科尔多瓦Córdoba离塞维利亚一百多公里，乘坐从塞维利亚到马德里的火车50分钟后经过的第一站就是Córdoba。因为事先功课没做好，当我背着行李到达最近的寄存处（https://cordobalocker.com/），却发现寄存处并没有前台只看见玻璃门里面的储存柜子 。情急之下发现正在里面整理行李的两位美女就是一小时前在塞维利亚火车站我夸她们漂亮的姊妹俩。美女姊妹俩让我进去，告诉我要提前注册才能收到储存柜的密码。于是当场注册，一个中等大小的储存柜可以放下普通carry-on大小的行李，很方便，收费也很合理。行李寄存好，便可以一身轻松地开始半天的漫游Cordoba，这其中包括了两个小时的walking tour。导游是一个三十多岁的文雅男子，他温和亲切，又带有一丝文绉绉的小资气质，历史知识趣闻轶事娓娓道来，而且他还给每位游客准备了小耳机（通常free walking tour是不带耳机的），他说西班牙的历史，尤其是安达卢西亚的历史就像剥洋葱，一层层地剥开你能发现不同层次不同历史时期的遗迹和文化，这种丰富的层次和多样化给予安达卢西亚无穷的魅力。
因为时间太短而没能参观像大清真寺这样的主要地标，但是没有计划的闲逛加上一点walking tour的穿针引线倒也让这短短的半天有了一点探索未知的乐趣，下面便将这次惊鸿一瞥的印象按照大致景点的分类，而不是按时间顺序，进行一个小结吧。
从火车站走向老城区的一路上有很长一段公共绿化带，这片农业花园（Jardines de la Agricultura）有精心维护的绿地、喷泉、雕像和各种花草植物，环境舒适宜人，给忙碌的城市人提供了一个休闲放松和享受自然的场所，有很多橙子树，橙子似乎也没人采摘，好多橙子掉在地上。这种橙子据说尝起来很苦因此不适合做水果，虽然人们不直接食用但是它却有很多用途：精油、香水、烘焙、果酱、酒酿、化妆品等等，况且人们相信橙子能给人带来幸福，因此摩尔人在安达卢西亚种了很多这样的橙子树，包括在塞维利亚大教堂和科尔多瓦清真寺的橙树庭院（Patio de los Naranjos）。导游告诉我们，安达卢西亚人最初在民宅庭院里种橙子树是为了去除院子里下水道的异味，而且常绿的橙子树给炎热的南部地区不仅夏天带来阴凉，而且常年绿意盎然，充满生机。
Plaza de las Tendillas
导游首先带我们到位于老城区和现代商业金融区之间的一个达广场，这个步行区周围是很林立的餐馆和咖啡馆，游人和当地人一样坐在广场中央大喷泉的墙边或树下的长椅上，享受片刻的宁静。
位于广场中央的一座雕塑是十六世纪科尔多瓦的一位军事天才Gonzalo Fernández，有趣的是雕像的深铜色身体跟白色的大理石头像并不匹配，这位军事天才因在对抗阿拉伯格拉纳达王国的战争和之后的意大利战争中展现出出色的军事能力而获得了“伟大的指挥官”（Gran Capitán）的绰号。导游告诉我们，这个雕像的战马一个马蹄落地一个马蹄扬起是表示主人在战场中受伤； 反之如果是两个马蹄都扬起的话则表示军人战死疆场。
老城墙
