从郑州到宜昌，早晨七点多经过襄樊。 襄樊也算是个大站，火车停站8分钟。

我在脑海里自己与自己做斗争，下还是不下？下，不下，下，终于还是没下车。

一夜硬座从郑州过来，实在是疲惫不堪。 若是下车，在襄樊没有一个熟人，必须得拖着箱子去游览，夜里还不知在哪里住宿。对未知的恐惧阻止我迈开真正流浪的步伐。

在宜昌呆了两天，天气不好，第一天雨雾蒙蒙，第二天雨水不停地滴滴嗒嗒， 第三天，望着窗外，决定去襄樊， 去看看郭靖黄蓉热血洒过的沙场。

朋友的父亲说：‘你去吧，襄樊宜昌不算远，还属于我能负责你安全的地盘。’

宜昌至襄樊三小时车程，火车晚点一个多小时，到达襄樊已是下午四点半。按照事先查好的攻略，决定先参观市内的绿影壁然后找店住下，晚上欣赏汉江夜景，感受襄阳城墙夜间的落寞。

走出火车站，面对一条十分宽敞的大道。大道两旁种植着高大的法国梧桐，在萧索凄冷的冬日里依然绿得那么倔强。雨水洗刷过的地面见不到一片纸屑，火车站附近随处可见穿制服配装备的警察巡逻，来往的行人目不斜视，整个城市有条不紊， 安静祥和。阴雨天，天空依旧是灰灰的，只是不同于北方城市那浑沌厚重压抑的灰，铺天盖地，让人无处可逃。这里的天空呈透明质感，灰，却仿佛隔了一层薄如蝉翼的玻璃，剔透，光亮。

大口呼吸夹杂着泥土芬芳的空气，在两千八百多年的历史的古城中游走。随处可见的斑驳城墙无声地述说着岁月的沧桑。

绿影壁隐匿在襄阳的东南角，整个景区空空荡荡，只有我一个游客，无比苍凉。

曾路过西欧一座被遗弃的小城，见到杂草丛生的路旁高耸着一座高达十米有余的战神庙。虽然历经千百年风霜雪雨，神庙内空无一物， 只剩一个高约十米的四方土架子，鸟儿在上面欢乐地筑巢。然而面对着它，庄严雄伟的感觉扑面而来。不禁屏住呼吸，与四周保持一致宁静。

此时，也只是呆呆地站在已矗立在此六百多年的绿影壁前，任凭思绪随着时空倒流。

‘姑娘，你一个人来参观啊?’ 一个苍老的声音在我身后响起， 在无人的王府中回响。

‘是是是啊。’由于受到了惊吓，我的声音有些哆嗦。

来人约摸60岁，头发花白，身形硬朗，两眼炯炯有神。

没有自我介绍，他直接开始讲述绿影壁的历史。

‘绿影壁是明襄王府的前照壁，因壁体用绿泥矾岩雕刻云龙、海水拼砌而成，所以称之为“绿影壁”。’

‘这里也就这绿影壁历史悠久，其他的大殿都是后来仿制重修的吧？’我问道。

‘姑娘好眼力，原来的明襄王府被李自成一把大火烧掉。这块绿影壁由于是石制，所以昔日豪华的府第荡然无存，绿影壁却得以幸存。后来年久失修，绿影壁四周杂草丛生，渐渐地人们淡忘了绿影壁的历史。也许正因如此，绿影壁才没在文革中被彻底毁坏。十多年前，这里是片菜地里，绿影壁被包围在青菜地中，周围是矮小的房屋， 后来为了发展旅游政府圈地重建襄阳王府。’

‘嗯，六百多年的历史浸染，灵气非凡，与后面那些仿古大殿一眼便分尊贱。 真是可惜了， 原来的王府也应该如此精致吧。’

‘老祖宗留下来的宝物啊！可惜咱们中国的文物古迹经历了三次巨大的人为浩劫， 上下五千年文化，说归说，什么都没有了，拿什么让人相信！ 我们都是罪人！’老人悲凉不已。

我们要发展， 于是我们占有古人的智慧结晶； 我们要革新，于是我们毁坏祖宗的遗物； 我们来，将一切毁坏；我们走，只留下残缺。