四、非常值得一游的几个魔幻小城

若按照我的计划，这次的墨西哥游应该住在墨城、以墨城为中心，然后参加去周边小城市的一日游。显然女儿不同意我的计划。在新老一代不同思维的碰撞中，青胜于蓝。我们计划在墨城住两晚，在库埃纳瓦克（Cuenevaca）住两晚，然后在Puebla住一晚。最后回到墨城再住两晚。为了节约时间，节省精力，我们通过旅店找了一家当地的旅游公司包了一辆车。司机兼导游陪着我们游了三天。事实证明，我们的旅游路线设计得较合理，关键是人不怎么累。更重要的是随着计划的展开，它给我们带来的惊喜不断，使我对刚到墨西哥时的脏乱差的印象大为改观。

在去库埃纳瓦克的路上，顺道参观了霍奇卡尔科（Xochicalco），鲜花之屋的意思，尽管我们自始至终都没看到鲜花。霍奇卡尔科在墨城的西南面，距墨城大约七八十公里，是一座墨西哥土著人（可能是玛雅人）的古城。古城建于公元700年至900年之间。算起来应该相当于中国的唐朝时期。那时的中国已是诗词赋乐、锦箔绸缎、农工商学、威震四方的天朝。而这里还处于新石器时代。古城的建筑风格受到特奥蒂瓦坎古国和玛雅古文明的影响。霍奇卡尔科古城的鼎盛时期大约有两万人居住。主要住着医生，商人，和宗教人士。后来由于干旱缺水或其他原因，古城被废弃了。霍奇卡尔科古城的最高处就是它的金字塔和庙宇。庙宇的石墙上刻有长着羽毛的蛇形石雕。在古城的遗址中，还有两个据说是球场的遗址。相传那时候如果发生部落之间的争执，争执双方就会各自派出自己的选手在球场上一见高低。胜者也会成为争执方的胜出者，从而得到更多的利益。这点说明那时的人还比较温和，没有为了利益而大打出手、不是你死就是我伤。所谓球赛，就是在一个石头墙上的突出部分凿出一个小孔，球员们用自己的胯部将裹着毛皮的石球拱入小孔里。其难度说不定要超过现代篮球。解决争端的方式也强于现代。另外，古城还有一个地下的太阳观察室。每当五月十四和十五号以及七月二十八和二十九号，阳光从顶部的笮缝里射进来，在地上会形成一束圆形的光盘。但是由于地震的破坏，现在不让游客去参观。

 霍奇卡尔科 － 被遗弃的古城

 霍奇卡尔科的金字塔

刻有蛇形图案的庙宇

霍奇卡尔科的主要居住区

霍奇卡尔科离库埃纳瓦克只有38公里。所以我们参观完霍奇卡尔科，正好赶到库埃纳瓦克去午餐。我们的司机是库埃纳瓦克的当地人，知道在哪儿午餐是最好的。他把我们送到就在市中心最热闹的街上的一家餐馆，里面客坐满盈。坐在室外的阳台上就餐。下面是摩肩接踵的摊贩市场，对面是库埃纳瓦克的标志性建筑科尔特斯宫（Palacio de Cortes），库埃纳瓦克繁华闹市一览无遗。科尔特斯宫是一个中世纪的雕堡式样的建筑。里面原来还有金字塔。西班牙人科尔特斯打败了阿斯塔克皇朝以后，摧毁了金字塔并建起了这座歌德式的建筑作为他和家人的私人宫殿。十八世纪时，殖民统治者又将其改造为监狱。墨西哥独立以后，这里又变成了莫雷洛斯州的州府。现在它是一座博物馆。由于时间关系，我们没有进去参观。

