2023年10月17日乘土耳其航空从芝加哥直飞伊斯坦布尔，18号凌晨抵达伊斯坦布尔机场与旅伴们会合，筹谋已久的土耳其之行正式开启。在booking.com上预订的机场出租车司机在机场出口处接到我们后开着大面包车将我们送到市中心酒店。酒店位于老皇宫花园附近，离主要景点走路只需10分钟左右。因中午才能入住，我们将行李寄存在酒店后就上街闲逛。走上伊斯坦布尔老城街头，久违的烟火气扑面而来，大街上熙熙攘攘，热闹非凡，小商小贩比比皆是，随处可见的小吃推车上烤板栗烤玉米和芝麻饼香气扑鼻，恍惚间感觉回到了多年前煎饼果子和糖炒栗子飘香的北京街头。

“一个人若只能看这世界一眼，这一眼应该看向伊斯坦布尔。”法国诗人拉马丁的这句名言不知吸引了多少人从世界各地来伊斯坦布尔游览。从公元前660年左右始建的希腊城邦拜占庭(Byzantium ）到公元4世纪成为罗马古都君士坦丁堡（Constantinople )再到1453年被奥斯曼帝国征服改名为伊斯坦布尔(Istanbul ），这座经历了8千年沧桑的古都依然生机勃勃，活色生香，只看了第一眼就让从寂寞冷清的美国乡下初到此地的我眼花缭乱，为之着迷。

早上十点前赶到苏丹艾哈迈德广场（Sultanahmet Meydani），在土耳其与伊斯兰艺术博物馆（The Museum of Turkish and Islamic Arts ）门前与GuruWalk专业导游和其它游客会合，参加有着五星好评的免费步行观光游 The tour of ISTANBUL Old City; Byzantine and Ottoman Tales(伊斯坦布尔老城游：拜占庭与奥斯曼的传说）。游览线路如下：

- Hippodrome area 罗马竞技场，罗马帝国时期的赛马场，曾是拜占庭古都君士坦丁堡的体育和社交中心。
- Obelisk of Theodosius 狄奥多西方尖碑，由君士坦丁大帝从埃及卡纳克(Karnak）神庙运回装点新都君士坦丁堡，碑体上刻着古埃及象形文字，大理石底座的浮雕上描绘了帝国官员观看战车比赛的情景。

- Snaked Column 青铜蛇柱，原为阿波罗神庙前三脚祭坛的支柱，顶端原有三个蛇头。十字军东征期间，蛇柱被损毁，蛇头不知去向，导游用图片展示了有蛇头的蛇柱原貌。

- The Walled Obelisk 墙柱，源自古希腊的方尖碑，位于赛马场南端，被十字军东征的士兵毁掉了原有的镀金浮雕后露出石质的内核，成了如今的“墙柱”。

- German Fountain 德国喷泉， 这座拜占庭式风格的八角拱顶喷泉亭台是德意志帝国皇帝威廉二世送给苏丹阿普杜勒·哈米德二世的礼物，象征着两国的政治联盟。

- Blue Mosque 蓝色清真寺，其巨大的圆顶周围有六根尖塔，象征伊斯兰教六大信仰，属世界之最。根据导游的建议，我们晚上5点半左右于穆斯林祷告时间刚刚结束人最少的时候避开了排队长龙进入蓝色清真寺。进清真寺前，所有人都得脱鞋，女性必须裹上头巾穿长衣遮盖裸露处才能入内。寺内人声嘈杂，完全没有我预想的庄严肃穆的气氛，但其夜景真是美轮美奂，感谢旅伴分享美照。

- Haseki Hurrem Baths 土耳其浴场，紧挨着索菲亚大教堂，圆顶外型看起来像宫殿，将公共浴室建在老城中心的黄金地段，还占了这么大一片地，可想而知沐浴在土耳其人心目中的地位有多重要。
- Hagia Sophia 索菲亚大教堂，曾保持着世上最大教堂的地位近千年，一直是东罗马帝国和奥斯曼帝国的信仰中心。它历经沧桑，命运多舛，经历了多次火灾和地震以及基督教早期反偶像崇拜运动的冲击，见证了罗马天主教与东正教的分裂和冲突，遭受过十字军的疯狂劫掠，最后被奥斯曼人改造为阿雅索菲亚清真寺，与蓝色清真寺一起，成为伊斯坦布尔的伊斯兰教最高圣殿。1935年由清真寺改为博物馆，2020年又被保守的现政府由博物馆变回清真寺，在历史长河中被迫多次转换身份，令人不胜唏嘘。

