（五）品乌伦


从曼德勒到品乌伦的汽车路过了著名的缅甸国防大学（Defence Services Academy，DSA），门口高台上巨大的缅甸“三大帝”雕像让人不容错过。这么大的雕像在缅甸只有两处，一处在此，另一处在缅甸新首都内比都的阅兵广场上。后来，我曾在一次晚餐中拿出三大帝的照片，让缅甸朋友敏昂给我解释他们分别是谁，敏昂介绍完缅甸历史上这三位伟大的征服者后，突然长叹了一口气，说：“我们缅甸人一直都崇拜军事强人，所以，军政府存在这么多年，有很强的群众基础。”

（我在车上拍的照片糊掉了，抓一张网络图片代替吧。）

如果说，缅甸的第一代领导人大多出身于殖民地时代的仰光大学的话，那么缅甸现在的领导人则大多出自这所军校，其中就包括吴登盛总统和现任的外交部长、科技部长、内务部长等。学校的宗旨是“为缅甸军队培养一代知识丰富、全面发展、有能力领导国家的指挥官。”

然而，这所军校培养出来的毕业生们却至今也没有与外敌打过一次仗，他们获得提拔升迁的军功几乎都是在与自己人交战中立下的。当然，与之相应，那些少数民族武装恐怕也不会承认这样的缅甸是自己的国家了。

品乌伦正好是个多民族聚集的地方，在这里你不仅可以见到缅族人、掸族人、克钦人，还可以看到一些缅甸政府不承认的民族。缅甸官方承认的少数民族有135个，缅族占绝大多数，65%。但国外机构却认为这是因为缅甸政府的统计不科学，把很多不同族裔之间通婚的人数都算入了缅族，加之后来大缅族主义盛行，很多缅甸人隐瞒了自己有外族血统的身份。

不过，即使有135个少数民族，但仍有6个族群一直不被缅甸政府所承认，其中就包括缅甸华裔、缅甸印度裔、巴基斯坦裔、盎格鲁缅甸人、罗兴亚人（来自孟加拉国的混血民族）和廓尔克人（尼泊尔人）。果敢人（明朝时至缅的汉人）算少数民族，但广东、福建、云南潘泰人等大部分移民都不算，尽管华人人口比许多官方承认的少数民族都要高。

品乌伦也以英国殖民时期的老建筑而著称，这里曾经是殖民政府的夏都。我在城里转悠拍摄一些老建筑的时候，遇到一位英文口音非常纯正的老太太，一番交谈后，她热情地邀请我去她家里坐坐。

老太太自我介绍叫潘茜，祖父随英国人从印度的卡久拉霍来到缅甸，是穆斯林。她说，祖父当年为英国人提供建筑材料，家业很大，这里一条街的房子都是她家祖父留下的。我问她，当年军政府没收私产的时候，没有把她家的房子充公？她说没有。也不再多解释，就转换了话题。

我知道当年军政府对私产进行国有化的时候，受到冲击最大的就是华裔和印度裔，潘茜家里能够平安度过，大概是她祖父在当地的影响还在，或者是因为她自己就在政府部门工作，人际关系不错。潘茜今年82岁了，身板还挺好。从电力局退休后，曾经在腊戌教英文，还助养了不少中国学生。

她拿出相册，指点着几年前她到云南瑞丽参加她助养的中国孩子们大学毕业典礼的照片，告诉我她的几个中国学生很有出息，其中一个现在做了医生，每月会寄给她几千块钱。缅甸的退休金不算多，老人的弟弟又重病缠身，靠她照顾。

老人端上的印度奶茶和点心，很是美味

潘茜的英文是在品乌伦的教会学校里学的，穆斯林进基督教会学习？我猜她的家里一定很开明。缅甸的穆斯林来源也很复杂，除了印度、孟加拉一带外，还有中国云南的潘泰人，宗教相同，但风格有别，就连清真寺也是不一样的。我在潘茜的家里受到热情款待，聊得很愉快。后来每每看到缅甸的宗教冲突新闻，心里总不免要祝愿她和家人不至于受到冲击。

我在品乌伦住的酒店女经理是郭尔克人，当年英军廓尔克纵队的后代；酒店里住着一个中国电信施工队，队里的翻译一位是傈僳族人，另一位是果敢人；我在云南潘泰人的饭店里吃了晚饭，老板娘的中文说得不算好，但词可达意；最后，我在一座寺庙的大堂里碰上了温艾，她是所谓的盎格鲁缅人。温艾的爷爷是德国人，奶奶是美国人，外公是缅族人，外婆是掸族人，哈，混得一塌胡涂。

温艾有一双绿色的眼睛，英文超纯正。她说自己是英文教师，现在退休了，喜欢和外国人聊天。她拖着一条病腿，坐在寺庙的地板上。她说政府对她不错，没有歧视，但话语中又流露出，没有医疗保险，退休金菲薄，腿病一直无法治愈。我问她，当年大批盎格鲁缅人移民海外，她为什么没走？她说，自己在缅甸生活不错，觉得在这里教英文有用武之地。

缅甸的盎格鲁缅人曾经是一大族，据说，二战前夕仰光人口的三分之一都是混血人种。缅甸独立前，盎格鲁缅人的代表特意与英国政府交涉，要求保障他们的权益，后来得到了在缅甸国会中预留4个席位的保证。谁知，独立后的缅甸政府对少数族裔大加迫害，曾经的许诺后来都不兑现了。许多盎格鲁缅人移民英国、澳洲，现在，只有品乌伦、毛淡棉还有一些幸存下来的了。

（网络图片）

Kate Beckinsale就是盎格鲁缅人，有缅甸血统，主演过《珍珠港》。在缅甸碰到英国人或澳大利亚人的时候，你一定要问问，他们中的很多人极可能是来寻根的，那里面一定会有些有趣的故事。