City Walls of Córdoba 是这座城市的重要历史遗迹，反映了其古老的防御体系和历史变迁。城墙的建造始于罗马帝国时期的公元前1世纪末到公元1世纪之间；摩尔人统治时期城墙得到了大规模的扩建，以适应城市的扩张和增强防御能力；在13世纪，基督教国王费迪南德三世（Ferdinand III）征服科尔多瓦，进一步改造原来的城墙建立了新的防御工事。城墙原本围绕整个城市，形成了一个防御性边界。现存的城墙部分展示了罗马和摩尔人建筑风格的特点，包括坚固的石块和精美的拱门。几个世纪以来由于自然侵蚀和城市发展，城墙的大部分已经消失，较为保存完好的部分包括靠近塞维利亚门（Puerta de Sevilla）和桥门（Puerta del Puente）的区域，残留的老城墙仍然是巍然屹立，其厚重坚实令人称叹。这些城墙现在是联合国教科文组织世界遗产科尔多瓦历史中心的一部分。下面这个The Almovodar gate曾经是进入城市的主要城门。
另一个城门。从这个城门进去有一个世界上最有历史感文化气息的停车场：
花街、窄巷、街景
鲜花是科尔多瓦街道最重要的装饰。房主们用许多种植在花坛和花盆中的花卉装饰他们的房屋，这些花卉要么悬挂在墙上，要么放置在特有的科尔多瓦铺石上。狭窄的街道有时仅仅供一两人通过，街道两边的房屋时通常白色、黄色等鲜亮的颜色，商铺的布置琳琅满目但是并不过分。某些地段游人很多，但也很容易逛到一两个幽深僻静之处。科尔多瓦给人的印象是它的历史底蕴和文化特色跟现代的民居如此有机地融合在一起，温和不突兀，低调不繁华。
一家餐馆的门前
招牌
，喜欢它恬静素雅的风格：
一家商店门口的鲜花装饰，喜欢它的创意：
Cardinal Salazar Hospital 是一座建于16世纪的一座有文艺复兴和巴洛克风格的建筑，最初是一座医院，被称为"Hospital de San Sebastián."，后来被改名为Salazar主教医院。
庭院
在塞维利亚老城能时不时看到一些小庭院，然而科尔多瓦的庭院则是在数量、质量、装饰上更上一个层次。 科尔多瓦的老城有保存完好的祖传住宅和传统房屋，一个典型例子便是起源于罗马时代融合了安达卢西亚特色的西班牙“四合院” — casa-patio。由于安达卢西亚炎热干燥的气候，城市居民——最初是罗马人，后来是穆斯林将住宅围绕一个内部庭院（西班牙语中称为“patio”）展开，通常在庭院中央设有喷泉，并常常配有一个用于收集雨水的水井，内庭院通常是住宅的核心部分。在一些重要的宗教建筑或者当地贵族的宫殿里也会有面积较大的庭院，例如塞维利亚大教堂的橙树庭院（Patio de los Naranjos），科尔多瓦的维亚纳宫（Palacio de Viana）。维亚纳宫庭院融合是十二个不同建筑风格，从网上照片上来看是一座精美迷人的庭院，可惜这次没有时间参观。
普通民宅的庭院则在大街小巷随处可见，这种庭院常用于家庭活动和社交场合，通常庭院里有花卉植物装饰，有天井、喷泉和瓷砖装饰，许多庭院都有家具，因为科尔多瓦人喜欢在温暖的夏夜里待在户外，与邻居聊天。这种庭院设计为居民提供了一个宁静的户外空间，也让庭院周围的居民形成一个小的街道社区。这一独特的建筑文化催生了1918年开始的庭院节（Festival de los Patios): 每年五月居民们会开放自己的庭院，让公众欣赏这些美丽的空间展示隐藏的宝藏。西班牙战争期间庭院节曾被中断，随后1950年又重新恢复，如今这个庭院节以争奇斗艳的鲜花、绿植、喷泉、盆景配合有着多样化历史特色的建筑群，加上节日歌舞，美酒美食成为这个美丽的小城独一无二的传统。2012年科尔多瓦的庭院节被列入世界非物质文化遗产。
犹太文化点滴