根据头天Guru导游在索菲亚大教堂外介绍的教堂情况和建议，第二天早晨本想赶在8点半左右人少的时候进去参观的，因为去晚了还是不得不排长队才得以进门。索菲亚大教堂因巨大的穹顶而闻名于世，被认为是拜占庭建筑的缩影，巨型圆盘上用金色的书法写着安拉、先知穆罕默德和四大哈里发的名字。

教堂主祭坛上方有教堂内现存最古老的镶嵌画圣母子像，它完成于公元876年，是拜占庭圣像破坏运动结束后的第一幅镶嵌画，3年前改回清真寺后用白布遮掩。好在有Guru导游的攻略在手，我们在侧面某个角度得以一窥圣像若隐若现的真容。

在二楼回廊中可以看到一幅精美的马赛克镶嵌画，画面中央是圣母怀抱着耶酥基督，画面左右各有一位皇帝谦恭地向圣母子进献礼物。

- Basilica Cistern 地下水宫，原是公元6世纪拜占庭时期罗马大帝下令修建的贮水池，既保证宫廷用水供给，又兼战时储备。水宫储水量可达10万吨之多，据说可供当时君士坦丁堡全城人喝一个月。地下水宫的罗马式拱廊设计用336根9米高的石柱构成了一座神秘的地下宫殿。

石柱造型与材质不一，有的饰有精美的雕刻，这根名为泪柱(Cring Column)的石柱周身遍布眼睛，水汽缭绕之时就像在哭泣一样。

在水宫深处，两根巨大的石柱上刻有蛇发女妖美杜莎的头像，一个正脸朝下，另一个侧脸向下。希腊神话中传说凡人只要与美杜莎对视，便会化作石像。导游嫌它不吉利，让我们自己走近观看，他则站得远远地避邪，吓得我们也不敢久留，拍了几张照片后就赶紧离开这个不祥的女妖，以免被她对上眼化作石像。

话说这个不请自来的导游也是奇葩，在地宫门口毛遂自荐给我们导游，说是可以帮忙省去排长队买票的时间作为VIP入内，开价60美元只导游25分钟，我们起初嫌贵没有同意，架不住他死缠烂打最后半价成交。没想到他带我们进入水宫后态度恶劣，尤其对女性不够尊重，多问几个问题就一副不耐烦的样子，不到30分钟就草草了事将我们扔在水宫继续游览，急急忙忙出去骗其他人去了。后来在卡帕多奇亚露天博物馆门口又经不起另一个自称有正规执照的导游的纠缠，被他用口音极重的英语云里雾里不知所云地导游了一通。由此得出结论，景点门口守株待兔讨价还价的导游远不如正规网站上有五星好评明码标价的导游可靠，算是花钱买了个教训。

- Sogukcesme St 索古克切斯梅街，又称冷泉街，这个托普卡帕皇宫拐角处的步行街因古老的奥斯曼木屋闻名，据说不少木屋被希尔顿酒店集团买下按原有的装潢设计风格翻新成小旅馆。

伊斯坦布尔图书馆图书馆收藏有 10,000 多本有关伊斯坦布尔的书籍，可能是世界上最小的以大都市命名的图书馆之一。

据不完全统计伊斯坦布尔有几十万只流浪猫，几乎在城市的每个角落都能看到他们的身影，他们在这个猫咪的天堂里不愁吃喝自由自在怡然自得地与人共享神的恩典

- Gulhane Park (the garden of Topkapi Palace) 托普卡帕皇宫花园，花园里有楼台亭阁，小桥喷泉，鸽子飞起飞落，更有猫猫狗狗们悠闲自在地与游人嬉戏

- The street of Historical Restaurants of Hocapasa 霍卡帕萨美食街，各种苍蝇小馆一个挨着一个，就像中国的大排档，我们连续两天在这里享用地道的土耳其美食。

- Egyptian Bazaar (Spice Market)  埃及巴扎（香料市场 ），不光是旅游景点，也是本地人的购物中心 ，除了五颜六色的香料，还有各种糖果、坚果、茶叶、咖啡及日用品等。

- The New Mosque 新清真寺，门外成群的鸽子和在大庭广众下洗脚的信徒似乎更吸引游客的注意，据说伊斯兰教规定进入清真寺祷告前必须沐浴清洁身体，如果出门在外没有条件洗澡就在清真寺外洗了脚以后才能入内。

