（2）回首夕阳红尽处
by 五髭须

到达敦煌的时候，已经晚上九点，然而天色依旧青明。太阳刚刚下山，极目之处，尚留一角玫红，平和地浮在西天，恍如桃花扇底的胭痕。绵延千里的祁连山到此已是尾端，莽莽的一线灰蓝，消失于无边无际的黄沙碛漠中。

空旷的机场上一时岑寂，只孤零零停着我们乘坐的飞机。旅客星散，像一群归巢的喜鹊，扑腾着四肢，连走带跑地穿过停机坪，急切而又喧闹。我停下步，紧了紧背后的双挎包，凝目远眺天边那一抹残晖。温热的风吹过来，撩起敞开的衣襟，又从墨镜的边缘拂过干涩的眼睛，象那故事中沙漠深处的记忆，不离左右，既亲切而又迷茫。是的，我无需急，我告诉自己：他们是归人，在外面迎接他们的是欣喜的笑颜；而我只是过客，等待我的是无尽的长夜，我有充足的时间。

捱延到灯火初上的时候我进入敦煌市区。这个孤悬在河西走廊最西端的城市很小，在暝朦的夜色中，满是漫不经心、懒懒散散的气氛，就连城市的灯光，也是参差凌乱，好像是一把黄豆，被随意地撒在这长、宽二十多公里的沙漠绿洲上，这里那里的星星点点，从树丛里探头探脑地闪光。从机场到市中心只花了十五分钟，一路平野林荫，到得城边，路边都是闲散的人，乘凉，摆摊，无所事事地东张西望。我有点惊讶，又有点暗喜，这里的游客看来不多，有的，看上去也是独来独往背包的行客，鲜少看到成群结队的团队。我开始喜欢上这个地方；这样一个闲散凌乱的地方，这里飘散的尘土、青草、瓜果和香料各色气味的空气，还有嘈杂的人声，是多么真实而可亲的尘世。一个漫无目的的游子到了这样一个地方，不啻回到了记忆中的家乡。

不需要太长的时间，我的感觉便得到证实。饭后我漫步于街巷，半个小时就几乎走遍了整个城区。这是个小小的县城，由两条十字交叉的大道辐射出去，市区的中心是敦煌的城标，红花绿草，围一座汉白玉雕刻的飞天，反弹琵琶的造型，婀娜欲飞。党河紧掠城西而过，如所有黄土高原的河流一般，只一股土黄的浑浊，凝滞地缓缓流动。这水从雪山而来，是沙漠中的生命源流，灌溉这城市周遭的万亩绿洲。无需说，这个小小的地方也和所有其他的城市一样，脏具齐全，甚至还有一条不及百米长的步行街，让人忍俊不禁。还好的是，当地的商贸似还未曾受过多外来的侵蚀，尚留一种质朴的土气；起码，还没有满街满巷四川人的菜馆，也未见浙江人无所不在的礼品店，更少见滥俗的红幅彩旗，毫无道理地侵犯人的视觉和心神。换言之，这里还不象个“旅游点”，没有那些地方似乎法律一般标准、让人麻木也让人有反社会冲动的无聊。我感到很放松；丽江、九寨那样的地方，在在都提醒我是一个游客，让我停不下步来，而敦煌是生活，是我旅途的家，尽管这里的生活并不能提供足够的选择。

敦煌步行街的夜市，大抵是这城市夜生活的主要成分，除了两边的店铺，中间还簇拥着移动的摊档，顾客无疑都是游人，出售的物品，大抵也都是本地的特产，如描摹的莫高窟壁画、泥塑，大小不一的夜光杯、壶。这杯子，是用祁连山雪线上的墨玉琢成，有品质好的，雕工若又精细，则薄如宣纸，在灯光下发清凉的绿光，荧荧可喜，适合夜半时分一灯如豆，陪人忆旧。此外当地的农产颇丰，以瓜果、中药为主。水果中有李广杏，以汉时命途多舛的飞将军李广命名，铜钱大小的果实，卖相颇是不好，青黄相间象水浒英雄杨志的脸，但滋味却甚为甘甜，水分也多于平常的杏子，一口咬开倒更象江南的李子。还有无花果，很平常的果实，却有那么一个充满禅机的名字，隐隐让人觉得有一种不能成就的凄凉，就好比对人生缺憾的警示。中药中最多见的是枸杞，饱满晶莹，红艳欲滴。更有此前从未听闻的一样东西，叫做锁阳。这东西颇得中国民间吃啥补啥的精神信仰，雄赳赳酷肖男人的物事，因此是民间的伟哥；既然能将阳锁住，效力应该非凡。摊主告诉我，锁阳产在大漠之中，于数九寒天尚未长出地表之时挖掘方有功效，否则即与萝卜干无异。还是那句话，吃什么补什么，萝卜干那副有气无力的蔫茄子样，悚然惊心，不吃也罢。那么茫茫雪野如何便能找到锁阳呢？很简单，哪里有雪融化，哪里就有锁阳。这又是为何？全因锁阳非比寻常的火力。厉害吧？