库埃纳瓦克是一个人口约36万的小城市。由于海拔1500米左右，地处山腰，所以常年温度稳定适中，非常适合居住。人们称它为常春城。所以这里是墨城人周末度假的胜地。据说这里也是美加等国人热捧的海外房产投资的理想地。导游说，有些美加人的豪宅价值高达一两千万美元之巨。在热闹非凡的街市上闲逛，游客和商贩个个都显得悠闲自在。没有墨城的拥挤、紧张、和杂乱无章。

库埃纳瓦克 － 饭店阳台上看过去

库埃纳瓦克的罗马大教堂

这里的罗伯特.布拉迪博物馆（Robert Brady Museum）是绝对值得一去的地方。罗伯特.布拉迪 (1928-1986) 出生于美国爱荷华州的一个富裕人家。一生热衷于旅游和收藏。他在欧洲旅行时曾在意大利的威尼斯住过几年。1926年他来到库埃纳瓦克定居，买下了一座名为Casa de la Torre的16世纪修道院的一部分。他将其改造成了完全符合自己意愿的艺术宫殿。里里外外空间里的每一个角落，都摆放着他在世界各地包括墨西哥收集到的各种藏品，绘画、雕刻、家具、手工艺品、挂件，贵贱并存，无奇不有。他本人也有极高的绘画才能和艺术鉴赏力，他自己的画作与芙烈达.卡罗、米格爾科·瓦魯比亞斯等的画作并存。据说他的朋友无数，但是要做他的朋友，必须与他气味相投，起码在艺术爱好上如此。传说他是一个同性恋者，一生未婚，无子嗣。他死后这里成了非盈利的私人博物馆，开放的十四个房间里展出他的1300多件藏品。房间布局错落有致、布置非同寻常，格调和色彩无处不彰显主人的艺术气质和喜乐嗜好。门票收入主要用来维持博物馆和培养青少年艺术人才。

布拉迪博物馆 1

布拉迪博物馆 2

布拉迪博物馆 3 － 装修别致的厨房

布拉迪博物馆 4

布拉迪博物馆 5

另一处值得一去的地方就是当地的罗马大教堂。它是西班牙人来到墨西哥后最早修建的教堂之一。它的主教堂当时只供西班牙人和土著里的贵族人使用，而南面的露天式教堂则用来为土著人受洗和做礼拜之用。露天式教堂的推广使用据说是因为当时的土著人不习惯到封闭的教堂内做礼拜。大教堂几经休整和扩建，里面的操场可供上千人同时做礼拜。

罗马大教堂的次教堂

因为价格便宜，我们这次游墨西哥的住宿都是选的当地五星级酒店。女儿说，花驴店的钱享五星的福，何乐而不为？我想也对。在美国旅游时，除非找到Deal，三四星旅馆将就将就，要么就是Air B&B是我们的一贯伎俩。这些五星酒店的服务质量和设施可不是吹的，完全与国际标准接轨。这样保证了我们每天都得到较好的休息。第二天，我们来到了使我们更为喜欢的银都-塔斯科（Taxco）。

