第九天下午：桑给巴尔岛

我们将飞到桑给巴尔，小机场就在园区内。没见过那么小的机场，登机牌是多次性使用的，没有座位号码，以颜色区分航班。托运的行李全靠人力拉。专家说我们即将乘坐的飞机叫Dash8，加拿大公司bombardier制造，只有37座，今天全满。

桑给巴尔是坦桑尼亚的一部分，坦桑里的桑意味着桑给巴尔。桑给巴尔是印度洋里的群岛，历史十分悠久，得利于得天独厚的地理位置，它曾是东非印度洋的贸易中心。在漫长的岁月里，各路外来势力轮番控制这个岛国，可谓你方唱罢我登场，他们带来了各地独特的风俗习惯和宗教文化，桑岛也成为多种文化的大熔炉，其建筑风格，宗教信仰都独特于非洲大陆。人口130万，居民有斯瓦西里人，拉舍子人，阿拉伯人，波斯人，索马里人，印度人等等。我们的目的地是石头城（stone town)，位于最大的岛上，石头城在2000年被列为UNESCO文化遗产名录。

一出机场，在停车场看到几个非洲女性穿着深色的穆斯林罩袍并用头巾遮住大半个脸，只露出眼睛，现在是东非的冬季，我穿短裤T恤都热，这些穆斯林女生夏天怎么过？男性有不少人带穆斯林圆帽，受阿拉伯文化的影响，98%的桑给巴尔人信仰伊斯兰教。

Hyatt柏悦酒店

我们的酒店是Park Hyatt Zanzibar, Park Hyatt (柏悦酒店）是凯悦集团中最高档的品牌，和四季是一个级别的酒店，柏悦非洲只有三家。据酒店网站介绍说大堂改建于一栋17世纪的大宅子，客房是后来加建的。从外表来看一般般，大堂以白色为主调，通风明亮，感觉温度下降了好几度，刚才的燥热一下子消失了。这是个阿拉伯风格的酒店，大堂中间有一个飘着鲜花的水池，水池边上放了一些坐垫供客人休息，四周是有着白色尖拱门的拱廊。我个人感觉大堂以前应是大宅子的庭院。伊斯兰教提倡谦虚隐蔽，他们的住宅一般从外面看不显山不露水，里面却是别有洞天，庭院装饰尤其讲究。

酒店色彩的选择遵守伊斯兰风格，以白色金色为主，配以绿色和蓝色。阿拉伯式花纹图案到处可见，吊灯是几何图案花纹，天花板和窗户是花草纹，墙上挂的瓷盘则结合了几何和花草纹，极简却极度繁华，美幻美伦。

科普一下，阿拉伯式花纹是伊斯兰艺术最大的特征之一。伊斯兰教严禁偶像崇拜，不提倡人物画像和雕塑，所以阿拉伯式花纹的纹样取材于简单的花草，几何图样，及阿拉伯书法，特点是可以无穷尽的重复，所谓无始无终，以显示真主阿拉的万能。我个人特别喜欢这种艺术形式，阿拉伯人把万物简单化抽象化，极简到只用简洁的线条进行重复，大繁至简，结果却是无穷尽的变化和复杂，简约奢华做到极致。

放下行李，立刻开始今天主要节目：参观奴隶交易中心。除了H导之外，我们队伍增加了一位当地导游，他是个会说中文的非洲小哥，瘦瘦小小的，像个高中生，说了一个非洲名字，没记住，我们问他中文名字，他让我们叫他宝宝。宝宝非常热情，可惜他的中文实在有限而且有独特的口音，如同天书一般，好在宝宝的英文比他的中文好。

弗莱迪

我们一行人刚出了酒店，准备进入石头城的小巷，宝宝被警察拦下，H导说不用担心，警察是查看宝宝导游证，因为游客去石头城游览必须有当地导游陪同。我们站在路边等候的时候，看到一幅巨大的Freddie Mercury 的海报，Freddie（弗莱迪）是英国摇滚乐队皇后乐队的主唱，我当时有点纳闷，弗莱迪一生放荡不羁，他的照片怎么会出现在桑岛这个穆斯林传统社会？仔细一看，原来这是弗莱迪博物馆，弗莱迪是印度籍人，1946年出生于这栋房子里。他是个音乐天才，他的音域横跨4个八度，被誉为史上最伟大的摇滚乐歌手之一。1964年一月，桑岛爆发了桑给巴尔革命，大量阿拉伯人和南亚人被杀，弗莱迪一家应该属于被杀戮的对象，幸好他们躲过了那场大屠杀，革命之后他全家很快离开了桑岛定居英国，从未回来过。可惜我们赶时间参观奴隶交易中心，没去参观博物馆。

