穿过直布罗陀海峡（见《奇妙的直布罗陀海峡&行程图》），我们在摩洛哥的丹吉尔港登陆，过了海关见到了身穿阿拉伯长袍的Hamida。从马德里开始就一直陪伴我们的胖导游Javier给大家介绍说：Hamida是摩洛哥的地方导游，在今后的几天里将会陪伴我们往前摩洛哥各个城市游览。之后两位导游有了分工：Hamida负责国情介绍和景点讲解，胖导游Javier负责联系落实行程安排，当然还负责逗大家开心。

两位导游都是有几十年经验的老导游，一路上表现的都十分称职。按说旅行社能给四十来人的旅行团配备两位经验如此丰富的导游应该是很周全的服务了。抵达摩洛哥第二大城市菲斯后，我们被告知第二天游览麦地那（Medina）时还会再增派两位导游陪伴我们，这样超常规的安排让我有些惊讶，也让我对菲斯麦地那的安全又多了几分警觉。

世界上最远的路是菲斯麦地那的“套路”，这是不少游人从菲斯麦地那回来后的感叹。菲斯麦地那不仅地形像迷宫一般，GPS都不管用，非常容易迷失，而且街头骗子居多，坑蒙拐骗无所不为，恶性事件时有发生。对游人来说，那里是摩洛哥骗子最集中的地方，而摩洛哥又是世界三大骗国之一（其它两国分别为印度，埃及）。所幸的是我们在游览麦地那时没有遇到任何麻烦，全团无一人丢失，全部安全返回，可见往前时周全的安排，游览时高度警觉都是必须的。


整理出几张照片，回顾一下当时游览菲斯麦地那的情景。

当时我们被分成两队，每队配有两位导游，队伍前后各一位，避免有人失散。照片中导游的表情可以看出，导游可是比我们大家都紧张呢。

这张照片让我想起不久前在以色列的一次遭遇。当时我们去了一个偏僻的小镇，正站在一路道口听导游讲解，突然有一在逃车辆急速驶来，幸亏当时大家都听从了导游的建议，没有人站在路中间，而是分靠两边，才没人受到伤害。尽管称职的导游都会提醒大家遵守各项安全准则，而游客自己更是需要有很强的安全意识，万万不可大意或侥幸。

菲斯麦地那的小商贩非常难以摆脱，面对上来搭讪的小商贩，导游一再叮嘱，一定要一言不发。一个委婉的“No”都可能引来小贩纠缠不已的“Why not？”，让你难以摆脱。我后来在埃及也使用这一招来摆脱商贩，省了不少麻烦。

在菲斯麦地那游览时，总有一些人跟在我们前后对着我们拍照，让我们感觉很不爽。我凑近导游悄悄地问：“这些是什么人？这是怎么回事？”原来这些人拍了我们的照片，事后会跟到我们下榻的酒店门口兜售。导游很无奈地说：“我也没有办法阻止他们。”

在菲斯麦地那，任何人给你摆扑都会向你收钱的，不想给钱的话，只能远远地偷拍了。

虽说游览菲斯可能会落入“套路”，但它是摩洛哥的第二大城市，也是四大皇城中最著名的城市。菲斯还曾经是摩洛哥作为伊德里斯（Idrisides）、梅里尼德等多个朝代的首都，其影响力甚至覆盖整个阿拉伯区域，与大马士革、巴格达、突尼斯、伊斯坦布尔、耶路撒冷等古城一起被誉为穆斯林世界的精神文化中心，非常值得一游。

菲斯城可分为三个区域：8世纪的老城、13世纪坐落着皇宫的皇城，及法国殖民时期扩建的新城。1981年，老城与皇城，也就是现在所指的麦地那，被联合国教科文组织指定为世界文化遗产。

在今天的菲斯麦地那内，不仅历史建筑与文化遗迹被完整的保留下来，那里还保留了当地人原先的生活意识形态、日常习俗及民间作业传统。游走在麦地那的街巷间，中古时代的气息仿佛让你穿越了几个世纪。如果想要深入了解阿拉伯建筑及城市规划，那么菲斯绝对是世界上现存最完整的古城典范。

菲斯麦地那内还拥有30多座清真寺和6所宗教学院，其中世界上最古老的大学Mosquée et Université Karaouiyne   由阿拉伯商人穆罕默德·菲赫利的女儿法蒂玛创建于859年。对，世界上最古老的大学是由女人创建的！由于这所大学也是一所清真寺，非伊斯兰教徒不能入内，我只能从门外拍几张里面的照片。

Medersa Attarine，是座神学院，位于麦地那狭小而又喧嚣的街道旁，大门很不起眼，进入后眼前豁然开朗，面积不大的中庭广场虽然谈不上宏伟，但也精致别具一格。

当然比神学院建筑更能吸引我的是眼前的美女帅哥。

老城内的阿拉伯集市规模庞大，不同于我们后来去的其他城市的麦地那，这里每个集市区域均按照经营的商品种类明确划分，特定区域只能销售特定产品，如香料区、皮革区、木工区、纺织区等等，其中以香料区和皮革区尤为特色。

跟着导游在迷宫般的街巷中穿梭，一边走一边不停的按下相机快门，可惜当时都是盲拍不少都拍虚了。尽管如此，我还是觉得我所拍的照片比我的文字更能生动描述出我所见到的菲斯麦地那，还是请看照片吧。

骆驼头，真的是骆驼头哦。

各种精油和香料。

阿拉伯神灯

这些活都是男人在干，问了半天什么活是阿拉伯女人干，答：女人是不需要干活的。

菲斯麦地那最为人知的莫过于叔阿拉皮革坊，各种介绍菲斯麦地那的图片几乎都少不了用它作代表。

其实皮革坊是N家皮革店共用的一个染区，但是从不同的店上去，看到的是不同的角度。

因为皮革坊沿用了传统的制皮方法，利用鸟粪软化皮革，皮革坊四周弥漫着令人窒息的臭味。店家都会给来客每人发一枝薄荷缓解一下难闻的气味。

一边是盛满鸟粪的白色池子，另一边则是已经添加了各色染料的染缸，工人们跳进硕大的染缸，不断的踩着皮革，让它深深的渗透着染料，待皮革们吃饱喝足之后，再被捞出并放置一边。

难以想象工人们在如此恶劣的环境下日复一日的劳动着，有些从少年开始就从事这样的劳动，据说这些人在当地人心目中才是真正的男子汉。

经过粗加工的皮革大多被运至直布罗陀海峡对岸的欧洲国家，被加工成各类皮包、皮鞋、皮衣等皮质奢侈品，利润高至这里的数十倍有余，而污染却留给这里。

也有游客会在这里选购几样当地的产品，玩一把讨价还价的游戏。

傍晚的菲斯皇宫已经从白天的喧闹中安静下来。对比早晚在皇宫广场拍到的下面两组照片，有了一个困惑：傍晚皇宫门口的三位卫兵和早晨的三位卫兵有相同的人吗？谁的眼力好，帮助鉴别一下。

傍晚的皇宫卫兵

早晨的皇宫和三名卫兵