无论从什么角度去看，塔斯科都是美不胜收的魔幻小城。早年阿兹塔克人时期就知道这里有银矿。后来西班牙人来到这里，开采银矿，辟山修路，按照西班牙人的喜好修建城池。外乡人到这里乍一看，好像置身于西班牙的某一个小城一样。上千家的银铺遍布小山城的各个角落。红顶白墙的小屋错落有致地偎依在茂密葱绿的群山之中。市中心广场小商贩和游人擦肩接踵、比比皆是。市容整洁，闹而不喧。太太和女儿不知疲倦地在一家一家银铺里进进出出，情绪高昂。我们的司机也助纣为虐，领前伺后，说是要为他太太买一枚银戒作为他们二十年婚姻的礼物。囊中羞涩的钱袋屡发警报，我暗自叫苦不跌。逛了半天，我已前胸贴后背，才想起还未进食。我们的司机推荐我们在广场上的一家饭店午餐。该餐馆不仅价格适中，还使我们饱餐之余，大饱眼福。坐在地势很高的两层楼的阳台上，品赏正宗的墨西哥美食，放眼望去，半个小城尽收眼底。远处群山环抱，眼前美食诱人，腹中饥肠辘辘，杯里墨脾沁肺。忘不掉的美景，享受这一瞬间的荣华富贵。对酒当歌，人生几何！何其有理！中心广场高高耸立的巴洛克式Santa Prisca教堂仿佛时时地提醒人们，谦卑地信奉上帝，不为金银财宝诱惑，才能平安度日。这座教堂建于1751之1758年之间。是一个靠开采银矿发了财的富豪（Don Jose del la Borda，到底出生在法国或西班牙尚不得而知。）出资修建的。他家祖传的座右铭是：上帝给了La Borda一切，La Borda应献身上帝。1716年，16岁的Don Jose del la Borda 与他的兄弟为了开矿来到了Taxco。据说1743年的一天，他骑着马路过后来Santa Prisca教堂所在的地方。马忽然被什么东西绊了一下，结果发现了价值连城的银矿石。接二连三，洪福不断，老天开恩，让他快速成为土豪一族。为了回馈社会，他出资修建了Santa Prisca教堂。 后来由于过度的开采，塔斯科的银矿资源很快就枯竭了。塔斯科从此变得簌瑟萧条。直道1929年，天开慧眼，派了一个叫威廉姆.斯珀纳特林（William Spratilling）的美国人来到这里，改变了一切。威廉姆是一个建筑师、教授。他精通银器制作工艺。他来到塔斯科设立银器作坊，教会了当地人如何制作银器制品。人们竞相效仿，银作坊如雨后春笋般地涌现，从此这里成了享誉世界的银都。

天色渐晚，我们又爬上了小城的最高点-塔斯科的耶稣塑像。张开双臂的耶稣，俯瞰着整个山城，仿佛给人们一个“人在做，天在看”的警示。很明显，这座塑像是仿照巴西里约热内卢的基督像建的，只是规模小得多，做工粗糙得多。不幸的是，两年前的地震不听上帝的指挥，把塑像颈部震开一道裂缝，一只手也震残了。也许是上帝看到人们的贪婪发怒了。不知是因为这里的银铺里的人太忙，还是什么别的原因，好像没人在乎一样。

塔斯科的中心广场

巴洛克式Santa Prisca教堂

塔斯科的街道

塔斯科古屋前的小贩

塔斯科街景

圣诞过后的塔斯科中心广场

俯瞰塔斯科

耶稣塑像

制作银器的工匠

塔斯科是满身披银的魔幻小城，而处于墨西哥中部的普埃布拉（Puebla）则是磁器装点的世界。在去磁都之前，我们顺道参观了另一座小城，乔卢拉（Cholula）。据传乔卢拉是一个地地道道的教堂城市，那里有365座教堂。每座教堂都有自己特有的供奉神灵的一天，所以圣事每天不断。实际上现在这儿的教堂只有37座。尽管如此，对于只有不到二十万人口的小城来说，已经是多之又多啦。当我们接近乔卢拉时，首先印入眼帘的是Nuestra Señora de los Remedios大教堂。黄色的大教堂矗立在山顶之上。它脚下踩踏着的则是乔卢拉金字塔。我们顺着人流排队参观了目前所挖掘出来的金字塔内部。人太多，又没有讲解和英文说明，在昏暗的地道里磨蹭半个多小时，觉得有点物非所值。倒是大教堂的辉煌和肃穆，给人一种震撼。当年西班牙人在墨西哥建立新西班牙时，在几乎所有的过去的宗教建筑之上建立天主教堂，强制统一人们的信仰，现在看来，相当残酷。但是客观地讲，西班牙殖民又使当时处于新石器时代的部落文明向前迈了一大步。从历史的长河中梳理历史事件：一个具有炮舰的强大国家，征服一些仅有冷兵器的弱小部落或国家；或者一个马背上强大而又野蛮的民族，征服了同样是冷兵器的相对更加文明的民族；或者是一个军事强国，征服或欺负一个弱国，在世界上的每个角落和历史上的各个时段层出不穷。当今的世界，我们要谴责殖民的残酷，同时要总结历史的教训。人们总结出来的对人的普世价值的认识，是人类共同的财富，不会因为某一个制度、西方或东方而改变。