石头城市中心

石头城很多建筑物有年头了，建筑材料就地取材，大都采用珊瑚礁石建造，故名为石头城。石头城是桑岛的中心，它的鼎盛时期是19世纪中叶。1840年，阿曼苏丹国（现位于阿拉伯半岛东南部）苏丹国王赛义德（said bin sultan）把朝廷从阿曼本土马斯喀特（muscat）迁到石头城，当时阿曼是个庞大的海上帝国，控制整个印度洋和波斯湾的贸易。

迁都之后，赛义德采取了一系列的措施促进了石头城的发展。他鼓励移民，兴建了大量建筑物，发展丁香种植，加强印度洋的贸易特别是奴隶贸易。他在位期间，和美国及欧洲各国签署了贸易协定鼓励他们来桑岛做生意，桑岛进入了鼎盛时期，奴隶，丁香和象牙成了桑岛三大贸易商品。赛德义被称为狮子苏丹，阿曼帝国最伟大的苏丹之一。大批阿拉伯人，波斯人，印度人在桑岛定居。19世纪末20世纪初，随着奴隶贸易的废除，还有来自其它地方香料的竞争，桑岛的经济渐渐衰退，风光不再。

科普一下，苏丹（sultan）其实就是国王的意思，不过仅限于穆斯林国家。苏丹国王和非洲国家苏丹（sudan)没有任何关系。

石头城里熙熙攘攘，和塞伦盖蒂不同，这儿全是人，路上车走得比人还慢，小商贩的摊位差不多摆到路中间了，转入小巷好一些，没那么热闹，小巷很窄且不规则，有时感觉是死胡同，可一转弯，又是一条路，如同迷宫。两边的建筑物一个连着一个，有两三层高，除了窄小的通道，岁月把街道里所有空隙都填满了，有些地方成了一线天。珊瑚礁石时间久了会变黑，所以很多房子外墙斑驳发黑，让人感受到日月的沧桑。很多建筑物大门紧锁，门窗紧闭，看不到内部景象，我们没法判断建筑物是年久失修无人居住，还是破落的高墙后隐藏着一个个装饰精美芳香浓郁的庭院？

斯瓦西里门

城里大部分房子很破，但我们发现了很多雕刻精美的木门，让人依稀感受到石头城过去的辉煌。H导说它们叫斯瓦西里门，是石头城里一个独特的景致。我们看见的每个门都不一样，高大，目测起码4，5米高，3，4米宽，门框上是繁琐的木雕，门槛比较高，有两个门扉，右边叫公门，左边母门，有些门扉上钉着几公分高的金属钉，H导说这是防止大象冲进内院。

斯瓦西里门起源于斯瓦西里海岸，一般用柚木制作，讲究的用红木，房子没开始建，斯瓦西里门先得准备好，它是房主人身份的象征：越富裕，门则越大做工越精致。我们看到一扇门上方用阿拉伯文字装饰，特地问了阿拉伯朋友，翻译说：以真主阿拉的名义，让我们准时祈祷。桑岛是个多元的社会，在斯瓦西里门上也可以感受到：长方形的门是阿拉伯风格，拱形门则流行于19世纪，受印度文化的影响。据说整个石头城有200个斯瓦西里门，大家以门为背景的照片不少，有两张照片里的门比较有特色，一是旅长家属背对着镜头，他正对的门做工细致，长方形，木雕大量使用阿拉伯式花纹，应该是卷草纹，蔓藤流动舒张，如行云流水，环环相连，永无止境，看起来很舒服。另一张照片是旅长和一扇大门的合影。这也是个巨大的门，门的上方是圆拱形，证明这个门的原主人可能是印度裔人。门上有55个圆形大钉，每个有网球那么大，中间的钉子因被人长期触摸而闪闪发光，木雕也很很精致，遗憾的是房子破落不堪，不知道有没有人居住。

石头城里有不少房子被改成了商店，出售纪念品和木雕，编织物，首饰等工艺品，香料和服装店也不少，可惜我们没有时间逛，那时已是下午，H导担心我们参观奴隶贸易中心时间不够，所以我们一路急行军到了中心。

