选择来葡萄牙转转，因为从来都不算太了解，只知道1999年我朝从葡国收复澳门。 我问导游你们历史课怎么解释你们的昨天和今天。他问你是哪来的，结果滔滔地给我补了一课，从1553年葡萄牙人取得澳门的居住权，到1887年12月1日，葡萄牙与清朝政府签订《中葡会议草约》和《中葡和好通商条约》，正式通过外交文书的手续占领澳门并将此辟为殖民地。到1999年12月20日本着契约精神交还主权给中国政府。哇塞，我们上下五千年背朝代，你们作为世界上殖民史最长的国家，上学时得背不少国家的殖民史吧？

伊比利亚半岛上葡萄牙和西班牙是曾经称霸世界的殖民霸主。杜罗河从西班牙的山脉中孕育而生，之后穿过西班牙一直流淌到葡萄牙，最后从波尔图流入大西洋，这条黄金河谷孕育了曾经果敢热爱冒险的葡萄牙人。葡萄牙这个昔日庞大的殖民帝国，曾包括世界五十三个国家的部分领土，也开创多项“第一”，包括最早探险至非洲最南端好望角的莫塞尔湾，开辟通往印度的新航线，麦哲伦的首次环航地球。葡萄牙一度是欧洲最富有的国家。伟大的航海家们他们用远航将财富带回故乡，将这个小王国变成了海上帝国。他们穿越西非、发现了巴西，自此拥有了非洲的黄金和大量奴隶；穿越印度洋，来到了印度、中国。十五世纪晚期到十六世纪中，葡萄牙的船只遍布全世界，精明的葡萄牙人在海上驻防港口和贸易点收获着无与伦比的巨额财富。但随著其他欧洲国家继取得海上霸权后，葡萄牙实力有所下降。

波尔图Porto位于葡萄牙西北部的杜罗河口，是葡萄牙第二大城市，葡萄牙的国名与甜酒都源于这座城市。其古老的河畔地区被列为世界遗址。杜罗河两岸停靠着数十艘色彩艳丽的古老运酒船，遥想当年的繁华胜景，满载酒桶的船只星罗棋布，整齐列队运往世界各地。波尔图因此而享有酒市的美誉。

雄伟的路易斯一世大桥，连接着杜罗河两岸的加亚新区和老城。双层的铁制大桥，长560英尺，分高低两层，上层地铁下层行车，由埃菲尔铁塔设计师出品，至今仍是世界上跨度最大的铁桥之一。

被誉为全球十大最美书店之一的莱罗书店是葡萄牙最古老的书店之一，迄今已有近132年的历史。书店采用的是哥特式式建筑风格。楼梯四周书架上摆满了各种葡萄牙语、英语图书，完美的诠释了“天堂阶梯”的含义。最特别的是书店中央一直通到楼顶歌哥特式木制楼梯，《哈利波特》的作者J.K 罗琳(J.K Rowling)在波尔图居住时就经常来此构思写作，书店里的旋转楼梯是魔法学院移动楼梯的原型。《哈利波特》在这里有自己的单间。

酒色波尔图 波尔图酒产自葡萄牙北部距离Porto 一个半小时车程的斗罗(DOURO)河地区。诞生于17世纪，因为法国人不愿把波尔多美酒出口到英国，所以英国人把目光投向了葡萄牙王室，他们在杜罗河坡地上发现了一种醇和的酒，决定向葡萄牙索要这种酒，作为回报，英国将帮助葡萄牙对抗日益扩张的西班牙并定期向葡萄牙提供高质量纺织品。但在运输途中由于货仓温度过高酒变质了，水手往酒里加了白兰地。白兰地不仅阻止了酒继续发酵，而且保持了酒的天然糖度，生成了一种高酒精度的甜酒。波尔图葡萄酒的香味浓郁而强烈，波尔图酒比一般葡萄酒浓烈。每到收获季节会找临时工来帮忙。基本工作就是拿着剪子摘葡萄和在这个池子里把葡萄和着音乐踩碎。每天30欧的工资外加来年把你参与制作的酒邮寄给你。

