大漠满天星的行摄游记

人的一生应该这样度过:当回首往事的时候,不会因为玩的地方不多而噢恼不已,不会因为记载的太少而悔恨终生。
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山水德国1:瓦茨曼峰,国王湖

(2024-09-09 08:07:24) 下一个



对欧洲阿尔卑斯山一直心心念念,法、意、瑞境内的山区刷过后,轮到德奥了。以我之见,德奥边境的巴伐利亚地区有着德国最美的山水景致。我们在4月下旬到访,正是春寒料峭之际,游人稀少。主要游览之地有贝希特斯加登国家公园(Berchtesgaden National Park)、天鹅堡所在地的福森(Fussen)、以及楚格峰山脚下的艾比湖(Eibsee)。

贝希特斯加登国家公园在阿尔卑斯群山环绕之中,算得上是最负盛名的德国国家公园了吧。公园景点包括三湖(Koenigssee,Obersee,Hintersee)、希特勒的茶室鹰巢(Kehlsteinhaus, Eagle's Nest)、耶那峰(Jenner)、瓦茨曼峰(Watzmann),周边还有魔法森林(Zauberwald)和盐山(Obersalzberg)等等。不过最终我们只玩了其中两处,季节原因缆车时间有限,下雨步道太难走,好多地方去不成。

我们先住在贝希特斯加登小镇,国家公园的中心。这里历史上曾是纳粹党老巢,现在是巴伐利亚地区的旅游集散地。找到了一家带厨房的民宿公寓,位于“木质工艺品博物馆”旁边。房主是意大利那不勒斯人,在镇上开披萨店。店里忙,只给了我们2个小时时间交钥匙。我们准时到达公寓楼大门,却无人在此等候。正在给房主拨打电话,一辆车来到大门口,车里的男人向我们招手。女主给我们开门和交钥匙,还要我们填一张表。男主前来跟我们收旅游税,6块多欧元,只要现金。他给了我们两张镇里的交通卡,告知我们走时把钥匙和卡留在桌上就行。房主来去匆匆,没能跟他们聊上几句话,甚至都没弄清楚他家披萨店的位置。

这一带景色迷人,无论身处何方,一仰头总能看到一座极有个性的山峰-瓦茨曼峰。它是阿尔卑斯山德国境内的第三高峰。这个季节山峰完全被积雪覆盖,有点出乎意料,但让我兴奋不已。

奇特的山峰形状催生出许多传说,老式明信片描绘了瓦茨曼国王一家人:最高大的峰是国王,矮小一点的峰是王后,中间几个凸起的小峰是他们的孩子们。为什么德国生产格林童话?它的作者一定是从这些传说中吸取了养份。


见到雪峰的兴奋之情并没有维持太久,天气变得很糟,乌云滚滚而来。傍晚开始下雨。我们冒雨上山到小教堂观景台,山峰逐渐被云雾遮挡,若隐若现。拍了一堆云雾片,淋得浑身湿透回来,但没几张好的,因为光线太暗。

看天气预报清晨不会下雨了,但没说有太阳。醒来就到阳台一望,蓝调的天空,似乎有日出的可能,因为东边很亮,天空开了口子,这就预示着阳光可以照射西边的山峰,说不定有日照金山。

爬山去观景台的途中,暮回首,迷雾中和晨光中的小镇美不胜收



到达山坡小教堂时,瓦茨曼峰云遮雾障,真担心云太厚什么都看不见



眺望东方,阳光正在与乌云搏斗,红光从云层中透射出来,将小镇唤醒



还好,整个山峰都显露出来,朝阳的光芒打在峰巅上,间或有些红云出现在雪峰上方和后面



云雾不断从东边涌来,山下的一座民居烟囱里冒出炊烟,天亮了,小镇如诗画般美丽

回程下山途中,屡屡看见这般景色



巴伐利亚州群山中的国王湖(Koenigssee),被誉为德国最美的湖,也是德国境内最深的湖。风格类似峡湾,水平如镜,碧似美玉。我们到达国王湖所在的村子,入住B&B Koenigsseerhof,就在村口。老板娘基本不会英语,交流起来很费劲。我们要用信用卡付账,她说我们的卡不是欧盟的卡,她要多收2%的手续费。她给了交通卡,要求退房时还给她。她英语听力和表达都成问题,要说的话都得用手机翻译成英语,办事很费时间。这家旅馆类似国内的“农家乐”,但设施都很好,房间大,洗漱间干净得一尘不染,房间里有热水壶,还包早。

放下行李就出去踩点,我们从房后的小路向湖边走去。一条小河在房后,水流湍急,河上有个水坝,木头房子里有闸门调节水流。到了湖边,游船码头占据了一隅,但游船已经是最后的一班赶不上了。湖的船库房那边有条步道通向山腰小餐馆和观景台,这条步道也是通往耶纳峰缆车的路。但是缆车在这个季节只有周末和及节假日才开。