乔卢拉众多的教堂，几乎每天都有不同的庆典。他们的经费主要来自信徒的捐赠。我们的司机兼导游说，若想在一所古老的教堂里办一场婚礼，不但要有钱，还要等教堂有档期。

Nuestra Señora de los Remedios大教堂

圣城乔卢拉的教堂

乔卢拉附近的原住民街头表演

我们在乔卢拉的午餐，照例是得到我们司机的指点迷津，价格不贵、味道不赖。当我们赶到瓷都，已经是下午一点多。在热闹非凡的瓷都，要想找到合适经济的停车位置，真是不太容易。普埃布拉城市规划完全由西班牙人白纸上画画，街道整齐划一，方正有规。几乎所有的重要景点，都集中在以普埃布拉大教堂为中心的一公里见方的范围之内。

普埃布拉是墨西哥第四大城市，由西班牙人于1531年开始建立。由于众多的古迹保持完好，她被UNESCO命名为世界遗产地。始建于1575年的罗马天主大教堂历经上百年的修改和扩建，一直到1690年室外建筑才告完工。此后，又花了近两百年的时间，扩建和装修内部。大教堂气势恢宏，里面有几个大厅，可以供信徒们同时在不同的牧师带领下聆听宣教，进行祈祷。巨大的风琴演奏时发出的声音足以使有罪之心震撼。她的两个塔顶是全墨西哥所有教堂中最高的（70米）。其中一个塔里挂有铜钟，而另外一个则没有。据说是因为塔底有一条暗河流过，如果挂上钟，塔就可能坍塌。当夜幕降临，大教堂双塔上的霓虹灯使得大教堂在黑暗中显得更加庄严肃穆，令人敬畏。就在一街之隔的广场和步行街上，夜市才开始拉开序幕。玩杂耍的、叫卖食物的、贩卖小商品的、和川流不息的游人经久不息地上演着永远延续的夜市肥皂剧。我们来到这里，也成了剧中的角色。没有焦虑和惧怕，只有参与的热忱和兴奋的情绪。

西班牙传道人把他们的瓷器制作技术带到了这里。经过多年的发展和工艺改良，制作工艺和图案里又加入了意大利、阿拉伯、中国、和菲律宾瓷艺的元素，使得这里的瓷器更加丰富多彩。据说这里的制瓷工艺已经超过了西班牙人。人们竞相来到这里以便买到上等的瓷器。

值得一提还有当地的极具历史价值的图书馆-The Biblioteca Palafoxiana。里面的藏书多达50000多册。图书馆始建于1646年，由当地的Palafox y Mendoza大主教捐赠了自己收藏的5000册书。其目的是使所有的人、不分贫贱富贵都有机会来此读书。后来经过西班牙大主教和好几位知名宗教人士的捐赠和扩充，达到了现在的规模。这里的藏书、包括手稿的年代跨度从15世纪到20世纪。珍贵至极。

吃货们注意了，普埃布拉不仅瓷器有名，它的美食也是享誉整个墨西哥的。司机推荐给我们的EL Mural de los Poblanos餐馆果然名不虚传。餐馆里觥筹交错、座无虚席。外面门庭若市、排队等待入座。该餐馆在当地属于高档级别。但是对于口袋里揣着美刀的人来说，还是可以三九天穿裤衩，抖一把的。

普埃布拉街景

普埃布拉的夜市

原来Churro源自墨西哥

四百多年历史的图书馆

夜幕下的、始建于1575年的罗马天主大教堂