漫无目的闲逛波尔图老城，老式的有轨电车人行道上缓慢行驶，稍不留意已到身后，当当两声提醒避让。崎岖小道旧房新装，一个拐弯一份惊喜。夜幕下的酒色波尔图。

坐火车从波尔图到里斯本。1755年的清晨，当人们还在为新一天的生活忙碌时，剧烈的摇晃，房屋的坍塌，撕心裂肺的哭喊，慌不择路逃到已经残破不堪的街道，回首一望，美丽的里斯本一夕间残破不堪，然而悲剧并没有就此终结，8.8级大地震后随之而来的火灾和海啸，几乎将整个里斯本付之一炬，死神夺走了近十万条鲜活的生命，一切都化为残垣断壁，帝国从此衰落。走在老城区Alfama，老旧的建筑墙上镶刻着彩色或者白底蓝纹的马赛克，白色的小石块铺成的道路狭窄陡峭。里斯本街头处处透入着人们对这个城市的热爱。

来来来，先干了这杯里斯本 - 樱桃酒倒进巧克力杯里，一饮而尽。有点像小时候吃的酒心巧克力。

里斯本坐落在七座丘陵之上，所以也被称作七丘之城。里斯本的景点一半在这一头，一半在那一头，隔着长长的距离，不变的是蜿蜒起伏的坡道。从河边到城市，是一座山的距离和高度。我在山的这一头，眺望坡的那一头的景点。不能再腿着了，得整个里斯本一日交通卡。随心跳上跳下穿梭在有轨电车，地铁，bus，电梯缆车等感受里斯本所独有的生活方式。

这里最出名的就是有轨电车。红、黄、绿三种颜色穿梭在城市中间。当地人说，用电车并不是多么的怀旧，只是因为葡萄牙穷...恩，就是因为穷。木质的车身，老式的门窗，复古的拉手，还是百年前的样子，除了刷卡机。刚到这里我看到一辆电车驶来就咔咔咔一阵狂照。待了两天后，已经渐渐习惯了电车经过身边到日常，从一开始那种激动的心情，转变成了听到电车驶来的声音觉得很安逸。

著名的商业广场Praca do Comercio。里斯本人习惯称这里为宫殿广场Terreiro do Paco。1511年曼努埃尔一世(Manuel)将皇宫从山顶上的乔治城堡(Castelo de Sao Jorge)转移到这里，可能他也喜欢面朝大海的感觉。广场三面是回廊式建筑，一面朝向大海一般的特茹河。但是皇宫和图书馆等建筑在1755年的大地震中被毁。在里斯本重建期间，新皇宫就采用了现在看到的彭巴尔新古典主义风格，再以马蹄形回廊环绕广场，给人一种包围的感觉，令广场产生一种立体感。1910年葡萄牙革命后，宫殿被转变成政府行政机构，颜色才由粉红色改成今天的黄色。广场中央是国王何塞一世骑马雕像。

Sintra位于葡萄牙里斯本以西20公里的山脚下，四周绿荫庇护，环境优美宜人，空气格外清新，民居装饰典雅，曾经是葡萄牙摩尔贵族与王室成员的宫殿所在地，如今已然是人们休闲避暑的胜地。联合国教科文组织将它列为世界遗产，同时还为它特意创立了一个特别的类别：“风景文化类”，因为Sintra的自然景观和它的历史建筑一样重要。英国浪漫主义诗人拜伦称赞它为“灿烂的伊甸园”，英国作家罗伯特·索泰则赞美它是“地球上最成功的一处人居环境”。各种权威机构一致评选它为欧洲十个最美的小镇之一。

在Sintra 翠绿的群山中，高耸着与德国新天鹅堡齐名的童话城堡佩纳宫，是欧洲十大最浪漫的城堡之一。佩纳宫是十九世纪葡萄牙女王玛丽雅二世的丈夫——费迪南德之心血结晶，是他送给女王的礼物。1840年开工，1885年完工时女王已经过世。俯瞰附近山上的古罗马城墙。十公里外就是浩瀚的大西洋。站在宫殿的顶层，山下的美丽风光一览无遗。

