在这前后十天的巴尔干半岛三个国家的旅行期间，不少朋友和同学在我写的琐琐碎碎的游记下留言，对南斯拉夫解体之后的各个国家老百姓的生活十分关注，对被欧盟和美帝煽动下被肢解的处于分裂和亡国奴状态下的前社会主义阵营的兄弟们十分同情。这是因为我们曾经一起唱过不同语种的国际歌，戴过一样的红领巾，过着同一天的节日和膜拜在同一组神像下。为了真实的了解所行三个国家的真实状况，我用自己的眼睛去看，用耳朵去听，当然还得用自己的脑袋去思考。做为一个匆匆过客，能和当地的普通老百姓的交流也十分有限，我不放过任何一个可以交谈的机会，餐厅的侍者，小摊上卖炒牛肝的同年纪老兄，民宿的房东和送机场的出租车司机，开头语一直是: How is your country going after independence? (独立之后你的国家怎么样?) , 女儿笑叽老爸像是与对方的国家领导人之间的会谈对话：双方在坦诚的气氛中介绍了各自国家的发展状况。她还把这句话谱成咏叹调，调皮的在路上边舞边唱。

在老铁托统治南斯拉夫的三十五年里，老铁托一直聪明地游走在东西方之间，1961年又搞了一个不结盟运动，对内也是比较宽松，起吗没有乱杀人，也没有饿死过百姓，当时的南斯拉夫人是在我们十分贫困时期就过着滋润的小资日子。所以老铁托被我们的太祖帝一会儿称为叛徒，一会儿又待若上宾。

老铁托在1980年逝世后至九十年代初期，南斯拉夫联盟走向分裂，其原因即不是美帝煽风，也不是北约放火，而是兄弟们要分家自已打了起来，兵刃相见引发多起民族屠杀造成人道主义灾难，联合国出兵干预是在五常的一致投赞成票的情况下实施的，后来在制止马其顿战争联合国维和部队延期时，由于当时的马其顿政府和台湾眉来眼去，惹了不该惹的人，安理会上通过不了，维和部队呆不下去，搞得马其顿政府灰头土脸的乖乖就范。至于北约为什么轰炸塞尔维亚？为什么公然违反国际法炸毁中国大使馆？以及当时的塞尔维亚政府总统米舍若维奇为什么被送上国际法庭？你不能只听丝丝体味怎么说，日民日报怎么写，就像老川说的那样，美国的CNN和媒体也是谎话连篇和胡说八道。这些事实发生的并不久远，还未成往事，也没有如烟，历史自会有公道。

再看看现在沦为亡国奴的前南联的兄弟们，你们这些被我们的领袖所极度失望的、竞无一人是男儿的孤儿寡母们的日子究竟过得怎么样？正像我们熟悉的那句京韵大鼓的老唱词一样：国破仍然山河在！

当年的南联盟分裂成当今的六个国家和两个自治体，老兄弟姐妹们爹死娘嫁人，各人顾各人。为分家打的头破血流，鼻青脸肿，大街上偶可遇到缺胳膊少腿的战争受害者。当老一辈的兄弟们还在舔舐伤口时，年轻的一代早已释去前嫌，来自不同国家的年轻人在同一个KTV唱歌，在同一个迪厅蹦舞，白天在同一家餐厅端盘子，夜晚或许在同一張床上共眠，战争对他她们来说已经是小时候妈妈讲的故事。

但是我还是感受到巨大的社会进步，在波黑首都萨拉热窝的民宿，住在现任国家总理的楼上，波黑人成功地把过去将国家主人改造成为奴隶的公仆们返璞归真，让公仆们活着住不进中南海，死了也埋不进八宝山，这难道不是伟大的社会进步吗？

整个行程住宿都是出行前二星期通过Airbnb 预订的民宿，四口之家平均每天100欧元，比酒店便宜一半，而且厨房洗衣机等一应俱全，方便舒适。大街小巷常见到民宿的标记，打听了两家房东，原来一般人家都有冬夏季节不同位置的两处房屋，一套就是夏秋季节的别墅，旅游旺季将城区的房子出租，也是一笔不错的收入。今天早上送我们去机场的出租车司机是一位兼职的工程师帅哥，他说在克罗地亚首都萨格勒布最中心区的高级公寓大约每平方米5千欧元大约3万9千人民币，市郊区每平大约1千欧元左右可以买到单体房屋。看来沧为亡国奴的克罗地亚人还幸运的没有成为房奴。