奴隶贸易中心

桑岛曾经是印度洋奴隶贸易最大的中转站，我们现在参观的奴隶贸易中心的所在地便是以前桑岛最大的室外黑奴市场。进入中心之前，工作人员指了指我的短裤（short），H导解释道我的裤子太短，借了队友的衣服遮一下就可以过关了。桑岛是穆斯林国家，穿着比较保守，这点游人必须注意。

科普一下，非洲奴隶贸易主要有两大块：大西洋奴隶贸易和印度洋奴隶贸易，大西洋奴隶贸易是指16-19世纪非洲中西部黑人被贩卖到美洲大陆的欧洲殖民地。那段时间，欧洲各国在美洲的殖民地推广种植业，急需大量的劳工，从而导致黑奴交易极速增长。大西洋黑奴贸易时间短，规模大，300多年间估计有1200万黑人被迫离开家园。

相比之下，印度洋奴隶贸易则有起码超过一千年的历史，规模比较小。有记录8世纪的时候，阿拉伯人和波斯人利用季风（西南季风和东北季风）来往波斯湾和东非斯瓦西里海岸，从事各类贸易，包括奴隶贸易，奴隶销往欧洲和穆斯林国家，成为太监，女佣，劳工，小妾等，而桑给巴尔则是奴隶贩子们最大的中转站。估计在1500-1850 年间，共有约150万奴隶在印度洋被贩卖，有资料显示阿拉伯奴隶贩子对待奴隶十分残酷。

英国是贩奴大国，同时也是废奴运动的倡导者。18世纪末法国大革命兴起的自由平等博爱的理念渗透欧州各国。英格兰清教徒（quakers)成立了废除奴隶贸易委员会，他们认为贩奴不尊重基督的教义和人格尊严。后来废奴思潮在英国各阶层广泛转播，1807年，英国议会通过了“废除奴隶贸易法案”，正式在大英帝国内废除奴隶贸易，并建立了西非舰队（West Africa Squadron）打击奴隶贩子。英国还和各国政府签订协约以推动全球废奴运动，1873年，趋于压力，桑岛Barghash苏丹和英国签署了协议废除境内的奴隶贸易，但桑岛的奴隶贸易一直到1920年才完全取缔，奴隶贸易是桑岛历史上黑暗的一页。

奴隶中心保留了一个关押黑奴的地牢，又矮又小，当年黑奴从非洲大陆被运到桑岛，他们被关押在此等待拍卖。我们进去不到几分钟便退了出来，那里空气混浊，空间窄小。拍卖的时候，奴隶贩子（多数是阿拉伯人）会用力鞭打黑奴，越能忍受痛苦便越能卖个好价钱，十分残忍。

跟着我们地导宝宝来到一组雕塑前，这是一组真人大小的黑奴雕像，有五个人，脖子用当年的铁链相连。旁边是圣公会（Anglican)基督教堂，很壮观，教堂开工于1873年，由当时主教Edward steere 建议修建，以纪念同年桑岛和英国签署废奴协约，借此希望人们不忘历史，但是宽恕罪恶。教堂内的圣坛（altar）的位置就是以前黑奴被鞭打的地方，主教死后便葬在圣坛下方。还有，据说教堂有一个特殊的木制十字架，1871年英国传教士和探险家利文斯通死在非洲Ilala, 他的心脏被埋在临近的一颗树下，这个十字架便是用那个树的木头制成。主教和利文斯通相识，均毕生致力废奴运动。

回到酒店看海，第一次见到印度洋，海水绿中带蓝，很漂亮。桑岛不允许有私人海滩，所以很多当地人在酒店旁边的海滩游泳玩耍，年轻人居多，观察了一下，女性很少。桑给巴尔有非洲的马尔代夫之称，因为它有足以和马尔代夫比美的白沙滩和碧蓝的大海，可惜酒店门口的沙滩并不是特别好，沙细，但并没有传说中的白色沙滩和棕榈树，以后有机会，在岛上多住几天，去不同的沙滩参观。

晚饭H导安排了中餐，这是来非洲一个多星期第一次中餐，是团餐，即事先预定，我们到了就开吃。第一次吃到了非洲小龙虾，很不错。我也从老旅游那里知道了一些团餐的套路：一桌有8个菜以上，肯定有炒蔬菜，一般会有海鲜，最起码蒸条鱼。