镇上的辛特拉皇宫建于14世纪。好像就是为了展示葡萄牙美丽的瓷砖文化。在大航海时代接受了非常多来自于东方的技术，包括烤制瓷器。那时候葡萄牙皇室以用中国瓷器为荣。听说当时瓷器非常尊贵，需要专门的佣人看守以防被盗。皇宫的瓷砖画案、造型和纹样甚至上柚的方式都与中国传统瓷砖不同，透入出浓浓的中世纪风格。葡萄牙人习惯用瓷砖做门牌，用瓷板来记录叙述故事也成了葡萄牙人民的传统之一，在皇宫城堡可以看到大块的瓷板来记录的故事。

天鹅宫顶由27只形象各异的天鹅组成。国王的一位公主奇丑无比，贵族子嗣无人愿意迎娶。国王跑到很远的地方说服一位绅士，终于在公主27岁时把她嫁了出去。婚礼大典由国王亲自在本厅主持，大典完毕国王下令把屋顶绘制成27只天鹅，以纪念公主大婚。

喜鹊宫。国王在这里跟一位贵妇调情时被皇后无意看到。国王威胁贵妇不许走漏风声。结果第二天整个皇宫盛传国王此举。王国一生气就令人把此宫房顶改绘为叽叽喳喳的喜鹊以讽刺长舌妇。窗外和内庭。

“陆止于此、海始于斯 Onde a terra acaba e o mar começa 北纬38度47分，西经9度30分。” - 罗卡角碑文。海草满头，海鸥在肩，大西洋的海风凌厉，临海悬崖雄奇险幽，这里叫罗卡角Cabo da Roca，是欧洲大陆最西端。无论是皇宫还是城堡，都不是历史上葡萄牙强盛的见证，只有“航海”这个词才是最佳表述。当年哥伦布、达伽玛、麦哲伦、澳维士，每一个航海家都从这里扬帆出海，虽然结局并不都是完满，但他们的事迹已经成为里斯本历史的辉煌，被雕刻在里斯本的码头。今天的葡萄牙早已不是昔日的帝国，但是这个国家的造船工业仍然世界领先。里斯本可建造30－70万吨级的油轮，这里还有欧洲最大的干船坞，船只维修量占世界的九分之一。葡萄牙，里斯本，我险些把你从欧洲的版图中遗忘。航海强国，拼花地砖，葡式蛋挞，山城建筑，葡萄美酒。你的美好，你的魅力。悬崖与大海间，梦想与荣耀的起点。惊涛拍岸间，向那个时代搏击风浪的航海家们致敬。驶向新大陆前，回望，这最后一片故土。

Cascais 距里斯本30公里，是葡萄牙的第三大城市。这儿是邦德系列小说的作者伊恩·弗莱明在二战期间工作的主要地点，他的多部007小说是在此地完成的。这里满是金色海滩，海鸥在岸边踱步。面海而居，慢听浪涛。

回到里斯本乘电车到了贝伦区。热罗尼莫斯修道院就像一座伟岸的巨人，用坚实修长的“臂膀”牢牢的坚守着这座城市的辉煌。精致而白洁的建筑体毫无疑问的吸引了所有的注目礼，为它的圣洁，为它的肃穆，为它的顽强。 热罗尼莫斯修道院可谓里斯本最为突出的古迹，这座看似精美细巧的修道院，经历住了最具有摧毁性的考验，奇迹般几乎完整的保留了下来，从此成为了葡萄牙最重要的建筑，没有之一！就像芝加哥的water tower。毕竟350年历史的痕迹，只有在这里细细探寻。

蛋挞！贝伦蛋挞！里斯本是蛋挞的发源地。离修道院不远就能看到一家门庭若市的餐馆，低头看门前的便道上由蓝白方砖拼成的1837大字，这便是1837年开业的世界上第一家蛋挞店Pastéis de Belém。据说从1837年Pastéis de Belém开业起，这家店就一直沿袭着传统的古老“秘方”，并由主糕点师亲手在密室调制，到如今也只有三个人掌握这种贝伦蛋挞配料的方法。我们在国内吃的蛋挞是英国人在一百年前带到澳门的，制作方法和配方与这里的蛋挞已经不一样了。贝伦蛋挞外皮更硬更脆，而非酥酥的感觉，内心特别柔软奶香味浓郁。正宗的吃法，要撒一些肉桂粉在蛋挞上面。友情提示：两份走起，要不然还得重新排队。

地铁回到夜幕下的里斯本。