东欧行14 斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦

2024年5月17日星期五 

下午三点左右离开匈牙利，前往斯洛伐克（Slovakia）首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）。穿过刚才在埃斯泰尔戈姆高地见过的马利亚·瓦莱里亚桥，进入了斯洛伐克国土。

斯洛伐克共和国简称斯洛伐克，我上学时地理教科书上捷克斯洛伐克还属一个国家。社会主义政府垮台后，由于捷克和斯洛伐克两边经济发展不平衡，政府把部分捷克工厂搬到斯洛伐克。对经济落后地区大幅补贴，从而引起捷克人不满和愤怒；另一边习惯慢节奏的斯洛伐克人则对起早摸黑加班加点的工作状态怨声载道。双方都对现状强烈不满，于是和平地签下分家协议，一拍两散。1993年1月1日起，斯洛伐克正式脱离捷克成为独立的主权国家。分家了，各自为政。如今斯洛伐克虽不算大富大贵，但也挤进发达国家行列。斯洛伐克拥有欧洲最大的陶瓷矿。强大的钢铁工业，每年为欧洲四大汽车公司生产一百多万辆汽车。还有食品工业，旅游资源等。维持小康生活，还凑合吧。

斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦坐落在多瑙河畔，有山有水，气候宜人，年平均气温10度左右。布拉提斯拉瓦也是颇有名望的历史城市。1536年到1783年间，她是奥地利哈布斯王朝统治下的匈牙利首都。如今布拉提斯拉瓦分为新旧二个城区。新区标志着城市现代化发展水平；古建筑林立的老区则是欧洲保存下来的最漂亮古城之一。与周边国家相比，斯洛伐克物价便宜。从维也纳开车约个把小时。交通便利且物价诱人，维也纳人纷纷前来购物，顺便给汽车加油。大巴在斯洛伐克加油站停下来。大巴公司规定只能在指定地点加油，斯洛伐克的油便宜。

天空暗沉沉的，乌云盖在我们头顶。离目的地还有一小时。突闻几声炸雷，顿时大雨滂沱。好在我们已回到大巴里，不用自己开车，有闲心听车顶劈劈啪啪的雨声，欣赏窗外白蒙蒙的雨雾。

6点左右到达布拉提斯拉瓦。老城区停车不便，导游让大巴先到酒店停车。酒店离老城步行约10分钟左右。

沿着多瑙河畔散步。快到老城时，正值夕阳西下。古城建筑倒影在河面，一派岁月静好扑面而来。看见古城方砖铺地的街道了。

晚餐鸡肉土豆。据说斯洛伐克美食不错，可惜大家都吃不动。中午的大盘菜还存在胃中没完全消化。

昼长夜短，7点多了，太阳还没有下山。导游带我们在布拉提斯拉瓦的古城街巷漫行。边走边看，不知不觉进入飘着各国国旗的使馆街附近，挂红枫叶旗的是加拿大大使馆。

看上去像座宫殿的建筑就是斯洛伐克国家戏剧院（ (Slovak National Theater)），气宇轩昂的新古典主义风格建筑。建筑物上方有一排著名作曲家的半身塑像。剧院前方的喷泉雕塑人物取自希腊神话中天神的侍酒童盖尼米德 (Ganymede) 。神话故事里，酒神代表自由、狂热、和创造力。或许她正是斯洛伐克戏剧院和这座喷泉共同追求和张扬的艺术精神。

过了国家戏剧院就进入了赫维兹多斯拉夫广场（Hviezdoslavovo Square），一个可以慢慢走慢慢看的很有艺术气息的广场。广场名字源自广场中心的人物雕塑。手中握著笔的人物塑像就是十九世纪末斯洛伐克著名诗人和语言学家赫维兹多斯拉夫（Pavol Orszagh Hviezdoslav），诗人正在纸上写着什么，诗歌吗？