历史上将1492年之前生活在伊比利亚半岛上的犹太人称作塞法迪犹太人Sephardic Jews。在费迪南德三世1236年占领科尔多瓦之前，生活在这里的犹太人和摩尔人曾经有过和睦相处的时期，公元10到12世纪是犹太文化发展的高峰时期。今天我们在老城看到很大一片地区都是属于犹太区。房屋的墙上或街道的地上经常会看在这样的标记:
这是西班牙犹太区网络（Red de Juderías de España）的标记，这是一个致力于推广西班牙犹太社区建筑、历史、艺术和文化遗产的协会。该协会成立于1998年，在西班牙多个市镇都有分支，主要是帮助维护和修复犹太历史遗址，包括犹太教堂、墓地和其他地标，托莱多、科尔多瓦是这个网络组织的重要成员。
跟气势雄伟富丽堂皇的天主教教堂相比，犹太教堂无比地低调朴实，也反映了这个民族在全世界经受的磨难和复杂历史。如果没有导游的带领，我不会想到眼前就像普通民居有着普通的小庭院，狭窄的入口大厅的建筑就是安达卢西亚地区独一无二的犹太教堂（Synagogue），也是在西班牙三座保存最完好的中世纪犹太教堂之一。根据刻在建筑上的文字，这座犹太教堂建于1314年到1315年之间，一直使用到犹太人最终被驱逐出西班牙为止。教堂内是穆德哈尔风格的植物图案，有装饰精美的拱门。犹太人在1492年被驱逐出境后，建筑曾先后被用作医院、修道院以及幼儿园。19世纪末，该建筑被宣布为西班牙国家文物。
犹太教堂所在这个小广场叫做提比里亚广场 Tiberias Square （提比里亚是以色列的一个古城），是为了纪念下面这位历史上的重要人物：Maimonides。出生于科尔多瓦的犹太人Maimonides （1135–1204）是中世纪杰出的犹太哲学家、神学家和学者，Maimonides著由哲学和神学著作，法律学（编撰了最有影响力的《犹太法典》（Mishneh Torah），医学专著和其他一些思想著作，这是一位犹太历史上最重要的人物之一，也是哲学和科学史上的关键人物。
大清真寺
无可置疑，科尔多瓦最著名的地标建筑为这座大清真寺，伊斯兰建筑最具象征性的纪念碑，其面积几乎跟罗马的圣彼得大教堂差不多大，面积之大能容纳多达4万信徒，曾是仅次于麦加圣地清真寺的第二大清真寺，直到1588年蓝色清真寺（伊斯坦布尔）才超越了它。从网上的图片看是一个恢弘大气的伊斯兰风格大教堂，其中最著名的是
拥有数百个拱门和复杂几何图案 Hypostyle Hall
，
粗看上去居然跟高迪的圣家堂有异曲同工之妙, 令人向往之极！ 当然，基督教国王占领科尔多瓦以后，在清真寺的基础上添加了许多基督教建筑元素，像巴洛克风格的祭坛、主教座位和教堂的其他装饰等，将之改建为基督教主教座堂，但其主要的建筑风格仍然保留了主要的伊斯兰风格。
（图片来自网络）
尽管没能到清真寺内参观，但是通向庭院的城墙大门雕刻精美的屋顶、马蹄形的拱门、厚重威严的铜制大门仍然能让人一瞥它的华丽风采。
大清真寺的钟楼本来是阿拉伯清真寺的宣礼塔，建于8世纪，为了召集信徒做祷告之用。清真寺被改建为基督教教堂之后，宣礼塔也被改造为钟楼，十六世纪发生的地震对钟楼有很大的破坏，其后的重建基本上就是文艺复兴的风格，塔顶还被加上一个十字架。钟楼高约93米，与清真寺之间是种满了橙子树的宽大庭院，如今是众多游人休息歇歇脚的好地方。
钟楼是科尔多瓦的著名地标，商业街如卫星般分布四周，兜兜转转不同的街总能看到钟楼那雄伟的身姿。
阿威罗伊斯雕像 Statue of Averroes
