瓦尔帕莱索（Valparaíso，西班牙语应当读作“帕尔帕莱索”）距离智利首都120公里，大约1.5小时车程。十九世纪，这个港口城市曾经是这个国家的经济文化中心。来自欧洲商人、冒险家和普通移民乘船从大西洋，经过麦哲伦海峡进入太平洋，瓦尔帕莱索正是第一他们遇到的大型港口。在这里有拉丁美洲第一个股票交易市场，第一个消防队，最老的西班牙文报纸和智利第一个图书馆。1914年巴拿马运河开通是对这座城市的“诅咒”，它的商业金融地位迅速跌落。直到二十一世纪，智利政府为这座城市重新定位，优先发展它的文化和旅游事业，城市状态逐渐改善。
瓦尔帕莱索（Valparaíso）一道道山梁上、五颜六色的民房
瓦尔帕莱索是一座“海边的山城”，完全没有开阔、地势平缓的海岸区域。从19世纪开始，居民住房就依次逐层地搭建在这里的山坡上，我们被告知有40条山岗。今天游客“蜂拥而至”最主要就是观看这里层层叠架在一起，五颜六色的居民区，还有坡度陡峭、狭长弯曲道路两边房子上色彩鲜艳，构图生动的壁画。关于这里房子众多色彩，当地人有个说法：早年瓦尔帕莱索只有街名没有门牌号，大家相互通报各自住址时就这么说，“我们家就是驴街（donkey Street）上那栋红房子，旁边有一座一层的兰房子，对面是黄房子”。导游讲给我们听，逗得我大笑。能对此当真吗。。。。。。
不得不说的是瓦尔帕莱索色彩鲜艳的房子多数状态都不怎么样。墙角缺一大块墙皮暴露着里面的木板，门窗东倒西歪也时常见到，但它们却都被漂亮的图画妆点，略有几分强作欢颜的味道。我问导游是谁来安排画家在这些街道里的“创作”，他含糊的回答似乎指向地方政府和一些推进文化旅游事业的团体。拉丁美洲人在街边墙壁上的大胆用色和构图相当普遍，似乎是这当地人文化的一种独特表达方式。不过我感觉相对富裕的社区对这种形式采取“拒绝”的态度。
当天的游览的第二部分是参观彼涅尔玛（Vina del Mar，海边的葡萄园的意思），我们导游的话就是“有钱人居住”的城市。其实这两个城市就紧紧贴在一起，乘车过来就如同在北京从西城进入海淀区。是不是被称市长比被称为“区长”好听得多？我胡乱猜这才应当是两个城市行政上独立的缘故。19世纪下半叶发展起来的城市，1930年代有了智利第一家赌场，1960年代以后更逐渐发展成智利人海边休假的好地方。据说夏季这里公寓的租金可以是冬季的三倍。
汽车行驶在街上，就能感到它与“邻居” 瓦尔帕莱索巨大区别。瓦尔帕莱索是低矮老房子，但被“描眉画眼”；彼涅尔玛则由全世界中产阶级标配的高层公寓大厦，窗明门敞的街边商店组成。在这边，你却几乎看不到任何壁画，更不要说楼被各自染成不同色彩。可怜而无趣的中产！智利社会穷富分化问题比较严重，但以上是我们能亲眼接触到仅有的一点。我们在返程的路上追问我们导游很多问题，他可以算是个不错的中产阶级的一员，住在首都郊区，有自己的汽车等等。交谈中还涉及到政府为穷人搭建的房子（好像叫Associate House），不轻松的税负（19%销售税），优异的公立大学和弱势的私利大学（和日本更像？）等等。其实智利是南美国家当中经济最发达，生活水平很高的国家。
前往这两个城市观光是从智利首都出发的热门一日游项目，一整天8-10小时。在瓦尔帕莱索老城区还能看到智利海军司令部，早年各国移民修建的各种建筑，俯瞰瓦尔帕莱索码头区和智利文学大师聂鲁达的另一住宅。彼涅尔玛这边会到此一游“花钟”（由摆放盆花组成的室外时钟），一座来自复活岛（East Island）的神秘石像和大赌场。不能不提的是中午我们被“绑架”到一家“宰客”的海滨餐馆，餐馆位置内部装修和菜肴质量绝对上乘。可我们真是没有准备在大中午被“宰”一下。导游和各商家间的“勾结”是这个行业的普遍现象，不必较真。
瓦尔帕莱索的港口
似乎不富裕的居民区，后院里的“安全隐患”（美国标准）真不少。
走在哪里都是大坡
60年代美国街边小店穿越到这来了？
大胆用色，夸张变形
聂鲁达老爹（右雕塑）--智利文学大师--还住在这里。
一幢房子涂四种鲜艳颜色
日子的艰辛可以用娱乐化解一些？
彼涅尔玛，中产阶级的城市。和“穷兄弟”只一街之隔
彼涅尔玛的海滨大道
“花钟”也算彼涅尔玛一景
南美大陆面向太平洋的海岸线有不少和这个类似？