赫维兹多斯拉夫广场沿途有画廊、有咖啡馆、还有许多古色古香的建筑。广场另一边，走几步就见一座安徒生童话故事题材的雕塑，美人鱼、白雪公主、小女孩，当然还有故事的主人安徒生作家的塑像。永远沉醉在童话世界里的安徒生，连他塑像边都趴着可爱的小蜗牛，斯洛伐克艺术家幽默风趣的创意！

走着走着看见一座黑灰色的纪念碑，碑底的三棱柱上每一面都刻有浮雕，布拉提斯拉瓦城市的黑死病纪念碑，看来黑死病没有放过欧洲的每个角角落落。

一座不起眼的石筑教堂耸立在街头不远处，她就是圣马丁教堂（St. Martin’s Cathedral），不是导游提醒，她很容易被错过。走近看，马丁教堂附近一长排玻璃橱窗，里面陈列着教堂历史和建筑风格变化的照片。在众多漂亮的古建筑群里，圣马丁教堂显得比较朴素。石头垒起来的塔楼，70来米高。教堂外观由绿白红三色相间搭配，绿色的尖顶，白色的塔身，红瓦的屋顶。貌不惊人的圣马丁教堂也灿烂辉煌过，匈牙利国王曾在此举行加冕仪式，她是布拉提斯拉瓦最大最有名的教堂。

老城最养眼的是浸润历史文化的楼房建筑。高高低低的建筑物上立着造型别致的雕塑。值得注意的是老建筑别出心裁的门楣装饰，门楣上的浮雕设计得精美奇特。每个华丽门楣代表一户贵族人家，奇奇怪怪的图形是他们的族徽，每个族徽背后隐含着一个尊贵大家族的沉浮，他们或许传承了数百年几代人。如今贵族时代早随历史变迁而销声匿迹，只留下象征权贵的门徽如艺术品般供人玩味。

老城随处可见超市和药店如Billa、Tesco ，如德国DM 连锁药店。老街还保留着斯洛伐克最早使用的药房。斯洛伐克可以直接使用欧元，不需另外兌換外币。看来在此生活和旅游都十分方便。

在古城散步，转来转去常看见一座绿色的塔。导游介绍说，她是著名的迈克尔塔门（Michael’s Gate）。很老很老的建筑，一直可追溯到遥远的中世纪。那时候布拉提斯拉瓦有城墙护卫，唯东南西北四座塔门供城民进出。经历了自然风化和历代战争，其它城门均化为灰烬，唯一保存下来的是北面的这座迈克尔塔门，出了塔门就出了城。传说城门内外的人若彼此对话，会招来恶运。“信不信由你们，等会儿经过塔门，最好不要说话”，导游戏言。

“看你脚下，”导游指向地面的一块金色皇冠标记，“她是城市地下水道的标记，顺着她走，就能到达迈克尔塔门前。”

大概是接近老城中心的美食街了，人声鼎沸音乐声震天。街道旁餐馆一个接一个。白色棚布下灯光闪烁炉火彤红。春季宜人的夜晚，食客们喜欢享受户外新鲜空气。夜本该是安静的，美食节的夜生活如白天般喧哗热闹，也许更胜之。夜里比白天轻松愉快得多，人们不再是匆匆忙忙赶来对付工作餐。夜色朦胧里，结束一天劳累的上班族们，在美食和音乐里尽情释放自我。

布拉提斯拉瓦的大广场（Hlavné námestie）即便是夜晚仍然游人如织。老城通常被认为是布拉提斯拉瓦的城市中心；而大广场则是老城的心脏，最热门的旅游景点。这里集中了许多标志性的城市建筑。

在广场走一圈，城市历史略知一二。大广场历经沧桑几经易名。1879年匈牙利统治期间叫主广场；奥匈帝国时期改为弗朗茨·约瑟夫广场，而斯洛伐克人则叫她马萨里克广场；二战末被称为希特勒广场；1948年至1989年社会主义时期，为纪念苏联红军功占布拉提斯拉发的日子被换成“4月4日广场”。广场名字随斯洛伐克历史发展而不断变迁，在变来变去中起起伏伏走到今天。

