从瑟切达的最佳观景点，有多条游览路线选择（详见图片6.15）：

1) 坐缆车原路返回（若选此法，上山前应买往返通票。据说，有些旅店会免费提供缆车票。我们的住店无此服务，但免费提供了加谷的公车票）。此线最简，但也最无趣（黑实线往返）。

2) 从山腰超近道，从1A号线斜穿南坡经4A抵达Col Raiser，在此坐缆车直下St. Cristina，然后公车/的士返回Ortisei或Selva。此线也容易，景致尚可（绿线）。

3) 沿山脊1号线接2B在山腰东行，过Malga Pieralongia （Malga的意思是高山餐馆）走到交叉口南折90度上13B后接13号线，经Rifugio Firenze高山小屋下行至Selva（若住Ortisei，则公车/的士返回）。此线耗时较长，但山景葱莽（橙线）。若时间安排得当，还可以登临Stevia高山小屋（一个绝佳台地，红虚线），远眺Sassolungo和Sella群峰。

4) 前段同3），走至交叉口时不南折，而是继续沿2B径直东行，接13号线横向完整穿过奥黛勒南坡。然后北转90度上3号线，翻越Forcela de Munt（Passo Poma）隘口而抵达北坡，顺6号线再接35号线西行（即著名的孟克尔小道Aldof Munkel Weg，见第五篇）。最后，南折90度上6A，踏漫漫白云石，爬穿Forcela Pana隘口而返回南坡。由此，反时针一圈，遍历整个奥黛勒山脉的精华。此线风景无敌（黑虚线。作好9到10小时的瘦身准备吧），但极富挑战性，正所谓“一份辛劳，一份收获。”其实还有一更具挑战性的支线（即黑色虚环线左边的蓝色虚线）。最后，要是觉得汗没处流，你甚至可以带上器具，攀Via Ferrata（即铁索道），而冲顶海拔3025米的奥黛勒主峰Sass Ragais（黑色虚环线中心附近的红色叉线）。

在最开始设计徒步线路时，曾考虑过上述第4选择。待驻杖山前，方知非四驱车，不能上也。但鞋想磨石、心愿赶山，便选择了线路3。

（图片6.15 --- 朝思暮想的联络图 --- 从Seceda瑟切达出发的多条游览路线）

●Seceda（瑟切达）下山步道（上图中橙色线）

离开瑟切达，我们沿着2B号线朝Malga Pieralongia 进发，去会一会大耳朵兄弟。

（照片6.16 --- 往上看，赶快上（下）山吧，勇士们 --- 从瑟切达东进2B号路线）

看着上图，便想起了小时候看过的阿尔巴尼亚电影《宁死不屈》里，革命青年怀抱吉他弹唱的优美旋律 ---

    赶快上山吧，勇士们，

    我们在春天加入了游击队。

    敌人的末日即将来临，

    我们的祖国要获得自由解放……

真是久违了，遥远的童年，飘香的回忆……

（照片6.17 --- 待近察，却原来，还有红色娘子军 --- 瑟切达东进路上1）

（照片6.18 --- 绕过一张碧毯、两口大塘 --- 瑟切达东进路上2）

（照片6.19 --- 但见风绿原野、山染青天 --- 瑟切达东进路上3）

（照片6.20 --- 希望路标不要像风向标一样，转来转去 --- 瑟切达东进路上4）

来这么多相亲的，该选哪一个？肯定是第一个。呵呵，很荣幸与您同行，Number One。那是潇洒走一回、冲顶Sas Rigais（海拔3025米）的铁索道（Via Ferrata）。我们要打的是第二张和最后一张牌：Malga Pieralongia ---> Rifugio Firenze。

世上据说有3W靠不住。第一W是工作。这个有体会。尤其是为资本家打工，保不定哪一天，不是被老板炒了，就是炒了老板。第二W是天气。这个，几天前在多米的奥黛勒（Puez-Odler）北坡已巧遇，现在奥黛勒南坡看起来又会重逢。不久前还天朗气清呢（见照片6.19），一不留神就风云际会了，还外加免费午餐（见照片6.21）。感情，多米的W见了我们格外亲。至于第三W是？我不记得了，还要请坛里的美眉们回答（偷笑）。