- Eminönü District with views of Suleymaniye Mosque and Galata Tower. 艾米努诺老城区，位于金角湾，靠近马尔马拉海。从这里可以远眺对岸的加拉太塔，苏莱曼清真寺耸立在金角湾西岸，被誉为伊斯坦布尔城中最美的清真寺，但我们对清真寺兴趣不大，打卡了最热门的蓝色清真寺后就没有再进其它清真寺参观。金角湾南岸的锡尔凯吉(Sikeci）火车站 1873年启用，是著名的侦探小说《东方快车谋杀案》中从巴黎始发的“东方快车号”的终点站。土耳其铁路线路很少，火车不是当地人的主要交通工具，对他们来说火车站似乎可有可无，因此导游只是远远指给我们看了一下，我们后来也忘了进去参观，算是这次土耳其之行留下的小小遗憾吧！

三个多小时的步行观光游貌似将伊斯坦布尔老城热门景点一网打尽，还涵盖了一两个小众景点。因时间有限，只要是需要买门票排长队进入的景点都没有进门参观，只在室外听导游介绍其历史典故和传说并分享攻略，我们第二天再按他的攻略进入室内游览。导游是土生土长的伊斯坦布尔本地人，持有正规专业执照，英语流利，言谈举止之间流露出对自己出生长大的城市的热爱，介绍各个景点时如数家珍，还不时从背包里抽出图片眉飞色舞地讲解。尽管是走马观花浅尝辄止，还是从历史知识渊博的专业导游那里学到了很多东西，对后面几天需要重点游览的景点心里有了底，游览结束时多给了他不少小费表示感谢。

需要特别说明的是，尽管GuruWalk声称拥有世界最好的免费步行观光游，涵盖了全球800多个城市，但在官网预订时都有最低给多少小费的建议，其实并不是完全免费的。我们预订的伊斯坦布尔老城游就标明了每个人至少支付$10美元或300里拉小费，尽管小费是根据对导游的满意程度自愿支付的，但看到导游尽心尽力地为游客服务，想到他们有可能以此为生，相信没有多少人会好意思一点小费也不给。从土耳其回来后我还在GuruWalk网站查到了中国热门旅游城市的免费观光游，心想这倒是外语水平比较高的寒门学子勤工俭学的一条好路子。可惜中国没有小费文化，要不在目前经济下行众多大学生毕业即失业的形势下没准可以用来为年轻人就业另辟蹊径呢！

因头天Guru导游已经带我们预览了皇宫花园并在门前介绍了托普卡帕皇宫中需要重点参观的地方，从索菲亚大教堂走到咫尺之隔的老皇宫，颇有点轻车熟路的感觉。将近四百年的时间，托普卡帕宫一直都是奥斯曼帝国历任苏丹的官邸及主要居所。土耳其共和国成立以后，将这座王宫改为博物馆，1985年被联合国教科文组织定为世界遗产。

穿过皇宫入口崇敬门在吉兆门领取了语音导览设备后按图索骥在皇宫内游览，首先被这条宽阔的长廊惊艳。

在皇宫厨房被土耳其咖啡的制作流程和器皿吸引逗留了不少时间，以至于后来没有足够时间仔细参观更重要的殿堂了。

觐见厅

皇宫图书馆

成群结队活泼可爱的孩童给古老的皇宫带来了活力和欢笑

19号晚在离酒店不远的一处文化馆(Hodjapasha)观看了托钵僧（苦行僧）旋转舞（Whirling dance ），土耳其旋转舞具有800年历史，原为伊斯兰教苏菲教派（Sufism)的修行仪式，2008年被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录，其后被包装成票价不菲的商业化表演。所谓文化馆其实是嘈杂的市场内一栋不起眼的两层楼房，室内装潢简陋，倒是与苦行僧的生活方式十分相配，二楼入口处是一尊活灵活现形象逼真的旋转舞僧蜡像。

墙上贴满了有关苏菲主义精神领袖旋转舞始祖鲁米(Rumi)与旋转舞及其乐器的文字介绍，Rumi的哲学中最让我钟意的一条是他认为包括女性在内的众生万物都是真主的一部分，真主面前人人平等，没有性别之分。