斯洛伐克旧市政厅（Old Town Hall）的黄色钟楼，大广场上的最高建筑。其历史可以追溯至14世纪，是现存最古老的石筑塔楼。塔楼中下部嵌着一颗真实炮弹，当年拿破仑带领法国革命军炮轰老城留下的纪念。所幸是颗哑弹，塔楼建筑才得以保存下来。一排低层楼房与塔楼相连，她是旧市政厅的主体一部分。楼房顶层的窗户很独特，其形状和彩色瓷砖装饰显示出了创造者的奇思妙想。如今她已改为布拉提斯拉瓦城市博物馆。

与旧市政厅相邻的粉色宮殿建筑名叫大主教宮（Primate’s Palace），建于十八世纪新古典主义风格盛行时期。如今是市长办公楼。和大多数欧洲广场一样，在广场内外有很多咖啡馆和餐馆。高高的白色棚布顶挡住了部分大主教宮，可惜没能拍下这座美丽建筑物的全景。

大广场中央的罗兰喷泉 （Roland Fountain）建于1572年。16世纪因国王马克西米利安为居民提供公共用水而下令改建，喷泉顶部加了一尊马克西米利安雕像，喷泉也改名为马克西米利安喷泉（Maximilian’s Fountain，）。大概因为喷泉塑像很高易于寻见，居民游人们都喜欢将她作为约会见面地点。

著名的拿破仑士兵雕像 （Napoleon’s Army Soldier Statue）在广场边一椅子背后。布拉提斯拉瓦有四座雕像因其幽默风趣而出名。你看，拿破仑士兵猫着腰趴坐在椅背上。据说1805年拿破仑和他的军队进入布拉提斯拉瓦时，原本来打仗的士兵，情不由己落入情网与美丽的布拉提斯拉瓦姑娘谈情说爱了。爱屋及乌，士兵选择留下。士兵趴坐着，从他以帽遮眼的姿态里，道不尽几分幸福几分羞愧！雕塑真实而又诙谐地刻化出作为一个士兵和男人的复杂内心。游人们坐着或站在塑像身旁，争相与这座可爱的合影留念。

好奇地走进一家漂亮的餐馆。她是一座餐馆展览馆，厨师皆小公仔塑像，一群人一心一意制做蛋糕。可爱而甜蜜的日子！从这些雕塑作品中，斯洛伐克人的精神追求略见一斑，轻松愉快地打发时光，或许就是平凡生命存在的意义和价值所在。

终于走到迈克尔塔门脚下。进大门必须穿过一座塔。只见门内地面上有一个大铜圆盘，圈盘上刻着从迈克尔塔门到世界重要城市的方向和距离。游人们颇有兴致地寻找自己国家的城市，我们努力在找寻多伦多。塔门附近的白色建筑是圣约翰教堂。

暮色降临，不再往前走了。浮光掠影地在布拉提斯拉瓦老城逛了一圈，后来才知道，我们酒店附近就有不少景点。

今晚住宿老城区外围的皇冠假日酒店 （Crowne Plaza）。斯洛伐克总统府就在我们酒店对面。太晚了，只是远远望她一眼。白色的总统府是匈牙利帝国留下的宫殿，很有气派。广场前有一座似地球般形状的雕塑，导游说她是喷泉。明天若有时间就走过去看看。 

斯洛伐克国家戏剧院

诗人赫维兹多斯拉夫

安徒生作家的塑像

老城建筑

圣马丁教堂

斯洛伐克旧市政厅

市中心的大广场（Hlavné námestie）和大主教宮

大广场中央的罗兰喷泉 

拿破仑士兵雕像 

小公仔厨师们的塑像

米歇尔塔门

斯洛伐克总统府