关于敦煌的历史，汗牛充栋，不可尽述。总之这城市在过去是煌煌如炬的。敦为大，煌为盛，即可想见当日它车水马龙、市井熙攘的盛况。远在商周时期，河西便是犬戎和氏羌族游牧的地方。这个西北古老而辉煌的游牧民族，一部成为汉、藏及其他民族的祖先，一部从河湟南下，进入四川北部的阿坝地区生息；不过这是别话，我将在另外一篇游记中提到。还有神话中的穆天子遇西王母，那样一个恣意汪洋的浪漫故事—譬如天雨流花，我以为空前绝后，现代人枯竭的想象力已经不可能产生如此辉煌、如此瑰丽的神话了。在我的想象中，穆王驭天马经过的玉石之路，必定是要通过这河西走廊的唯一孔道的。

敦煌的兴盛，起于汉武的时代。西汉初年，强悍的匈奴民族从漠北高原进入河西。这个马上民族正当极盛时期，如司马迁《史记》所载：控弦三十万。铁蹄所至，如洪水猛兽。野蛮民族啊！也是历史的选择，天命的归依，不可一世的匈奴人却遭逢了中国历史上武功极为鼎盛的一个朝代，亦是中国人开疆拓土大规模扩张、无情征服的一个时代。雄才大略、伟烈鹰扬的汉武帝为张汉之肘腋，先派张骞接通西域，随后有卫青、霍去病对匈奴发起犁庭扫穴般的一系列战役。武帝元狩二年，也即公元前一二一年，年仅一十九岁雄姿英发的骠骑将军霍去病在河西走廊大破匈奴，兵锋所至直到敦煌东北的居延海，从此河西走廊这块膏腴之地为汉家所有，也才使后辈人等于历史书上读到匈奴人的悲歌：亡我祁连山，使我六畜不蕃息；失我焉支山，使我妇女无颜色。“我本翩翩汉家郎，年方弱冠辞故乡”，我少年时期负笈西安，到陕西兴平的茂陵见霍去病陵墓，仿祁连山形状而建，墓前并有马踏匈奴石像，雄浑苍劲，记起这位少年将军无敌的气概和不世的功勋，心怀鼓荡，连夜便写了一首七言古风，以身为汉家儿郎为傲。

河西之战后十年，汉武设立敦煌郡，此为敦煌名之始，距今已奄然二千一百余年。此后又从今天的甘肃永登经敦煌，直至新疆的罗布泊修筑长城，设阳关、玉门关，史称“列四郡，据两关”，从此开辟了丝绸之路，在广袤无垠的欧亚大地上，从黄河流域西出长安，穿越河西走廊进入西域、中亚，一直到达伊朗高原和阿拉伯地区，进而横渡地中海抵达欧洲。在这条史诗般传奇、梦幻般浪漫，也是人类历史上无与伦比的高原陆桥上，无数使臣、将士、商贾、僧侣络绎于途，往来不绝。敦煌亦自此成为中原通向西方的咽喉锁钥，丝绸之路进入新疆的三条路线，都必经过敦煌；北路经哈密、高昌，亦是当今兰新铁路路线，中路出玉门关，经楼兰，已是瀚海沙漠，南路出阳关，经于阗，现今是主要的公路干线。

千年的风霜，千年的争战。在漫长的历史长河中，丝路几通几绝，敦煌也几易其名，历史上还被称为瓜州、沙洲。这块小小的绿洲，这里的朔风、长云，这里的飞雪、黄沙，见证过一个个铁马金戈的时代，目睹过我们这个民族与外族血与火的拼斗，从匈奴到突厥、回鹘、吐蕃、西夏，无不是可歌可泣的事迹。那些英雄时代的中国人，壮怀激烈，豪气冲天，志在马革裹尸，横行四海，平生的愿望就是提吴钩收取关山，立奇功封万世。从这个遥远的边关出发，前汉的贰师将军李广利伐大宛，鹰击将军赵破奴破楼兰，还有后汉一个小小的西域副校尉陈汤，也曾流放于此。这个陈汤，相当于现在的一个军分区副司令员，曾经喊出中国历史上最气吞山河的一句话：犯强汉者，虽远必诛。这是何等的气魄！有唐一代，唐初名将侯君集，就是那个评书里鼠窃狗偷如鼓上蚤一般的人物，玄武门之变的主要策划人，凌烟阁上的功臣，从这里发兵一鼓攻灭高昌。另外一个评书中的反面人物，战无不胜的苏定方，由此出发平定西突厥。还有“将军三箭定天山”的薛仁贵，就是那个《汾河湾》里王宝钏在寒窑苦苦守望的夫君，现在叫做老公的，直至近代抬棺死战、收复新疆的左宗棠，都和敦煌有很大的关系。

秦时明月汉时关，万里长征人未还。折戟沉沙，烽烟散尽，然而祖先的光荣和伟烈，仍然在后世子孙的血液里流淌。那些荡气回肠的事迹，那些千古不朽的名字啊！谁说我们不是天之骄子？谁说我们不是上帝的选民？党河在静静地流，有如一部英雄史诗，对我们这些远来的旅人娓娓陈述。这个静静的夜，心却静不下来。。。