圆形的舞场不大，观众席环绕着正中心的舞场，昏暗的灯光增添了神秘的气氛，不允许拍照和视频。舞者全部为男性，穿着白色的僧袍，戴着咖啡色高帽子，右手朝天（接收真主的旨意），左手朝地 （将真主的祝福传递给众生），头向右偏，在节奏平缓的乐声中就像上了发条的陀螺般不停地旋转。所有旋转舞僧自转的同时一起公转，宛如宇宙间星球的运转般。如果事先不仔细阅读旋转舞中象征不同意象的服饰和姿势的介绍，真有可能被转晕。

前两天在老城兜兜转转玩遍主要景点后10/20号这天试了一把伊斯坦布尔的公交系统，导游推荐的公共交通卡自动售票亭尽管就在车站旁，但对外国人极不友好，没有英语标示，不能用信用卡支付，只收里拉现金，找了两个本地人帮忙费了好大劲才买好了公共交通卡，然后乘有轨电车（Tram）来到新皇宫-多尔玛巴赫切宫( Dolmabahce Palace)。

新皇宫占地面积比老皇宫大多了，在博斯普鲁斯海峡沿岸绵延数百米，据说有300多房间和浴室，雕梁画栋，极尽奢华。

最大的欧式厅堂由大理石圆柱支撑，吊着一个巨大枝形水晶吊灯。与之相比皇妃们的寝宫却很普通，全都集中在一处，内部装潢简单朴素，与其英文标牌“apartment”倒十分相配。

这道门外就是博斯普鲁斯海峡，北连黑海，南通马尔马拉海，三座大桥横跨海峡，连接着欧亚大陆的交通。

游览了新皇宫后沿海滨大道走到码头乘轮渡过海峡来到了亚洲城区，这里是绝大多数本地人生活工作的地方，车水马龙，嘈杂拥挤，土耳其女排夺冠的大幅照片高高地挂在墙上，给本就烟火气满满的街头增添了不少喜庆气氛。

我们在Selen推荐的餐馆Ciya Sofrasi吃了一顿丰盛的午餐，这家餐馆人气爆棚，几乎占了半条街，在这里可以品尝地道的土耳其美食，烤肉和肉丸以及土耳其披萨的味道明显比我们头天在美食街好得多，价格却很亲民，可谓物美价廉。

闹市中心的这只斗牛雕塑（Altiyol bull sculpture)有点像华尔街铜牛，但少了不少铜臭味，与之合影的人络绎不绝。

来土耳其之前就在网上预订了包酒店接送的日落游轮游，为了早点赶回酒店，从亚洲区返回欧洲区的时候没有坐轮渡而是乘地铁穿过海峡大桥回到老城。在海峡港口上了游轮，坐在楼上一边欣赏两岸美景一边拍照留影。

喝下午茶的时候惊闻小分队成员中最年轻的队友不小心一脚踏空从楼梯上摔了下来胳膊受了重伤，跟游轮负责人交涉了一下说不是他们的责任，但是提供了一个医院的地址，轮船在欧洲城区的码头停靠时由三位队友陪同伤员去医院看急诊，其他人留在船上继续余下的航程。尽管已经没多少心思赏景，但是看到夜幕中光彩夺目的海峡大桥时还是忍不住拍照留念。

回到酒店后收到微信说旅伴拍片后诊断为右臂粉碎性骨折，拍片及初步治疗只花了800里拉（不到$30美元)，不由得惊叹土耳其医疗的高效服务和极其低廉的费用。想起几天前从芝加哥飞伊斯坦布尔的航班上坐在我旁边的老美说他来土耳其做手术，包括医疗交通食宿翻译服务等所有费用加起来还不到在美国做手术费用的四分之一，可想而知两国之间医疗费用的差别有多大。10/21号上午受伤的旅伴不得不中断行程打道回府，现在想来还有点后怕，幸好当时他一头栽下楼梯时用手撑了一下没有伤到头，否则后果不堪设想，希望他及时做了手术后早日康复。这天下午按计划要乘飞机前往卡帕多奇亚，出发前一个人抽空去了一趟大巴扎（Great Bazzar），这是世界上最大、最古老的室内集市之一，包括12个主要建筑群，共有22个门，内有几十条街道和数千间商铺，如迷宫一般。

大巴扎内各种商品琳琅满目，以首饰、陶器、香料、地毯而闻名。听说这里换汇汇率最好，在门口以1:27.75的汇率用美元现金换了一点土耳其里拉。在大巴扎里转了一圈出门时发现跟进去的门不一样了，在大巴扎旁迂回曲折人流如织的小巷走了一会儿就迷路了，手机上谷歌地图也被错综复杂的路线整迷糊了，不停地让我向右转，转来转去走了十几分钟后屏幕上到达目的地的时间没什么变化，找店铺门前的保安和售货员问路要么不懂英语要么乱指一通，无奈中找了两个看起来像是游客的女孩问路，用她们的手机查地图总算找到路回到了酒店。

