哥。

2.通王城(吴哥王城)(大吴哥)(Angkor Thom)
固若金汤的吴哥王城(大吴哥)规模宏大，是由吴哥最伟大的国王阇耶跋摩七世(Jayavarman VII)在1177年从越南暹罗军队手里夺回吴哥地区后建造的都城，鼎盛时期，王城周边的人口达到了百万之众。吴哥王城以巴戎寺(Bayon)为几何中心，象征着佛教的须弥山(Mount Meru)，周围是8米高的城墙，再以百米宽的护城河环绕，这样的建筑布局遵循了须弥山被海洋包围这一惯例。


王城有五扇大门，北、西、南三面各有一扇，东边有两扇，东门北侧的是胜利门直接通往王族们检阅军队的平台，南侧的是死者之门。东门曾为电影《古墓丽影》的取景地。




护城河桥两侧的石雕讲述着印度教创世神话“搅拌乳海”的故事(故事可参考本文第一集)。在引道的左侧排列着54个天神像(修罗Sura)，右侧排列着54个恶魔雕像(阿修罗Asura)，共计108尊雕像，头像缺失严重，看得让人痛心，有些配了新头像。




我们从南门进入，门高23米，左右两侧分别雕刻着巨象的三条卷着莲花的长鼻子。




南门顶端有四个巨大的观世音菩萨头像面对着四个方向，面露安详的微笑，这种四面佛造型的塔门在很多地方都可以看到，成为吴哥古迹的标志之一。第一次从佛像下面走入吴哥王城，心里有种说不出的感觉。


吴哥王城内的景点离得都很近，靠步行就可到达。6:45am，司机把我们放在南门，约好10点多在东门等我们就离开了，接下来的时间就由我们自己在通王城里徜徉。



3.巴戎寺(巴扬寺)(Bayon)(游览2小时)
巴戎寺是吴哥王朝最后一座国寺，也是唯一的大乘佛教(Mahayana Buddhist)寺院，巴戎寺是柬埔寨的传奇君主阇耶跋摩七世(Jayavarman VII)的创作才华和自我膨胀的典型体现。闻名遐尔的“高棉的微笑”就在这里。200多张微笑的面孔在1200米长的浮雕衬托下，安详地俯视着大千世界，保佑着芸芸众生。


6:50am 巴戎寺(Bayon)门口，琳琅满目的新年装饰给巴戎寺带来了祥和欢乐的气氛。




红地毯也张开双臂热忱地迎接我们，很幸运能够在吴哥王朝最后一座国寺里共庆新年。




走过红地毯，远处看巴戎寺就像由很多零乱的石头堆起来的假山，一点也看不到微笑的面容。




巴戎寺共分三层，下两层为正方形，外侧廊壁上雕刻着故事性浮雕；顶层为圆形，树立很多佛塔。庙宇的建筑结构相当复杂，是由两座不同时代和造型的寺庙叠加而成的。




经过一层回廊外边，回廊上方原有木造的屋顶，但由于年代久远，目前只剩下些断垣残壁和一排排的石柱立在原地供后人凭吊。站在这里，凝神望着通向深处的层层门框，感叹历史的久远悠长。




回廊墙壁上1200米长的浅浮雕是巴戎寺的一大看点，没有几天工夫是看不完的。浮雕内容十分丰富，从王宫征战到市民生活应有尽有。蒋勋老师的讲座中，详细地讲到了里面的很多浮雕画面，亲眼所见更是赞叹不已！(建议从塔上下来后再参观浮雕，能看多少算多少)下面是我们看得一些比较有意思的浮雕。


这是和暹罗作战的队伍在行军，左图是高棉人，看他们的短发，大耳垂，宽嘴唇就知道了。有趣的是，右图里是中国人的阵列，看头上的发髻和胡须就明白是元朝的士兵了；）




这是与暹罗军队打仗的激烈场面，战车，大象，弓箭等，画面栩栩如生，仿佛亲临战场一般。




与吴哥寺带有政治和宗教色彩的浮雕截然不同，巴戎寺的浮雕更加贴近人们的日常生活。这是胜利庆功宴的烹饪场景，有炖全乳猪的，蒸馍的，烤香蕉串的，还有烧火的，树上还有玩耍的猴子，好一派欢天喜地的场面啊。