在科尔多瓦的一座城墙前矗立着一座雕像，展示了一位坐着的男子，这是科尔多瓦最杰出的阿拉伯作家之一，也是阿拉伯世界最具影响力的哲学家之一——伟大的阿威罗伊斯 Averroes（1126-1198）的雕像。Averroes出生在科尔多瓦，是一位德高望重的医生、天文学家、法律专家，和哲学家。
Averroes在哲学上的贡献主要体现在他
对亚里士多德著作的广泛注释，这些评注对欧洲思想史、伊斯兰世界和犹太学术界有着极其重要的影响。
在如何对待宗教和哲学问题上，Averroes
试图将伊斯兰神学与亚里士多德哲学相调和。他主张理性和信仰可以兼容，认为哲学推理可以补充宗教信仰，而不是与之矛盾。用今天时髦的说法，他是跨学科跨宗教的重要人物。
罗马桥
最后，导游带我们来到位于大清真寺南面的Guadalquivir river。长达四百多英里的Guadalquivir river就如西班牙南部地区的母亲河，它流经安达卢西亚的几个主要城市，最后汇入大西洋。河上宽阔坚实的罗马桥最初由罗马人在公元前1世纪奥古斯都皇帝统治下建造，此后经过摩尔人和基督教时期的几次翻修改建，几个世纪以来都曾是重要的交通贸易通道，如今是一座步行桥，行人可以通过此桥到达对岸的Calahorra Tower，而这个Calahorra Tower则是摩尔人为抵抗基督教军队的进攻而修建的堡垒，目前是“三大文化博物馆”（
Museo de las Tres Culturas）的所在地，主要展示的是9世纪至13世纪基督教、伊斯兰教和犹太三大宗教社区丰富的文化和历史遗产。
河上的水磨房Mills of the Guadalquivir也是很有历史感的遗迹，最初起源于伊斯兰时期，利用Guadalquivir river河流的水力将谷物和其他农产品进行加工，是科尔多瓦经济基础设施的关键组成部分。
市内其他一些建筑：
Plaza de la Corredera: 广场布局和建筑风格都跟马德里的Plaza Mayor极其相似，毕竟是小城市，这个广场人气不太高，显得有点空旷：
市政厅City Hall
上世纪50年代在扩展市政厅的建设中发掘出古罗马神庙 Templo Romano de Córdoba，据估计这座神庙是在公元一世纪左右建立, 曾经是罗马时期科尔多瓦城市的重要宗教中心之一。虽然现在只剩下部分遗址， 但是考古学家从宏伟的门柱、雕刻精美的石材以及地基的巧妙设计分析认为这座神庙的建筑风格体现了古罗马建筑的典型特征，是一座具有重要历史价值的建筑。
短短的五个小时漫游科尔多瓦，蜻蜓点水，脚步匆匆，真真是惊鸿一瞥。虽然游览的时间有限，但最后这篇游记仍然倾注了我对这座城市的喜欢和倾慕，科尔多瓦Cordoba，跟这一行程中其他的城市一样，给人以太多的意外和惊喜，让人流连忘返。
西班牙，这个地处欧非大陆之间，连接大西洋和地中海的国家，古罗马、伊斯兰教、犹太教、基督教这几大群体在两千年的历史舞台轮番上场，几多战争与和谐，征服和被征服，常驻与被驱逐，崛起与衰落，如今战争的硝烟已散，文化艺术建筑雕塑民族传统长存，它们给予了西班牙复杂多样的历史和炫烂迷人的魅力。十天的旅程匆匆也有诸多遗憾，我希望有一天能再来，细细地去品味清真寺、Alcazar王宫、圣家堂和众多的博物馆，能再去看弗拉明戈表演，希望能再次漫步塞维利亚、科尔多瓦、塞戈维亚的小街，能游览更多的西班牙魅力小镇，追寻那些充满魅力的庭院，迷失在通幽曲径和蜿蜒窄巷。。。
全文完。谢谢跟读！
