Labrador，这个与洁净水相连的名字，让我们想到的是北冰洋边一片寒冷而荒凉的净土，它得名于葡萄牙探险家Joae Fernandes Labrador，与纽芬兰西北角仅以Strait of Belle Isle海峡相隔，我们又再次开上了跨海峡的大轮，目的地是Labrador的红湾。

     红湾给我们的第一印像就是更荒凉，入眼所见都是岩石乱石，纽芬兰茂密的森林就跨不过这条海峡。第二印像就是那B & B的漂亮女主人冷冷峻峻的，一付公事公办的样子，这B & B也就失去了宾至如归的感觉，小渔村里既没有餐馆也没有商店，即便有我们大概也不会去买，Labrador的物资超贵，汽油我们都在纽芬兰加满了才敢过来，这里的每一样东西都和我们一样要渡两次船才运得进来，贵是应该的。征得冷美人的同意，用她家的微波炉做了两盒方便面，站在外面用车头当桌子就地野餐了，出门游荡最重要的素质就是能将就。

然而，红湾并不是片冷漠无闻的海滩，她那深不可测的海水可是承载着16世纪欧洲巴斯克捕鲸人辉煌而又血泪斑斑的历史。那个时代的鲸油是高价宝贝，用它做肥皂做药做原料不说，用它来点灯都比菜油亮，从法国和西班牙来的巴斯克人船队蜂拥而至，一个季度就能有15艘船，600多捕鲸手来到红湾，50年间屠杀了近两万头鲸，他们在红湾支起小铜锅熬炼鲸油，炼就了一批暴发户，但也因此耗竭了鲸源，鲸是迁徙动物，它们看到同伴的鲜血染红海峡，从此就不来了。

这也是一段悲惨的历史，落后的航海和捕涝技术让无数捕鲸的船队葬身海底，打涝和修复这些沉船，研究巴斯克人的捕鲸史成了考古学的一项工程，红湾于是成为加拿大的国家历史遗迹，我们参观了它的来访者中心，四百年前的沉船居然靠潜水员一片片从海底涝出来，又组装成原样展览。

红湾，她曾经是鲸的地狱和捕鲸者的坟墓，这一切虽早已退为历史，但红湾还处处留着他们的印迹，飘荡着他们的灵魂，这就是红湾的魂。