再来看看这两张，左图是有名的斗鸡画面，画面里左边是高棉人，右边是中国人，身后都有手持金壶赤身裸体的男人。
右图是中国商人正在做买卖，买主好像在砍价，蒋勋老师说，中国商人到了高棉都要娶一个当地的老婆，即解决语言沟通问题，又方便做买卖。中国生意人脑筋好使啊：）




左图是分娩的场景，一个妇女在捂着肚子，在寺院中出现人类诞生的场景实在耐人寻味。
右图是马戏团在演出，有蹬车，顶人等，动感十足，活灵活现。



时间有限不可能看完所有浮雕，这个博客列出了大部分浮雕图片和说明，感兴趣的可以看看：
http://blog.sina.com.cn/s/blog_497b4cb60101b4p5.html



走进寺内，就像进入迷宫一样，幽黑的长廊，仿佛带我们走进了时光隧道。




透过门框，豁然看到远处的宝塔，感觉上面佛像的微笑投了过来。




登上平台后，佛像越来越清晰，顿时感到了他们的神奇，放眼望去，心灵所受的震动无以言表。阇耶拔摩七世(Jayavarman VII)的石雕头像目前被收藏在法国巴黎的吉美美术馆(Musée Guimet) 里。将雕像的图片与佛像加以对比会发现，佛像的五官造型正是阇耶拔摩七世。这毫不奇怪，“神王合一”在吴哥王朝的宗教理念中是一个常识。




登上第三层平台，彻底惊呆了，微笑，雕刻在沙石上，由于石头是先被一块一块地拼在一起然后再行雕刻的，经年累月之后，每一块石头的缝隙不再严丝合缝。它们在时间中爆裂，斑驳的质感使微笑更有韵味，如此近距离面对佛像，心脏都几乎停止了跳动。真切感受到当年高棉王国的强盛。




抬头仰望，佛像双目低垂，嘴角微翘，不易察觉的笑容——慈祥、静穆、宽容，洋溢出冥想之美。




这张可以看到三个佛像，想起蒋勋老师的视频里说，巴戎寺面朝东方，当太阳升起后，阳光一寸一寸地掠过每个头像，使它们的面容看起来都有一种温暖的感觉。如果能坐在这里一整天，看到所有216张微笑的脸一个接一个地变明亮，将是多么奇妙的感觉啊。




两佛相对，是在对话吗？




如此近距离相对，是在耳语吗？




这张据说是最有名的观音菩萨像，被描绘在200瑞尔的纸币上。可惜人太多，没拍到正面像。




穿行在众多佛塔间，无论你身处任何一个角落，数不清的微笑时刻出现在你眼前，不经意的一个回眸，微笑就在那里，静静地注视着你，聆听着你的一举一动。




浮雕中最讨人喜欢的就是这种小仙女蒂娃妲(Devata)了，据说是依照古代高棉女人的形象雕刻的，其中最明显的特征就是那厚厚的嘴唇和微微翘起的嘴角，非常迷人。




很喜欢这张照片，斑驳的石面，历尽沧桑，根据光线的不同，佛像的眼睛会神奇地睁开，是不是也要看一看人间的欢乐和痛苦？



蒋勋老师讲座中“领悟”的那个篇章，重点就是讲的巴戎寺，等我真地来到这里，感触颇深，阇耶拔摩七世创建巴扬寺的时候，希望人类能永远地停止战乱，停止屠杀，启示人们学会用微笑解决自己的冲突。可不幸的是，几个世纪以来，这里的文明被更残酷的杀戮掩埋，微笑也被覆盖在茂密的丛林中，今天我们站在这些微笑前，希望世界文明亦如这微笑，不会灰飞烟灭，能够长久矗立。

时间有限，恋恋不舍地离开巴戎寺。出来向北走5分钟，就到了巴方寺(Baphuon)。



4.巴方寺(Baphuon)(游览15分)
巴方寺建于公元1060年，是在大吴哥之前已存在的国庙，是献给湿婆神的印度教寺庙。这里有个很有名的“王子躲藏”的故事。暹罗国王将他的儿子送去柬埔寨寄养，但柬埔寨群臣认为这位王子以后会抢夺柬埔寨，于是被柬埔寨国王杀害。暹罗国王知道后，出兵攻打柬埔寨，柬埔寨王妃担心自己的王子遭到报复，将王子藏在了这里。




