远征中亚

乌兹别克，哈萨克，吉尔吉斯游记

乌兹别克的民族食品，在中亚各国里都挺有名。首先是就餐环境独特：一大群人脱了鞋，围坐在这种大床上，挺像中国北方的”炕“和炕桌，但是桌椅靠垫都有花饰锦缎。



我 有时候会担心：六七个人坐在跨度这么大的木床上，就靠四边四个木腿支撑，中间不会垮塌下去吗？主菜当然是烤肉，我自己从不吃羊肉，南方人饮食习惯大多如 此，怕膻，但是这边的烤肉却没有什么膻味，很美味。乌兹别克菜调料放得很重，主要是洋葱，香菜，茴香这些辛香菜，都可以当配菜吃，我记得以前在莫斯科吃过 一次乌兹别克菜，头道色拉凉菜，根本就是生的辣椒，洋葱，茴香和香菜，切成丝，就是一道菜。

这是我吃了一半之后才想起来拍张照留念



色 拉已经吃完了，烤肉吃了一半，那碗汤，是羊肉饺子汤。中亚和西伯利亚，都有饺子，包得很小很小。这个圆饼，就是中亚各族人民的主食，新疆少数民族也有，叫 做馕。烤得很香，很韧，可是，谁能一顿饭吃掉一整个馕呢？啤酒也是当地的牌子。乌兹别克的物价便宜，我自己一个人吃这么一顿饭，餐馆是Lonely Planet上推荐的Lyabi Gor，地点在Registan街对面，游客最多的地方，应该比其他地点更贵一些，总共也就15万Som，合5到7美元的样子。

还有一种乌兹别克美食，叫做Plov，英文里面叫Pilaf，是从土耳其文里借来的，土耳其人，不就是突厥人么？相信很多人在欧美的餐馆里吃过Pilaf，但是没把它和中文里的名字联系起来，”抓饭“！



正 宗的Plov，用煮沸的羊油和各种香料做米饭，吃的时候拌上蔬菜，主要是胡萝卜丝，和一大块煮熟的羊肉或者羊排。我不知道在新疆，”抓饭“是不是真要用手 抓的，只知道中亚这里，你在餐馆吃Plov，肯定会给你刀叉。也许改进了吧？Plov是乌兹别克的国菜，味道应该比新疆的抓饭更正宗吧，毕竟这就是人家本 民族建立的国家么。印度，巴基斯坦，阿富汗也有抓饭，味道不一样，一点也不奇怪：北印度的莫卧儿王朝，本就是中亚征服者，莫卧儿皇帝，还是瘸子帖木儿的直 系后裔呢。

第二天早上，我走出旅馆，向另一个方向步行。这是旅馆附近的比比·卡妮姆清真寺，Bibi Khanym是瘸子帖木儿的王妃之一，在帖木儿某次出征印度的时候，建造了这座当时世界上最高的清真寺为埃米尔祈福。工程的总设计师疯狂地爱上了王妃，一 定要向王妃索一个吻，否则不让工程按期完工。王妃答应了，但是这个吻，在王妃脸上留下一个无法抹去的痕迹。帖木儿远征回来之后大怒，下令杀死设计师，又下 令，帝国内所有妇女，必须戴上面纱，以免对男人构成诱惑。----当然，这只是一个传说而已。



这座清真寺的大门高35米，的确当时在整个中亚最高，而且它建在一座小山坡顶上。1897年地震中拱门完全倒塌，现在的大门和清真寺，在近代重修。

这是带着孩子来清真寺的乌兹别克妇女，是不是和新疆的少数民族服装很相似？



清真寺旁边，有一座非常大的市场，在帖木儿时代就有。现在，这个市场很整齐，小贩都有一排一排水泥砌成的固定摊位，有顶棚，每一个区域卖一类商品，从日用百货到吃的，应有尽有。



闲 来无事，逛逛这样的市场，看看人民生活，是件很有趣的消遣。----我看当地人有趣，他们看我也新鲜。一般都是问我“Korea？ Japan？”，估计因为签证麻烦，几乎没有来自中国的游客。碰到这种情况，我一般会说”China“，但是，我很惊讶，这次他们居然听不懂，”拆那“是 哪国！我又试着说”亲“----就是秦啊，Chin，我知道意大利语（好像还有西班牙语？），中国的发音是Chin。还试过”稀哪“，就是”支那“的发 音，可是他们都不懂。最后我回去问旅馆前台，他会讲英语，告诉我，在乌兹别克语里，中国是Hetoi，”鹤脱衣“！居然发音跟China根本扯不上关系！

这 边市场里的当地人，见到的欧洲各国游客多了，基本上个个都是语言学家。有位坐在小板凳上卖菠菜的老大妈，指指手腕问我几点，我伸5个指头表示5点，老奶奶 居然点点头，重复说Funf，我半天才反应过来，老奶奶和我说德语，临走还跟我说 auf wiedersehen！绝倒。