（照片6.21 --- 饿了？请来两牛油果馒头，外加一奶油蛋糕 --- 瑟切达东进路上5）

（照片6.22 --- “敌军围困万千重，我自岿然不动”--- 风暴前的塞索朗加Sassolungo）

（照片6.23 --- 杏帘在望 --- Malga Pieralongia）

Malga Pieralongia，既是展望奥黛勒峡谷的好点，也是观赏双锥石（Twin Spires。我称之为大耳朵兄弟，即上图左前方那个倒八字巨石造型）的必经之路。看到那个红色圆圈了没？是不是有些望而生怯？那只不过是前面谈到过的黑色大圆环线中的一个隘口而已。所以，没有好性能的“四驱车”，最好不要南征北战。

终于赶在下雨前握手大师（石）兄。这对巧夺天工的巨石像什么呢？孩子们说它像《狮子王》里的一角（荣耀石Pride Rock），动物爱好者说它是鹿角；军事发烧友指出它们互为犄角，裁缝师傅说这分明就是剪刀的两只角（脚）；乐观者一看就会说这是胜利（Victory）的号角，而侃爷们可能损人说：你“丫”小样，不知自己值几斤几角。真象东坡和佛印的故事，心里想到的是什么，眼里看到的就是什么，见心见性也。

（照片6.24 --- 哥们是夸我Y，还是损我丫？ --- Malga Pieralongia附近的双锥石）

（照片6.25 --- 挟天子、令草根 --- 双锥石的背面照？记不清了）

（照片6.26 --- 风雨来临，是剪影、剪径、还是猪八戒背兔子、留倩影？）

（照片6.27 --- 刘三姐说，唱山歌，上天能把乌云赶下坡 --- 由东进改为南征）

（照片6.28 --- 云裹山低，只现牛，不现羊 --- 南行Rifugio Firenze途中 ）

按原计划，本应该再爬升四五百米，翻至上图的高墙，接着沿山脊走到位处绝佳观景台地的高山小屋Rifugio Stevia （请参考本篇前面谈过的路线3和图片6.15的红色虚线部分）。然而，看这个摧城的云朵，亮一嗓子，一定高过那个刀郎的爱徒云朵。如此，就算不是“五洲”，也会是“五台”震荡风雷激。所以，只能作罢。也好，留此遗憾，就有了再游多米的借口。

（照片6.29 --- 羡慕一下：  未经打磨的黄山玉屏峰？--- Rifugio Stevia 网照 ）

走着走着，时断时续地飘来平和清脆的铃声。只见峰回路转的山坡上，漫散着一群奶牛。胆小些的，机警地站在坡上闷声叫唤；胆大些的，则从坡上慢慢悠来，走上我们南去的小道。它们轻轻甩尾，微微抬头，仿佛为巡警，例行抽查上路司机的驾照；又宛若是主人，欢迎远道而来的游子。牛群为走山人捎来惊喜，添加乐趣，也给他们带来了亲切感和安全感。更进一步地，它们让我们体会到了，也触摸到了，即便是在这空渺寂静的山谷里，依然溢满生命的活力，依然展现生命的互动。真是万物皆有灵性，天道原本自然。

（照片6.30 --- 真牛。不理我是不是？---南行Rifugio Firenze途中巧遇 1）

（照片6.31 - 哼，天涯何处无芳草。我找小妹妹玩去 - 南行Rifugio Firenze途中巧遇2）

山渐渐濛起来，空气不知不觉润起来。一阵紧，一阵疏，风雨赶趟而来。红黄相间的身影，像数轴上的两个实点，顺着山道游动。在赏景的同时，融在了莽山绿林中，也就成了风景的一部分。这令人不由得想起了卞之琳先生的《断章》：

       你在桥上看风景

       看风景的人在窗口看你

       明月装饰了你的窗子

       你，装饰了别人的梦

（照片6.32 --- “我来自东，零雨其濛”--- 前往Rifugio Firenze途中）

清静的山谷里，看到了一间小屋。那是Rifugio Firenze。轻推柴扉，避雨小憩。热饮暖身，店主指道，又披风戴雨，朝住地塞尔瓦Selva继续前行。

（照片6.33 --- 掌柜的，这咖啡好生有力气 --- 在Rifugio Firenze稍息）

（照片6.34 --- 送君送到小路旁，悄悄话儿说不完 --- 离开Rifugio Firenze继续南行）

在第二篇中曾谈过，整个多洛米蒂地区流传着许多神话和传奇故事。这些故事，或反映出祖居这里的拉定民族的风土人情，或对自然现象给出一番趣味解释。不过，以前主要在多米山区流传。现在广为人知了，这功劳首推奥地利记者卡尔-沃尔夫（Karl Felix Wolff）。生于1879年的军人家庭，沃尔夫从小就被带他的保姆所讲的多洛米蒂传奇故事深深吸引。长大后，沃尔夫采访了多米的各大山谷，于二十世纪初第一个将这些故事收集、编辑并出书发表，书名就叫“白云山（The Pale Moutains）”。