步道上的观景台叫“Painter’s Corner”,从这里居高临下看湖,很有峡湾的味道,尽头有圣.巴多罗玛红顶教堂(St.Bartholoma),但是距离太远,显得很小。夕拍时云层重,太阳光照射不到湖深处,但南边天空有些绯红的云朵,湖两边峭壁的倒影很好看。



国王湖船游是个很热门的旅游项目,很遗憾啊,欧美景区的旅游项目进行时间总是朝九晚五,没有日出游日落游这一说(要涉及劳工权益哈)。



回程在山腰小餐馆的露台上往西拍小镇和船库,高处有雪峰,能看见希特勒的“鹰巢”(Kehlsteinhaus)所在的克尔斯坦山脊(Mt Kehlstein)。还好日落时能见到夕阳光,没下雨就不错了。



第二天清晨起来外面在飘雨,还是出动碰碰运气,这次从水坝过桥,到对面德国国家雪橇队训练基地那边去往东方看湖景,天阴雨大,拍照无果。回房间时看见村子里悬挂的大招贴,德语看不懂,但那大头照再熟悉不过了,那不就是电影中茜茜公主的扮演者萝蜜·施耐德(Romy Schneider)吗?原来这位美貌的女演员就出生在此地并在这里度过童年,村里开设了一个永久性的博物馆纪念她。

白天的安排是去乘船游湖。这个湖是一长条形,旺季时船游要停3站,第一站是个徒步小木屋Kessel,接送山区徒步客,事先要预订才停,普通乘客不下船;第二站是地标圣.巴多罗玛礼拜堂所在的半岛;第三站是湖的南端萨特(Saletalm),通向上湖(Obersee)。淡季游船只停一站,即红顶洋葱头教堂所在的半岛。从这里可以徒步去看一个低海拔的永久性自然冰洞,即“冰穴礼拜堂”(Eiskapelle)。路不算太难走,单程长度大概在3.6公里左右,白天去是可行的。我们做功课时觉得冰洞很值得去,从里面往洞口拍非常上相,是大白天拍照的好去处。

开船后船二爷操着德、英双语进行讲解,哎呀,德国人口才真不敢恭维,枯燥无味。这要换了英美人,那口才了得,讲起来一套一套的。但德国船二爷也有一手,那就是会吹小号,对着峡谷中的回音壁吹,停下来让我们听回声。真有呃,这里回音的奇妙处是延时,仿佛有人在山那边学样吹号。



岸上峭壁挂着瀑布



船靠近半岛时,教堂的洋葱头红顶在瓦茨曼山脉的映衬显现出来。从这里看瓦茨曼山,形状跟从贝希特斯加登那里看是不一样的,那典型的两角峰对峙的形状看不见了。

红顶教堂建于12世纪早期年,17世纪时参照萨尔斯堡大教堂的结构,重建成了巴洛克风格,加上了红色屋顶和两个洋葱头圆顶。和教堂相连的狩猎小屋最早也是建于12世纪,之后经过了数次重建,19世纪之前它都是贝希特斯加登王子的私产。

1810年贝希特斯加登并入巴伐利亚,此地变成了巴伐利亚王室最喜爱的狩猎场所。只有电动船、手划船和脚踏船才能在湖里行驶,湖水从未被污染过,特别清澈,湖鱼的味道据说鲜美无比。早年的狩猎小屋现在是一间鱼餐厅,主打烟熏鱼。人们一上岸就涌向那里买鱼,大排长队。不过听人说,该湖早就禁止捕鱼了,现在出售的烟熏鱼都不是湖鱼,而是从外面运来的。

还在游船上就时不时地下雨,上了岸雨下得更大了,打消了徒步去冰洞的念头,徒步小径上滑溜溜的,摔跤就麻烦了。虽然春季游人少,但这个季节有很多弊病,最大的弊病就是几乎天天都要下雨,阴沉沉的天气是常态。

冒着雨在半岛的湖岸踱步,见到一对凤冠Grebes正在筑巢,从湖底叼树枝,互相之间传递,忙个不停。施工中的巢离岸边很近,面对人来人往和扎堆围观,Grebes夫妇丝毫不怵,十分淡定。这可是游国王湖最意料之外然而最兴奋的事,从未见过这么大个儿的Grebes,更未想到能近距离地拍到精彩的水鸟活动,高兴坏了,这趟值啊。





船游时我最喜欢干的事,莫过于在船靠岸和离岸的那一刻,看红葱头教堂与瓦茨曼峰不断变换位置和角度。





 

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