纽芬兰（ Newfoundland ） ，顾名思义就是新发现的土地，她挺立在美洲最东北角 ， 北冰洋与大西洋的交汇之点，每天是她最先迎来新大陆的第一抹曙光。这是一个因鱼而生，因鱼而盛，又因鱼而衰的渔岛省，这里天缺发展农耕的沃土，却曾被令世人眼红的丰盛渔源所拥抱。两个世纪以来，鱼不仅把欧洲人带到了这里，也奠定了他们渔民的生活模式，是鱼，尤其是鳕鱼的捕获，醃制，风干与出售，规范了纽芬兰渔村的社会结构。上个世纪中叶，岛上人口达到了十万，成为全世界最大的咸鳕鱼出口地。

        遗憾的是，过度的开采最终耗尽了鱼源，加拿大政府不得不下令禁渔，大幅度降低了捕鱼执照和鱼加工厂的数量。失去了生存基础的纽芬兰人，由其是年轻一代，纷纷背井离乡寻求新的生路，这个曾经昌盛一时的渔岛，因为人类对海洋疯狂掠夺的恶果而凋亡了。

        渔魂虽渐逝去，但渔村美丽依旧。一面临山，一面靠海的 Viking 路让我们阅尽了纽芬兰西海岸的渔乡风情。我最爱海边的雾，它飘浮不定地笼罩着所有的风景，似乎从未有完全退去的时候，路旁盛开的野花，五颜六色的渔家小房子，在雾里忽隐忽现，我们常停下车来走进雾里，贴近这凉凉润润的雾，飘飘然宛如行于仙宫里的神仙。小渔船底朝天的晾在岸边，捕龙虾的笼子一摞摞堆成小山，渔民在海边织补撑开的渔网，无一不在告诉我们现在不是出海的季节，或者这里已经不怎么出海了。既然来到了渔村，无论如何也要去找点鱼吃，餐馆里有鱼，还不止一个品种，可不管鲜的还是咸的鱼，通通是油炸一遍，典型北美食品，包括那众人推荐的名餐馆，真觉得有点可惜。 渔村女人喜欢用毛线织衣服袜子，用碎布拼画拼被套什么的卖，恰似中国在文革时期流行的手工艺，看来闲着没事的人们用来消磨时间的方式都差不多。

        住在渔村的晚上也不总是寂寞的，住 B & B 的一大好处就是有机会和主人或其他的客人交谈，这可是长知识长见识的机会，遇到一两个神侃，那一晚可就值了，从纽芬兰渔业的兴衰史到魁北克独立的可行性论证，天南地北，不乏有识之士，大多数情况我只有洗耳恭听的份。不止一次遇到挪威人，来工作或旅游的都有，北欧和这儿一直都有千丝万缕的联系。