因为最后一段是在多米的森林里雨游，于是，就跟孩子讲了个跟林子有关的传奇故事 --- 从前，在加尔蒂纳山谷的王国里，住着一位公主。一天，她从一只凶恶的老鹰爪中救下了一只可怜的夜莺（Nightingale）。作为回报，夜莺给了公主一道魔法：只要她愿意，她可以随时变成夜莺，也可以随时变回人形，唯有人类的死亡会让这魔法失效。公主高兴极了，从此常常自由飞翔。有一次，她飞到了森林里一位英俊而抑郁的骑士小屋窗前。刚开始，骑士很喜欢这只漂亮的小鸟，常和它对话，听它宛转地歌唱。可久而久之就厌倦了。当公主再次飞来、不停叫唤时，骑士很生气，就非常粗暴地将它赶走了。惊恐不定的公主又气又恼，但又忍不住重新飞回那个森林小屋。没料到骑士已亡，公主看到的只是他的尸体。更不幸的是，这时魔法失效了，因为公主见到了人类的死亡，作为已变为了夜莺的她，也就再也不能变回人类。从此，国王失去了可爱的女儿，加谷多了一只神秘的小鸟。这故事和中国的“猎人海力布”有一点相似，但结局和感觉却大不相同。中西文明，的确和而不同。不管怎么说吧，在多米走山的人（尤其是帅哥）要小心啰，当听到夜莺在歌唱时，你得“哥哥你大胆地往前走。往前走，莫回头……”

（照片6.35 --- 莽苍苍、云游归来 --- 回到塞尔瓦Selva/Wolkenstein）

瑟切达的一日游，平和充实。从旭日盈盈的山顶，到暮霭沉沉的山脚，仿佛过了一遍东坡先生的《定风波》：竹杖芒鞋，山头斜照，烟雨平生。走了多少步呢？一抬手（机），屈指一算（按），不多，二万八（28,000步）。

瑟切达山腰步道打分：
              ●景观指数：****（若登Rifugio Stevia，则为4.5星）
              ●难度指数：*** + 0.5（若登Rifugio Stevia，则为四星）

                 ●人气指数：** + 0.5
              ●价格指数：***（住宿、餐饮和缆车票价）
              ●交通指数：** + 0.5（徒步和缆车）
说明一下，如果不打算登Rifugio Stevia（大约上攀500米），也可以从Rifugio Firenze抄近道走至Rifugio Col Raiser后，坐缆车下山（参见图6.15中那条连接这两个Rifugio的虚黄线）。因为从Rifugio Firenze步行下山，有些部段须穿越林区，既耗时，景致也一般。

风瑟瑟，歌瑟瑟。要和瑟哥（Seceda）说再见了。问苍茫大地，唯杨柳依依。那首歌怎么唱来着？《让我再看你一眼》，让我再陪君一天：

（照片6.36 --- 先和你一支晨曲 --- 瑟切达日出之光 --- 网照）

（照片6.37 --- 接着跟你舞台追光 --- 瑟切达午时之秀 --- 网照）

（照片6.38 --- 再随你夕阳起舞 --- 瑟切达黄昏之恋 --- 网照）

（照片6.39 --- 最后，与你空中相拥 --- 瑟切达梦幻之旅 --- 网照）

(重复一次上篇的结尾，你看照片6.39是不是极富个性的武二哥、锦马超，黄老邪？是不是秀拔中透着险峻，清朗里藏着杀气?)

这最后一瞬又是何时影光？我不知道。大概是梦影天光吧。所以，天知道。我唯一知道的是，姜太公披发直鱼钩、钓渭水，而我则愿坐在瑟切达崖边，峰当青笠、坡作蓑衣，莽林为楫、山脉为舷，独钓天雪，独唱多米。