首先映入眼帘的是一条长达200米的 “空中参道”。它是由并列的石柱支撑的，因此得名，也象征着连接地上和天界的“彩虹之桥”的意思。




走过参道进入内部之后，就看到这个气势恢宏的殿堂，高度50米。我们此时饥肠辘辘，两腿发软，满脑袋还萦绕着那些温暖的微笑，此时只能望楼兴叹了。撤吧。




巴芳寺是法国负责修复的，当年专家们把砖拆下来进行编号，准备重新修建，但红色高棉一上台，专家们都被赶跑了，编号也都遗失了，现在算是彻底拚不上了，给全世界留下最大的一幅未完成的智力拼图。




5.皇宫遗址、空中宫殿(Royal Enclosure、Phimeanakas)(游览15分钟)
从巴方寺出来向北有条小路，随着人流步行5分钟就到，不用担心迷路的，从这个门进去。遗址占地很大，以前是王族举行仪式的场所，现在宫殿已经荡然无存。




皇宫遗址的中心就是这个空中宫殿，只有这一个景点可看。蒋勋的讲座中讲到有趣的传说，据说塔里住着一个化成美女样子的九头蛇精，每天深夜，国王就寝前都要独自一人登上这里与蛇精交欢，如有一天懈怠国王就会缩减寿命。见完蛇精之后，国王才回到王后那里去。

空中宫殿的外形很像玛雅金字塔，共有三层，据说初建时是用金箔覆盖，故称“黄金之塔”。




正面的台阶陡得吓人，当时就两腿发软，差点跪这儿，也不知道国王每晚怎么爬上去的；）




绕到宫殿后面，人工增设了木制台阶，还有扶手，想想那个美丽的蛇精，我们还是咬牙爬了上去。上面蛇精没看到，倒是消耗了一些脂肪，也是值得的。




战象台基本就是边走边看，一带而过的。
6.战象台(Terrace of Elephants)(游览10分钟)
如果说，巴戎寺是吴哥国王的信仰中心的话，战象台(长350米)就是吴哥国王的权力中心，从战场上凯旋的将士们就在这里接受国王的检阅，所有的外事活动也在这里举行。平台下方是一排神鸟伽鲁达(Garuda)和狮神辛玛(Singha)交替的雕像，它们奋力支撑着平台，构思独具匠心。




平台的北侧是三个头的巨象雕像，如同三根柱子的大象鼻子正摘下莲花，动感十足。




战象台的侧面雕刻着运动中的大象，可以想象，当年吴哥国王在这里阅兵是何等的壮观。




从战象台可以看到对面的十二生肖塔，实在没有体力走过去细看了，只能遥望一下吧。关于十二生肖塔的用途，众说纷纭，有说是关押犯人的，有说是表演走钢丝的节目用的。


马路上成群结队的TukTuk也是吴哥游览的一景，是当地的主要交通工具。继续往北走两分钟就看到癞王台。



7.癞王台(Terrace of the Leper King)(游览10分钟)
癞王台(高6米)是当时的皇家火葬场所在地，因平台上有一座没有性别的“癞王”雕像(复制品)而得名。但为什么叫“癞王 ”则众说不一，有人说因为发现时布满青苔，也有人说雕像是一位染上麻风病的国王。




在癞王台下方的雕塑墙中，入口比较隐蔽，进去以后就有成群精美的浮雕，大多讲述了神祇和幽冥世界的故事。其中修罗和阿修罗的面部特征对比非常明显，可以一眼辨认。杏眼的是修罗，圆眼的是阿修罗。




这里居然有一个9头蛇神纳伽(Naga)的雕刻，只有国王才能有资格用9头蛇神纳伽。




10:30am，终于来到东门，司机正等在那里，至此，我们在通王城里转了4个小时。买了$1一个的椰子补充水分，继续前进。
原本我们没有打算游览周萨神庙，后来发现这是中国承建的，那怎么也得顺便扫一眼吧？



8.周萨神庙(Chau Say Thevoda)、塔玛依寺(Thommanom)(游览10分钟)
周萨神庙据说是供奉周萨神(ChauSay)的，因此得名。入口出立着这块大牌子。




周萨神庙位于吴哥通王城胜利之门的东边，属于平地式寺院，规模较小，据说中国维修队是将整个寺庙推倒，重新打的地基再修建的，以后再也不用担心地基的事情了。




塔玛侬寺(Thommanon) 与周萨神庙隔着一条胜利之路相望，相互呼应，同为平地式寺院，与周萨神殿被称为姊妹寺庙，寺庙的雕工精细，小巧而美丽，供奉着湿婆神(Shiva)和毗湿奴(Vishnu) 神。