已经被瓜分到欧盟的斯洛文尼亚人和正努力申请被欧盟接受入盟的克罗地亚人已经享用着和欧盟成员国一样的社会福利，上大学成绩优秀者免费读书，成绩一般者每年支付1千欧元左右的费用，也几乎是免费教育。生病时除了要求特殊服务和去私立医院，公立医院基本是全民免费医疗服务(以上信息来自开出租车的帅哥，度娘考证无误)。我们整个旅途，三个国家，除了昨天上午在教堂门前的一位吉普赛老妇讨钱之外，没有看到一个无家可归者和临街乞讨的人。这样优厚的社会福利制度已经开始养懒虫了，在斯洛文尼亚首都卢布尔雅那，早晨卖铁板鱿鱼的胖大妈说只要愿意工作，谁都有工作。另一位餐厅帅哥回答我年轻人的失业率时感叹，工作者一週挣800欧元，失业者一週领400欧元救济，还有免费公寓住，免费的食物吃，谁还着急找工作？唉，过着这样的日子，老百姓谁还会对亡党亡国耿耿于怀？真是商女不知亡国恨啊！

巴尔干地区的国家有着得天独厚的地理位置，北部接壤奥地利，南有保加利亚和希腊做缓冲，又与西面的意大利隔海相望，这使得中东地区的经济和战争难民很少进入这一地区，而且人家也不稀罕来这里，德国和瑞典等更高福利的国家才是最终目的地。这就使得巴尔干地区国家和前东欧集团国家是目前世界上最安全和旅游性价比最高的国家。午夜行走在大街上不用害怕被抢劫，白天在人群拥挤的景点，你不用担心被偷盗。这一地区历史和文化底蕴深厚，她的旅游资源丰富的让你无法想象，也许有朋友觉得这些个东欧小国家，城市都長的一个样，其实不然，她们各有千秋，各有各的妩媚妖娆。从塞内巴尔古城城堡远望黑海上的点点白帆，杜布罗夫尼克城墙上可以闻到亚得里亚大海的味道。你来到这里，在石板或者鹅卵石铺就的小巷中慢慢地走，细细的品味，往街边小店里探探头，坐在餐厅外面的遮阳伞下品尝一杯不加糖的咖啡或叫一杯当地人酿造的冰镇啤酒，或者什么都不干，就坐在民宿的阳台上看着小巷里走过的牵着小狗的孩子，邻家漂来的肉香漂进鼻孔，隔壁房间恋人的笑声传入耳膜，你一定会从内心里感受到这个城市的呼吸和她们不一样的心跳。

走在巴尔干半岛或者其他原东欧国家的老城石板路上，不同造型，各个时期，错落有致的尖顶教堂往往是一个城市的中心标志性建筑物，她同时也是当地老百姓的精神和灵魂依存之处。从保加利亚的里拉修道院到萨格勒布的圣母升天大教堂，在萨拉热窝，无论是天主教堂还是园顶的清真寺，不管你信仰如何，你踏入的片刻即会感受到一种来自天穹的感召和力量，你会不由的停下脚步和静下心来体会片刻的宁静和安详。回过神来我又多次假设，假设她们如果身处神州大地，又会是什么命运？中华上下五千年文明，有多少是毁在自己手里，那疯狂的红色年代我们同龄人的所做所为和如今阿富汗的塔里班有什么两样？但这些承载着历史和文化的建筑物，上帝受难的十字架雕像却在火药桶上的巴尔干没有倒下，我想这是宗教让人类在疯狂时还存在着最后一丝丝，一点点的敬畏之力量。

巴尔干半岛的各国老百姓还给自已以及子孙留下一个青山翠绿，碧水蓝天的自然环境，山坡上还可以採到对生长环境要求极高的松露，三个国家十多个城市和村庄的自来水可以直接饮用，我们买了几瓶瓶装水后，一直用空瓶接自来水喝。

用我们这一代人永远忘记不了的红色圣歌歌词来结束我这次巴尔干半岛之行的，乱七八糟的所见所闻所感所思的所谓游记吧：从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝，要创造人类的幸福，全靠我们自己。

记于由法兰克福飞往休斯顿的美国航空UA47航班