四 “高棉的微笑”与“古墓丽影”

吴哥各景点之间都有一定的距离。人们通常选择Tuk tuk作为交通工具，既通风，视野又开阔，还很具东南亚特色(俺以前在泰国也见过，姑且称它东南亚特色吧)。也有乘出租的(老款丰田佳美)，还有租自行车的。我们就遇到一对来自澳大利亚的老夫妇，背心、短裤、头盔，在烈日炎炎下骑着自行车奔波于各景点之间，令人钦佩。想想俺俩年纪轻轻却四体不勤，惭愧。


沿途随处可见的吴哥古迹

从小吴哥出来约5－10分钟车程便是下一个著名的景点——“高棉的微笑” ——巴戎寺(Bayon Temple)。


巴戎寺

巴戎寺坐落在吴哥王城的正中，由象征须弥山的54坐佛塔组成。远远望去象是一片风化破败了的石头堆，走进才见玄机。每一坐佛塔都是一坐四面佛像。乍看那些巨大的面孔似乎都是一样的表情——似笑非笑，但细观却是每每各不同。有人认为这些笑脸都是根据建造寺庙时期的吴哥国王阇耶跋摩七世的脸庞雕刻的，但也有一种说法认为这些面孔代表了佛的四态：慈、悲、喜、舍。我更喜欢带有禅意的后一种解释。


著名的“高棉的微笑”


巴戎寺的僧侣


巴戎寺的天女Apasara的浮雕

神态端庄、体态婀娜的天女Apasara的身姿在吴哥建筑中随处可见。Apasara是印度神话中的天上的仙女。据说在古代高棉，天女之舞为宫廷舞蹈，只供国王观赏。而那些表演Apasara舞的舞女们则终身不能嫁。

巴戎寺的西北面坐落着另一坐建筑：空中宫殿（Phimeanakas）。空中宫殿其实并不是宫殿，也是一坐祭坛。真正的王宫在它的东北，为木结构建筑，早已不复存在。古代高棉只有寺庙是砖石结构，王宫为木材结构，而平民百姓的房屋都是茅草结构。如今的空中宫殿也只有红色沙石铸成的三层台基存留下来，上层的金塔已消失在久远的历史长河中，而金塔的故事却代代流传。传说金塔内住着被高棉人奉为神灵的九头蛇神。入夜，蛇神幻化成女身，国王便来此就寝。一晚不来，便大难临头。因此连王后也不敢进入金塔，只有等后半夜国王回到王宫才与王后同寝。想想这国王也不容易。


残存的空中宫殿的台基，和玛雅人的金字塔有几分相似

继续向前分别经过：战象台(Terrace of the Elephants)、 托玛侬神庙 (Thommanon Temple)、 由中国工程队负责修缮的周萨神庙(Chau Say Thevoda)和茶胶寺（Ta Keo Temple）。茶胶寺是一坐尚未完成的建筑。由巨石堆砌好的佛塔尚未经过雕琢便随整个吴哥王城被遗弃了。


由中国古迹维修队负责修缮的周萨神庙


周萨神庙面积不大，但据说修缮难度却很大。曾经是一片废墟，如今规模已具，基本完工。

吴哥古迹的修缮全部由国际援助进行。国力孱弱的柬埔寨实在是承担不起这一重担。但每年柬政府都会将相当比例的吴哥旅游收入划入对古迹的修缮、维护和管理。经过各国古迹修复人员的努力，虽然修缮工作目前仍在继续，但联合国教科文组织已于2004年将吴哥古迹从世界濒危文化遗产中除名。


塔布笼寺

塔布笼寺(Ta Prohm Temple)是整个吴哥建筑群中比较有特点的一个。它因几年前的一部好莱坞电影《古墓丽影》而名声大灶。主演安吉丽娜·朱俐也因此和柬埔寨结缘，并收养了一个当地男孩。那部片子我没看过，不过倒是觉得影片名字和塔布笼寺的气氛颇为贴切。步入院内，满眼是参天的古木， 遒劲的树干盘根错节地攀附在建筑的墙体、屋顶上。地面上满是因树木生长而造成寺庙的坍塌掉下的大石块，真是令人叹为观止,又仿佛有种误入神话世界的错觉。每一棵树都像一个精灵，而这千年古寺便是她们的乐园。想想曾经的一只鸟，或是一阵风带来的一颗小小的种子，落户在砖石缝儿里，经由阳光、雨水的赐予，竟长成今天的参天大树，不得不令人感慨生命的神奇力量。


树与塔的纠缠

这坐寺院是吴哥古建中唯一一坐没有经过修葺的建筑。虽然古树的生长曾对建筑造成了严重破坏，但令工程人员头疼的是修复工作无从下手。一旦将树砍掉，塔便会坍塌，因为那些树根早已深深植入砖石的缝隙中。有人将塔布笼寺的塔与树比做两个正在角力的摔跤手，只是它们之间的较量不是以分钟，而是以世纪进行的。我倒觉得塔与树的纠缠带给塔布笼寺独特的风景。它们现在已是一对暮年的伴侣，历经风霜、恩恩怨怨、相扶相依、一损具损。






塔布笼寺外卖甘蔗汁的小贩。榨出的甘蔗汁装在塑料袋中泡在碎冰屑里，吸一口，甘甜清爽，暑气全消

待续