摊前面摆的那一排红色柱状物，不是火腿，是用塑料水密包装好的泡菜。

从比比·卡妮姆清真寺向东北方向500米，走过山谷里的大马路，在对面的山上，有帖木儿帝国王族的陵墓街，Shah-i-Zinda。



这是从山脚到山顶的一条街道，街两边全是帖木儿帝国王族或者大将，圣贤的陵墓。这条街顺山势升高，接近顶端的陵墓，葬的是先知穆罕默德的一位表弟，把伊斯兰教传入中亚的Qusam ibn-Abbas，所以今天仍然是当地穆斯林的朝圣地。

这是某一座陵墓的内部




那 么，有人可能会问：乌兹别克是穆斯林国家么？乌兹别克人基本上都是穆斯林，这点没错，但是经过前苏联很多年统治，你基本上感觉不出来，这是一个穆斯林国 家。在这里，每天当然会有5次祈祷，但不会象在开罗那样，凌晨5点用大喇叭尖叫着把你从睡梦中吵醒。这里阿訇喊人祈祷的时候，只不过就是在清真寺前放开嗓 子喊几声，甚至不上宣礼塔，比传统穆斯林国家，安静多了，也文明多了。女性不需要穿长袍或者包头。实际上，火车上我碰到的那些大学生，如果不是他们告诉 我，我完全看不出，他们都是穆斯林。

我从小到大，对苏联都从无好感。可是我得承认，统治中亚，防止中亚变成象阿富汗塔利班或者沙特那样的 原教旨伊斯兰国家，这绝对是俄国--苏联对人类文明所做的一件好事，功在千秋万代。18到19世纪，满清，沙俄，大英，三个帝国的历代皇帝，从东，西，南 三个方向，瓜分了中亚突厥世界的势力范围，最终的结果是，这片穆斯林地区绝大部分土地，被带进了现代文明。

----我管你是社会主义，帝 国主义，还是资本主义，反正总比伊斯兰原教旨主义要好。你能够想象，整个中亚诸斯坦，加上外高加索，加上整个新疆，阿富汗，巴基斯坦，统合成一个”大突厥 斯坦伊斯兰共和国“，实行伊斯兰教法，对外输出伊斯兰革命的可怕情景吗？那绝对是世界文明的噩梦。


下一个景点，要从陵墓街出来， 绕过山丘，步行大约3公里，在旧城以北的乌鲁别克(Ulugbek另一个译法是兀鲁伯）古观象台。帖木儿死后，第四个儿子沙哈鲁Shah Rukh，和孙子兀鲁伯相继即位。任何一个民族，在初期的野蛮征服，武力鼎盛之后，一定会继之以发展文化，这里有个时滞，当以后文化鼎盛的同时，也就文弱 下去了。兀鲁伯是个典型：身为征服者帖木儿的孙子，他武功不著，却是一位数学天才，专业的天文学家，他在撒马尔罕城郊建立了古天文观象台，亲自撰写的一部 天文学著作，深刻影响了近代天文学的发展，现代科学界为纪念他的卓越贡献，甚至用他的名字，命名了一座月球上的环形山。可是作为统治者，兀鲁伯是个糟糕的 苏丹，在争夺王位的战争中，被自己的侄子击败，最后被他自己的儿子砍了头。兀鲁伯就葬在帖木儿旁边，1941年苏联考古发掘，挖出了兀鲁伯和帖木儿的遗 骨，证实兀鲁伯确实被砍头而死。

这是乌鲁别克天文台今天剩下的遗迹，某种观测仪器的半圆形轨道。

图

观象台山顶上，周末结婚的新人，在拍婚纱照



从陵墓山坡，走到兀鲁伯天文台，要绕过一座山，山边有河，河边野花盛开。



既然有山有河，那是否有人和我一样好奇，想知道小说里的郭靖郭大侠，从哪里能飞下来占领撒马尔罕呢？

很 可惜，小说毕竟是小说，那座陡峭孤高，俯瞰城墙，而又难以攀爬的雪峰，是金大侠的想象。我走遍了撒马尔罕新城旧城，这座小土山，是附近唯一的高处，而它是 座很矮的土山，不可能比古代的撒马尔罕城墙高，而且，我自己一个冲刺就能爬上去，搁在蒙古西征的时代，不管是爬，还是推土，一下子就能克服。这就是现在的 山坡，和山下旧城的房子。



除了这个小土山，附近几十公里都是一马平川。远处，倒是隐隐地有连绵雪峰，在百公里以外，郭大侠不可能坐降落伞跳进城里，----他得坐滑翔机才行。

（未完待续）