因为我们还要赶着去今天的另一个重点，塔布茏寺(Ta Promh)，就放弃了去未完成的茶胶寺(Ta Keo)。



9.塔布茏寺(Ta Promh)(游览1小时)
11:00am，我们来到了塔布茏寺的西门入口。

塔布茏寺是1181年阇耶跋摩七世(Jayavarman VII)为自己的母亲修建的佛教寺院，也叫“母庙”。据说当时这里住了5000名僧侣和615名舞女。千百年来，虽然有2702米长的红墙围住，勉强维持着的建筑，但寺庙仍是苔痕斑斑，残垣断壁，颇有沧桑和神秘之感，最终被浓密的丛林吞没。这里最吸引人的就是自然与建筑共生的力量。

塔布茏寺西门门楼上也雕有四面佛，肃穆庄严地守卫着这座寺庙。




寺庙的回廊已成废墟，随时都会坍塌。




巨大的榕树骑在低矮的围墙下，如此的霸道和强壮，一旁的随时都要倒塌的寺院小门，仍然勉强地保持着寺庙的整体结构。自然与文明就这样对恃着。




盘根错节的巨树缠绕着佛塔，有人说，塔布笼寺里岩石与树木间的关系是一场生死较量；也有人说这是一场相互缠绵的旷世之恋。大多数人宁愿相信后者，正是所谓“你若不离不弃，我必生死相依！”




这种树被当地人称为卡波克(Kapok)，就是蛇树，其粗壮发亮的根茎由一颗不起眼的小种子开始，像蛇一样绕过梁柱、探入石缝、盘绕屋檐、裹住门窗，深稳紧密地缚住神庙，你中有我，我中有你。与庙宇浑然一体了。



塔布茏寺是由印度认领修复的，印度人崇尚自然、一切随缘，要想“不让古树枯死、也不让古塔倒塌”，因此提出了“共生”的概念，既不砍伐树木、也不人工栽培，尽量保持原本的姿态。这样看似简单，实则每年都要维护，工作量更大。也正因为此，我们才得以目睹大自然的神奇力量。


参天的大树随意地跨在围墙上，根须从上而下垂到地面，裸露在外面，构成难见的古树奇观。有人给它们起了名字“tree-in-temple（寺庙中的树）” 西方人写道：树与塔是摔跤赛中的两名石化了的选手，两者互相抓握对方，只是这场比赛不是用分钟、而是以世纪来计时。




这里最出名的，莫过于冠上了《古墓丽影》拍摄地的标签，树枝藤蔓几乎掩盖了庙门，它们可能一定 程度的破坏了寺庙，但肯定也一定程度地支撑了寺庙，到了今日更是再也无法将它们分开。这里已经成了真正的丛林密室，众多游客在此拍照，模仿着朱莉进入密室的潇洒身姿。




因为塔布茏寺后来被改建成为一座印度教寺院，所以佛教色彩较浓的雕刻大多被凿去，遭到了损坏。这个就是被印度教徒将原来的佛像雕刻凿去之后并雕刻了湿婆神像取而代之。




中央殿堂的内部墙上有许多被凿开的小洞，据说以前里面都镶嵌了珠宝，后来都被盗走了，真可惜啊。




寺庙里都是漂亮的女警察负责保安，大概因为是“母庙”的原因吧：）年轻画家也将大树与寺庙画在纸上，让它们成为永恒。




毫无疑问，现在和未来的塔布茏寺，都将继续被包围在丛林里、被挤压在树根下，与古树们坚守着百年的拥抱，相信千百年后，人们不会忘记它的神秘，不会忘记它的辉煌。这就是“人间正道是沧桑”吧？



我们在塔布茏寺里转了一小时，早就晕头转向，再加上又累又饿，因为五个路痴，还犯了个方向性的错误，我们从西门进，司机走的时候千叮咛万嘱咐说在东门等着我们。我们稀里糊涂从南门出来了，当时正是中午12点，烈日当头，我们不得不绕着塔布茏寺的外围墙走了1.5公里到达东门，几乎中暑昏厥。更惨的是，后来在小吴哥又犯了一次方向性错误。唉，路痴伤不起啊：）


按照计划，下午我们还要游览小吴哥，时间紧迫，因此放弃了回酒店，午饭后直接再次来到小吴哥(Angkor Wat)。
这天的内容太多只能分上、下两集来写。


                四月盛放吴哥的微笑--柬埔寨暹粒五天(3) (上)  (完)


Angkor Wat