下午5点的航班飞卡帕多奇亚，听从酒店前台的建议在booking.com 上改订的提前到下午一点来酒店接我们的机场接送小巴到两点多了还不见踪影，急得我们不停发信息催促。好不容易等来了司机，他却因为堵车没法将车停在酒店门口而是停在了两个街区之遥的码头附近，拖着行李箱背着大包小包紧跟着司机穿过大街时有三位同伴紧赶慢赶还是跟丢了，于是乎又是一阵手忙脚乱找人找车，等到大家都上了车已经累得顾不上看沿路的风景了。因为时间太紧，小巴司机改道海峡隧道用最快的速度将我们送到了机场总算没有误了航班，看见他满头大汗的样子没有忍心给差评。

10/31号顺时针绕了一大圈后从外地回到伊斯坦布尔，入住塔克西姆广场附近的酒店。这里是伊斯坦布尔新城区的中心地带，与独立大街近在咫尺。建于1875年的怀旧有轨电车始于塔克西姆广场，沿独立大街行驶，仅有一站，号称世界上最短的电车轨道线路。

塔克西姆广场星月红旗飘飘人声鼎沸，入夜灯光迷离，百年国庆的气氛更加热烈

广场南面矗立着青铜浮雕纪念碑，用来纪念共和国的创建者凯末尔。

独立大街被称作伊斯坦布尔的“香榭尔大道”，沿街的欧式建筑与伊斯坦布尔老城区的风格完全不同，展现了现代伊斯坦布尔活力四射的一面。从加拉塔桥附近的中世纪热那亚社区到塔克西姆广场长约3公里的步行街上密布着形形色色的精品商店、书店、咖啡馆、酒吧、甜品店和门前烤肉飘香的餐馆，还有各国的大使馆，教堂，清真寺等，颇有点像上海的南京路。

位于独立大街上的帕多瓦的圣安多尼主教座堂是伊斯坦布尔最大的罗马天主教堂

傍晚时分，我们走走停停穿街走巷来到了加拉达塔(Galatea Tower）前。这座修建于1348年的9层石塔，早已成为伊斯坦布尔地标性建筑。

本来打算赶在夕阳西沉之前登上塔顶看日落的，无奈排队买票登顶的队伍很长，等到半个多小时后乘电梯来到塔顶观景台时，太阳已经不见踪影，夕阳的余晖下伊斯坦布尔新老城区和博斯普鲁斯海峡两岸美景尽收眼底。待到夜幕降临，伴随着响彻云霄的宣礼声，城市的万家灯火淹没在四处林立的宣礼塔璀璨夺目的光环里，不由得感叹宗教力量下芸芸众生的渺小。从塔顶走下狭长的楼梯，匆匆看了塔楼各层的展览后很快就下到底层，这才意识到加拉达塔并不比离我家不远的Holy Hill的塔高多少，只不过它所在的位置特殊，才吸引了世界各地的人们。

因为有两位旅伴第二天晚上7点的航班回美国，我们旅行小分队在一家米其林餐馆享用了在土耳其的最后一顿大餐。这家小小的米其林餐馆非常低调地藏在古董街深处，稍不留意就会失之交臂。

尽管已经过了预订的时间，去加拉达塔之前订的包间还为我们保留着。每道菜的分量都不多，摆盘却十分精致，说实话味道并不如我们吃过的大排档好多少，在米其林餐厅吃的本来就是它的环境和情调，我们要了一瓶酒，举杯庆祝这次虽不完美但却欢乐无比的土耳其之行的接近圆满结束，感谢队友们在意外频发状况不断的旅程中无怨无悔开开心心地共度美好时光。

11/1号在酒店吃完早餐后驱车开过加拉塔海峡大桥，在欧洲新城区一端找到了停车位，在大桥上拍了土耳其之行的最后几张合影。加拉塔大桥连接着伊斯坦布尔的老城区和新城区，上下两层，上层不时有火车轰轰隆隆地开过，还有车站和观礼台，下层则有人来人往的人行道和倚靠桥栏悠哉游哉的垂约人。站在桥头望过去，左手欧洲，右手亚洲，金角湾上空高耸入云的宣礼塔仿佛在讲述古都的前世今生…